Guccis Alessandro Michele suger os ind i hans uklare, lyserøde verden til foråret

I New York er det svært at forestille sig andre end Marc Jacobs lukker showene. Han har altid givet den velkendte mikrofon fra New York Fashion Week. Hvem kunne nogensinde en-up ham? I Milano ser det ud til, at alle designere, der ikke er Alessandro Michele er placeret i en lidt udfordrende position nu, da vi forlod Gucci - det første store show i Milan Fashion Week - og tænkte på, hvordan de alle har en meget hård handling at følge i løbet af de næste seks dage.

Først var der sættet: en alt-pink-alt-boudoir med hvad der kun kan beskrives som diskokugler lavet til vægge, lyserødt tæppe med signaturen Gucci -striber og et stjernemotiv, der går ned af den runde landingsbane, lyserøde fløjls -ottomaner til siddepladser og strenge af spejlede firkanter, der deler rummet i sektioner.
Modeller dukkede op fra en 70'er-inspireret beaded døråbning, men det føltes næsten som om de var dukket op fra den blå luft takket være røgen, der fyldte rummet (og synligt irriterede et par redaktører, der bedre ville se tøj... eller måske trække vejret lettere).

På trods af den visuelle obstruktion var effekten af ​​røgmaskinerne og mørkrosa belysning unægtelig kølig, og mange elementer i samlingen var (bevidst) fed nok til at blive set gennem den lyserøde dis: excentrisk hovedstykker; fans, skinnende pailletter og pailletter på alt fra kjoler til bukser til fritidsdragter; funklende ananasformede ærmer på en kjole; bunker af farvet tyll og meget svimmel, farverige platforme.

Med det tårnhøje, glam-rock fodtøj, andre 70'ere og 80'er inspirerede stykker og overordnede teatrale rock club vibes blev vi mindet om Jacobs sidste par shows. Men hvor Jacobs kan lide at genopfinde sig selv regelmæssigt, har Michele holdt sig til det samme excentrisk, romantisk, farverigt, vintage-inspireret manuskript som vi ikke kan få nok af. Næsten hvert blik, der kom ned af landingsbanen, var umiskendeligt hans.

Ikke at han ikke har udviklet den æstetik. Ved nærmere eftersyn (onlinefotos) var dette Michele's mest eventyrlige kollektion endnu med hensyn til farve, stof, silhuet og iøjnefaldende tilbehør.

Gik et par blikke mod kostume-y? Jo da. Men det så ud til, at Michele var mere interesseret i at kommunikere en følelse end at vise detaljerne i hans tøj (det er det, der skal ses igen), og måske tvinge os til at gentænke den måde, vi opfatter et landingsbaneshow helt.

Michele kaldte samlingen "Magic Lanterns", der skrev i shownotaterne, "Tøjet fortæller en historie gennemsyret af undren, fantasmagoria og uortodoksi. Sådanne historier repræsenterer ikke mimetisk virkeligheden. De fungerer snarere som magiske lanterner, som forvrængende spejle, ændrer sprog, tegn og konsoliderede koder. "Han citerede derefter den franske sociolog og intellektuelle Roger Caillois: "Som i et spil er forsøget på et øjeblik at ødelægge opfattelsesstabiliteten, så den klare samvittighed tvinges til at undergå en slags sensuel panik."

Der er ingen tvivl om, at vores sind i et par minutter var 100 procent i Gucciland, og oplevelsen gjorde os lidt forvirrede. Det var det ikke se nu, køb nu; det var ikke et skue, der tog opmærksomheden væk fra tøjet: det var noget meget mere interessant og endnu et fascinerende indblik i Michele's geniale sind.

Se hele samlingen herunder.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.