Foto: Edward Berthelot/Getty Images
"Seinfeld"'s sidste afsnit er centreret omkring en fiktiv "barmhjertig samaritansk lov", der forpligter private borgere til at gribe ind, hvis de er vidne til en forbrydelse. Det ser ud til, at onlinemodefællesskabet i stigende grad er underlagt den samme lov med enkeltpersoner tage kappen med at holde mærker og enkeltpersoner, der arbejder i branchen, ansvarlige for deres handlinger. Mens modekritik traditionelt har kredset om æstetik, afhænger denne nye race af kritik af evalueringer af originalitet og etik. Diet Prada-modellen har gang på gang vist, at call-outs har en uhyggelig evne til at gå viralt. Er det derfor, vi ser spredningen af vagthundskritikere online? Er alle disse mode lejesoldater bare sultne efter berømmelse og likes og retweets?
Ikke nødvendigvis. Fremkomsten af disse individuelle vagthunde - gode samaritaner har til hensigt at gøre modeindustrien til en sundere og mere sundt rum - skylder meget den øgede demokratisering af mode og erosionen af adgangsbarrieren; dem, der længe havde været udelukket, kan nu få deres stemmer hørt.
Plagiat er helt sikkert det, de fleste tænker på, når de tænker på modeens call-out-kultur. Diet Prada er delvist at takke, men det har altid været beskyldningerne - og beviset - på kopiering, der har vakt størst opmærksomhed.
Julie Zerbo grundlagde The Fashion Law i 2012, da hun stadig var jurastuderende, fordi hun følte, at emnet modejura var underrapporteret. I 2013 blev TFL viral for første gang. Zerbo havde skrevet om Chanels Fall 2012 -armbånd, der syntes at være kopier af den uafhængige designer Pamela Love's kreationer. Flere almindelige publikationer begyndte at tale om det med henvisning til TFL og linkede tilbage, hvilket hjalp med at opbygge både bloggens læsertal og dets ry. Retssager og skatteunddragelse, som kan være fordømmende for en virksomheds bundlinje, tiltrækker ikke den samme opmærksomhed som et højt profileret mærke, der fangede kopiering.
Alligevel ser Zerbo og modeindustriens andre vagthunde ud til at dække mere end bare tyveri af intellektuel ejendomsret. De er også fokuseret på at kalde kulturel bevilling, racisme, dårlig forretningspraksis, vildledende reklamer, bootlegs - dårlig opførsel skrevet stort.
relaterede artikler
'Inklusion er en trend for disse mennesker': Kerby Jean-Raymond kalder 'fornærmende' BoF 500-galla
'Elle' Tyskland gjorde bogstaveligt talt alt forkert i dette forsøg på at fremhæve sorte modeller
RealReal's godkendelsespraksis er ikke, hvad de ser ud
Giv kredit er et sådant eksempel; det er "en uddannelsesplatform, der øger bevidstheden om modeindustriens inspirationskilder," forklarer grundlæggeren Andreea Tanasescu. I modsætning til for eksempel Diet Prada er Give Credit mindre bekymret over intramodeplagiat, og vælger i stedet at fokusere på tilfælde, hvor mode tilegner sig traditionelle beklædningsgenstande uden at anerkende eller outsource de håndværkere, der har brugt generationer på at skabe den æstetik, der nu er tjente på.
Tanasescu blev inspireret til at starte Give Credit, efter at et par store modemærker, Tory Burch og Dior, kopierede traditionelle rumænske designs i juni 2017. "Til min forbavselse blev [Tory Burch -frakken] beskrevet som afrikansk inspiration," sagde Tanasescu, men det var "en kopi af en rumænsk frakke fra Oltenia -regionen." Det var efterfulgt af Dior, der "kopierede en traditionel rumænsk fåreskindvest fra Bihor amt [men] præsenterede den som en" bohemisk vest ", [og] virksomheden nævnte ikke sin kilde til inspiration."
Disse vagthundskonti bliver også mere og mere niche. Tag StockXBusta: Det er en Instagram -konto, der udelukkende eksisterer for at katalogisere eksempler på crowdsourcing af påstået virksomhedskriminalitet fra StockX, det Detroit-baserede "aktiemarked", der bedst er kendt for sit streetwear- og sneakermarked. Den adfærdstype, StockXBusta rapporterer om, varierer fra platformen, der ikke korrekt kontrollerer sneakers tilstand til potentielle tilfælde af markedsmanipulation ved at vise oppustede salgspriser.
Men der er en advarsel: "Ingen historier bekræftet sande," advarer sidens beskrivelse.
Ved henvendelse til Fashionista var sidens administrator oprindeligt villig til at besvare spørgsmål, så længe deres identitet forblev skjult. Imidlertid afviste de til sidst at besvare vores spørgsmål, herunder om de havde bånd til StockX eller dets konkurrenter.
Det er et tegn på den fine linje, som sider som StockXBusta skal tå. For alt lyset på potentiel vildfarelse er der stadig spørgsmål om, hvor objektiv StockXBusta og andre lejesoldater kan være. På trods af løfter om objektivitet er der ingen hindring for dem fra at lægge såkaldte dræbestykker, der søger at nedsætte mærker og virksomheder på grund af en personlig eller virksomhedens vendetta, eller fra at være venligere til virksomheder, de arbejder med eller har en slags troskab til.
"Disse websteder er fuldstændig uregulerede," siger Vanessa Gerrie, ph.d. kandidat ved Massey University i New Zealand, der har undersøgt stigningen i call-out-kultur i modeområdet og har forfattet et kommende papir om emnet. "Der er en fin grænse mellem at stille en designer eller et mærke til ansvar for åbenlys kopiering, bevilling eller bigotry, før det går over i annulleringskultur."
Selvfølgelig er det den mangel på regulering og uafhængighed, der gør lejesoldatvagter som Diet Prada og The Fashion Law så indflydelsesrige. De svarer ikke til annoncører eller mærker eller endda redaktører takket være fremkomsten af selvpublicering og sociale medier. "Fordi enhver kan sige hende eller hans mening og ikke har brug for en chef eller en bestyrelse for at godkende hvert skridt og handling gør denne type aktivisme mere fleksibel og autentisk," siger Tanasescu til Fashionista. Og ifølge Gerrie er det centralt for succes med konti og websteder som Diet Prada og TFL: "Modeindustrien var hermetisk lukket inden for et hierarkisk område homogene system og nu via sociale medier og call-out-kultur, har adgang virkelig åbnet sig, og folk er i stand til at udfordre disse store virksomheder i en meningsfuld vej."
Diet Pradas eksponentielle vækst er især et bevis på tørsten efter dette mærke af uafhængig kritik og kommentarer. "Det er virkelig forfriskende og har en aura af ægthed, hvilket er noget, forbrugere og praktikere leder efter," fortæller Gerrie til Fashionista. Og det står i stærk kontrast til, hvad der sker med branchepublikationer, der bør have til opgave at udføre den type arbejde, disse uafhængige vagthunde er. I Gerries øjne er "traditionelle medier ved at miste troværdighed, fordi de ofte ser reklame penge fra store mærker."
Hvad der er ironisk, er, at med den eksplosive vækst i modeens opkaldsbevægelse er de voksende smerter for disse lejesoldatkonti kommet hurtigt - og træthed er også sat ind relativt hurtigt. Det er virkelig lidt af en ouroboros.
Diet Prada - bevægelsens stjerneelev, hvis du vil - er et polariserende navn i modeindustrien. "Der er fordele ved noget af det, Diet Prada [gør]," sagde en medarbejder fra en stor luksusforhandler til Fashionista, "men mange kommentaren virker forudindtaget. "Da Diet Prada først brød ud på scenen, blev den kørt anonymt og understøttet af varer salg. Men så snart Tony Liu og Lindsey Schuyler afslørede sig selv, åbnede det dem for anklager om partiskhed og interessekonflikter.
Selvfølgelig hjalp det ikke at arbejde med Gucci og blive flot kompenseret for det. Spørgsmål opstod også, da de anklagede den britiske designer Richard Quinn for at have slået Demna Gvasalia, en designer hvem Diet Prada var gået til bat for før, da Quinn faktisk havde eksperimenteret med den pågældende æstetik for flere år. Alligevel fordoblet Liu og Schuyler deres post. Ikke at skulle svare på nogen kan have sine fordele, men det betyder også, at der ikke er nogen redaktører, der står i vejen for tvivlsomme påstande.
"Efter hvad jeg kan se, er folk virkelig ligeglade med, hvad Diet Prada kalder mere," tilføjede medarbejderen. "Jeg plejede at følge dem, men ikke længere, og jeg tror ikke, jeg er den eneste." Nå, det er vigtigt at bemærke, at kontoen nu har over 1,6 millioner følgere, og det kan ikke nægtes, at Diet Prada har været en forandringsagent - legemliggjort på ingen bedre måde end det faktum, at Gucci og Dapper Dan er blevet officielle partnere i den seneste tid flere år.
Hvad angår, hvorvidt folk som Diet Prada eller andre uafhængige vagthunde rent faktisk har påvirket, hvordan detailhandlere og forbrugere køber, synes medarbejderen ikke rigtigt. "Det er sjældent, og forbrugerne vil stadig købe noget, der kan kopieres eller inspireres af en anden designer. Hvad der skete med Dolce & Gabbana var anderledes, fordi der er et mønster af gentagen racistisk adfærd. "
Men selvom indvirkningen på den kommercielle side af tingene kan være begrænset, føles det som om fremkomsten af disse lejesoldatvagter har gjort enkeltpersoner og institutioner mere komfortable med call-outs. Vi ser publikationer som denne og CNBC grave i The RealReal's godkendelsespraksis, og enkeltpersoner, der kalder tokenisme, der er designet til at omgå kritik. Da Kerby Jean-Raymond gik i gang Modevirksomhed, det gav genlyd - og med rette - fordi den type diskussion og diskurs - om etik, snarere end bare æstetik - nu er kendt. Ville hans kommentarer have modtaget den samme opmærksomhed midt i øjnene, eller ville en designer have følt sig tryg ved at lave dem? Det er umuligt at sige.
"Disse emner var dækket før, men det var altid fra et kontroversielt perspektiv, især i de almindelige medier," siger Tanasescu. "Nu ser vi et andet perspektiv med et klart budskab, der kalder på systemiske ændringer i retning af kulturel, racemæssig og social ulighed."
Så hvor går det hele hen? Diet Pradas førnævnte polarisering er en slags advarselshistorie for andre vagthunde, der søger at skabe forandring. "Når informationskulturen overgår til at annullere kultur, er det, når det bliver farligt," siger Gerrie, ph.d. kandidat, "jeg tror, at der skal føres en nuanceret og åben samtale i disse situationer."
Tag Give Credit, for eksempel; frem for bare at ringe for at annullere, har Tanasescu omfavnet det, der kan ses som den anden bølge af opkaldskultur. Målet er at øge bevidstheden, skabe dialog og give andre mulighed for at drage fordel af, hvad individerne at ringe ud nyder godt af: inklusion i modebranchen efter mange års varighed udelukket.
"Fænomenet har skabt en virkelig positiv bevidsthed om kulturel tilegnelse, bigotry og racisme i branchen, som kommer i form af aggressioner både makro og mikro," siger Gerrie.
Selvom det er svært at sige endegyldigt, at ethvert tilfælde af et modefirma, der blev kaldt ud - som der har været så mange i løbet af det sidste år - er forankret i altruisme eller havde et i sidste ende positivt resultat, kan det ikke nægtes, at de i det mindste har fået mennesker - forbrugere, mærker, designere og kritikere til at lide - bare tænke lidt over mere.
Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.