Gap har muligvis haft en forhøjet modeprofil siden Patrick Robinson kom om bord i 2007, men økonomisk er det lige så katastrofalt som nogensinde.
Salget er faldet 14%, siden Robinson tiltrådte som vicepræsident for globalt design, og Gaps administrerende direktør udtrykker det direkte i Wall Street Journal: "Vi har ikke været tilfredse med præstationen siden slutningen af 2007."
Men hvor meget af dens fiasko kan bebrejdes Robinson?
Uanset om du kan lide hans tøj eller ej, og vi ikke elsker det specielt, er det næppe kontroversielt. Faktisk, selvom han omfavner trendfarver og designere som Stella McCartney og Pierre Hardy, tøjet er klassisk (kedeligt) Gap.
Det større problem kan være i måden, hvorpå Gap markedsfører, den måde, produkterne bliver merchandised på salgsgulvet, og det faktum, at alt er markeret inden for uger efter at have ramt salgsgulvet. Det er den ene butik, hvorfra de fleste, vi kender, nægter at betale fuld pris, for uanset hvad produktet er-jeans, læderjakke, sandaler-vil det være mindst 30% rabat inden for et par uger.
Gap befinder sig også uden en niche i disse dage. Synes godt om WSJ påpeger, Old Navy er gået tilbage til sine forstæders mor rødder, mens Banana Republic har perfektioneret deres urbane faglige mål, men hvem er Gap for? Kvinden, der handler hos J.Crew?