Store navne købere og førsteklasses professorer bryder det ned for os.
Mode har altid været fanget i et kærlighedsforhold til fortiden. For eksempel skylder boot-cut jeans, nu en detailklammer, deres første fødsel, fordi klokkebunde er så hyppige reference i midten af 90'ernes samlinger, som detailhandlere løb hen til deres tegnebrætter og tryllede frem en nutidig version af stilen. Årtier er besat af andre årtier siden. Med sine almindelige kjoler, blussede jeans og fløjlsbukser bekymrede de slanke 90'ere sig stærkt med 70'erne; computerværelser og AIM-chat var lige kommet ind i næsten enhver amerikansk husstand, og high fashion's reaktion på den nye cyberverden var forenklet, næsten utopisk, kjole. Nu er "teltene"-navnet bliver arbejdshoppet i vores nuværende årti-trådt i et seriøst forhold til 90'erne, der romantiserede årtiet som en tid, hvor Internettet stadig var nyt og en behagelig, sikker afstand fra vores identiteter. Og måske var tøjet bare bedre.
Men på dette tidspunkt ser det ud til, at genoplivningen i 90'erne har taget vores årti som gidsel og hævdet det som sit eget. Fra du-klude, der dukkede op på Givenchys landingsbane i 2012 til overalls, der overtog fast fashion i 2013 til Raf Simons og Demna Gvasalias 2016 tager pufferjakker på, tendenser fra 90'erne kan findes i begge parisiske butikker
og H&M. Men hvorfor varer 90'ernes genoplivning tilsyneladende længere end selve 90'erne? Er detailhandlere at pille og udnytte millennials barndom for fortjeneste, eller er tusindårige shoppere simpelthen for nostalgiske til deres eget bedste?”En langt større andel af 20-erne i dag er college-uddannede, hvilket betyder, at de har haft mere tid til at udforske deres identitet, deres interesser, deres drømme end tidligere generationer, der begyndte på fuld tid at arbejde meget tidligere, ”siger Ursula Diamond, klinisk adjunkt ved NYU’s Child Study Centrum. Denne fritid til dybere identitetsudforskning er indlysende gennem populariteten af Tumblr og Instagram, hvor millennials har mulighed for at hyper-dyrke deres identitet. Og at dømme ud fra smørbordet af memes fra 90'ernes tegnefilm og shows som "Dawson's Creek", "Hey Arnold! "Og" SpongeBob SquarePants ", ser det ud til, at en hovedfraktion af millennials identiteter er deres barndom. Ifølge en Nielsen -rapport fra 1998 så det gennemsnitlige amerikanske barn omkring 20 timers fjernsyn om ugen. I den samme rapport blev det sagt, at de fleste forældre kun brugte 38 kollektive minutter på at tale med deres børn hver uge. Så den gennemsnitlige årtusinde brugte det meste af sin barndom på at se frem for at gøre. Dette giver en delvis forklaring på, hvorfor vi er så visuelt inspireret af Claire Danes overalls og babydukke kjoler i "My So-Called Life" eller Keri Russels overdimensionerede trøjer i "Felicity": fordi vi brugte så meget tid ser dem.
Foto: Tommy Jeans
"Tusindårsgenerationen var virkelig den første til at se afskaffelsen af bestemte stammer og subkulturer, der voksede op i en tid med mere flydende æstetik og personlig stil," siger Coco Chan, leder af kvinders brugsklart og tilbehør hos Stylebop, der forhandler mærker, der krydser krydser som Alexander Wang, Rihannas Fenty X Puma-serie og tilbagevendende Hilfiger Kollektion. Tumblr fungerer næsten som et nostalgiens leksikon; blogs som 90børn og Y2K Estetisk Institut er særligt populære for deres katalogisering af de mest uklare, minutiøse og repræsentative tendenser fra 1990 til 2006. Da vi kom ind i 2010’erne, præsenterede forbrugerne deres selvkultiverede, 90’er barndomsinspirerede identiteter online gennem GIF'er, billeder og BuzzFeed -artikler som "32 grunde til, at julen var bedre i ’90’erne” — og forhandlere tog til efterretning.
"En vigtig faktor i, hvad vi gør, og hvordan vi kuraterer vores valg, er Instagram," siger Lisa Aiken, detailhandler modedirektør hos Net-a-Porter, der i øjeblikket sælger den meget omtalte Balenciaga puffer jakker. ”Jeg tror, Instagram har gjort det samme for mode, som YouTube har gjort for musik. YouTube er fantastisk til at opdage ukendte talenter. Det samme er tilfældet med Instagram. Man går sådan set fra den ene profil til den anden og graver bare dybere. ”
Men har millennials overhovedet råd til disse ting? Disse high-end pufferjakker koster tusindvis af dollars, og lad os ikke glemme, at årtusinder ikke kun er knædybde tidligere, men knæ-dybe i gæld. Ifølge Institute for College Access & Success, syv ud af ti kandidater fra 2014 gik på tværs af scenen med et eksamensbevis i den ene hånd og 28.950 dollar i studiegæld i den anden. Men på samme tid er årtusinder også den samme generation, der er villig til at betale seriøse penge ud for håndværksøl og håndværkshåndværnet smør. Millennials har også overgået babyboomere som den største forbrugsgruppe i Amerika og havde "200 milliarder dollars ind direkte købekraft og tegner sig for 500 milliarder dollar mere i indirekte udgifter ved at påvirke deres forældre, ” Det oplyser CNBC. “... Den næste generation af detailhandelscentre vil mestre begge domæner og skabe en problemfri og personlig oplevelse for shoppere, ”a Euclid Analytics ’undersøgelse rapporterede i år.
Det er ikke kun forbrugere, der besidder en ægte kærlighed til 90'erne; designere gør det også. Riccardo Tisci fra Givenchy og Shayne Oliver fra Hood By Air var blandt de første designere, der bragte 90'erne urbanwear-sammensat af baggy silhuetter, hyper-maskulinitet og masser af masser af mesh-back en vogue begyndelse i 2012. Herefter præsenterede Jeremy Scott fra Moschino et show inspireret af Looney Tunes hip-hop designs (eks: Tweety Fugl iført en guldkæde, en baglæns baseballkasket og en frygtindgydende knurring), der havde spredt halvfemserne bytøj. Og mange andre fulgte med.
Foto: Urban Outfitters
I år skabte Vetements overskrifter under Paris Couture Week, da de samarbejdede med Juicy Couture om en tilbagevendende, veludviklet velour jumpsuit, hvilket sætter mærket så stærkt forbundet med Paris Hilton, "Mean Girls" og hurtige ture til Starbucks tilbage på high fashion's radar. “Demna [Gvasalia] kontaktede mig og sagde, at Juicy er et mærke, som han og hans bror altid har set op til, og at de ønskede at samarbejde med os, ”siger Nick Woodhouse, formand og CMO for Authentic Brands Group (som ejer Juicy Couture). ”De tog denne klassiker og satte et nyt spin på den. Vores team var bestemt hjælpsomt, men det var bestemt Demna og Gurams vision. ” Derudover har tilgængelige mærker som Urban Outfitters set stor økonomisk succes i de seneste sæsoner takket være nostalgiske samarbejder med mærker som Calvin Klein, Fila og Wrangler.
Den interessante cocktail af nyhed blandet med fortrolighed produceret af årtusinders fortolkninger af ikke alt for fjern fortid kan være spændende og rentabel, men der er en dyb fare ved at rulle rundt i nostalgi. Det er vigtigt at huske, at 90'erne på ingen måde var en idyllisk tid: Der var Y2K -frygt, raceroptøjer i Los Angeles efter Rodney Kings slag af LAPD, Kosovo -krigen og en ond debat om, hvorvidt homoseksuelle kunne og/eller skulle tjene i militæret, for ikke at kradse overflade. Men intet af dette er inkluderet i fortællingen, når vi reducerer årtiet ned til overalls og pufferjakker.
Alison Landsberg, professor i historie og kulturstudier ved George Mason University og forfatter af Protetisk hukommelse: Transformationen af amerikansk erindring i massekulturens tidsalder, advarer, “Jeg tror, at nostalgi kan være temmelig politisk reaktionær. Det trækker sig tilbage i en sikker fortid frem for at engagere sig i nutidens kompleksitet. En nostalgisk version af fortiden er aldrig en præcis skildring af fortiden. Det er altid en slags stiliseret, idealiseret, steriliseret version af den. ”
Efterårets Juicy Couture "Track Is Back" -kampagne.
Ifølge Landsberg har samfund en tendens til at blive nostalgiske i et tidligere årti 15 til 20 år efter dets afslutning, så det giver god mening, at 90'erne har sit øjeblik. Men det, der er så underligt ved denne genoplivning, er dens udholdenhed. Ifølge detailhandlere vil 90'erne fortsat blive genfortolket og genbillede et stykke tid. "Juicy Couture -jakkesættet havde en lang levetid første gang," siger Roopal Patel, modedirektør på Saks Fifth Avenue, som udelukkende vil sælge nogle af stykkerne fra Vetements efterår 2016 samarbejder. "Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil se ventelister og genbestillinger til disse varer, der holder dem tilbage i nogen tid." Og med stigende popularitet for luksus sportstøj-som låner stærkt fra streetwear fra begyndelsen af 2000'erne-og mere prangende tidlige mode går ind i scene denne sommer (tænk på chokers, dyreprint, blottede midriffs og iriserende materialer), er den tusindårige besættelse af fortiden ikke langsommere overhovedet nede.
"Vi har altid været et nostalgisk samfund," forklarer Landsberg. “'Happy Days' og 'Laverne og Shirley' var virkelig populære tv -shows i 70'erne og 80'erne, og de var et blik baglæns i 50'erne. Det, jeg vil sige om nostalgi, er, at den har en tendens til at dukke op og blive virkelig populær i øjeblikke med social uro eller social angst eller bekymring; når der er en følelse af usikkerhed i nutiden, er det normalt et øjeblik, hvor nostalgi kommer frem, fordi folk leder efter noget sikkert og velkendt i forbi." Og med et rystende arbejdsmarked, omstridt præsidentløb i gang og stigende studiegæld, er det ikke for svært at forestille sig, hvorfor årtusinder ville finde fortiden til at være trøst mad.
Hjemmesidebillede: Richard Bord/Getty Images