Til venstre: Halston -kjole, trykt strikket bomuld, c.1976, gave til fru Gayle Osman. Til højre: Yves Saint Laurent kjole, trykt silke chiffon, 1971, gave fra Lauren Bacall.
Der er film om dem. Der er bøger om dem. De er elskede og misundelige. De er også ofre for sladder, ofte sammenlignet og kontrasteret i pressen. Men ingen institution har indtil nu nogensinde lagt Halstons og Yves Saint Laurents værker side om side og brugt deres tøj som måder at komme ind i hovedet på dem.
Den feb. 6, åbner museet på Fashion Institute of Technology sin seneste udstilling, "Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70s." Timingen virker serendipitøs; 70'ernes vibes er over hele landingsbanerne og røde tæpper lige nu. Den louche, gratis stil, der hopper rundt som den seneste trend, ser ud til at have reel udholdenhed.
Onsdag eftermiddag mødte jeg Patricia Mears, vicedirektør for museet på FIT, og Emma McClendon, assisterende kurator, i skolens lobby for at lære mere om det kommende show. Da vi gik ned ad en trappe til udstillingsrummet, påpegede de først en grafisk tidslinje, adskilt fra hovedudstillingsrummet. Tidslinjen fremhæver Halstons og Yves Saint Laurents præstationer og præstationer fra slutningen af 1950'erne til 1984. På væggen er sjældne billeder af begge designere (et fotografi af Halston i hans første showroom, et Jean-Luce Hure-skud af Saint Laurent, der spadserer i Paris 'gader). Der er fakta, jeg aldrig vidste (Saint Laurent designet kostumer til filmen "Pink Panther"). Det, der er klart, er, at Saint Laurent og Halston arbejdede som mænd besat.
Halston var en af de sjældne designere, der ville have sit tøj på ryggen af de mest overlegne socialitter og kvinderne i Mellemamerika. Men et sådant ønske kom med alvorlige tilbageslag - og disse tilbageslag hjælper med at forklare, hvorfor tidslinjen i udstillingen slutter i 1984. På dette tidspunkt i Halstons liv optrådte designerens navn på J.C. Pennys kjoler. Hans Halston Limited -serie, der engang blev betragtet som enestående eksklusiv, hang ikke længere på stativerne på Bergdorf Goodman. Og ifølge juridiske kontrakter, der blev forhandlet af Norton Simon, blev Halston forbudt at have noget at gøre med design og produkter - tøj, tilbehør, kosmetik, parfumer - der bærer hans navn. Han fik ikke engang lov til at gå ind på sit eget kontor.
Dette er ikke for at tegne et negativt billede af en af Amerikas mest kreative designere. Det er simpelthen nogle uheldige konsekvenser af Halstons ambitioner. Nogle siger, at han spredte sig for tynd. Som perfektionist uddelegerede han ikke opgaver særlig ofte og kæmpede for at følge med mange af branchens krav.
En rød aftenkaftan af Halston, ca. 1977. Foto: FIT Museum
For Saint Laurent var 1984 et mere tilfældigt år. Metropolitan Museum of Art præsenterede den oranfødte designer sit eget retrospektiv, kurateret af Diana Vreeland. Det var lige så meget en fornemmelse som en skandale. Ingen arbejdende, levende designer kunne påberåbe sig denne ære, siger Mears, før vi går ind i hovedudstillingsrummet, som er hvidt og "fjernet fra alt".
Da vi går ind, fortæller Mears mig den eneste ting, hun håber, seerne vil lægge mærke til. "Jeg vil have folk til at lære, at Halston var en stor teknisk dressmaker," afslører at hans tøj (en rød kaftan er en af hendes favoritter) har en temmelig yndefuld kvalitet og er visuelt forenklet. Den kan se smuk ud på mange kropstyper. Hun fører mig over til en etape i nærheden, der viser to kjoler med halterneck og påpeger: ”Du ser ingen lukninger, lynlåse, knapper... Meget let at have på. ” McClendon nævner, at bæreren faktisk kan style kjolen hende selv.
Om Saint Laurents grime siger hun: “[Hans] chiffon [kjole] har faktisk et korset indeni. Selvom kjolen ser sløv ud, er den lidt misvisende. "McClendon tilføjer:" Intet er overladt til tilfældighederne. " Mears point ud af, at Halstons tilgang er mere amerikansk "ved at han tror, at bæreren har noget at sige om, hvordan hun vil binde ting. ”
Til venstre: Saint Laurent Rive Gauche-ensemble af råhvid uld, brun fløjlsfarvet og råhvid nylon, 1976. Til højre: Halston-ensemble af råhvid uld, 1970-71. Foto: FIT Museum
Men for alle deres forskelle er de nogle gange bemærkelsesværdigt på niveau. Et eksempel er deres opfattelse af kapper. "Du kan se, hvilken der er Saint Laurent, og hvilken en er Halston," siger Mears. Halston, en rød og sort kappekjole, er i uld, lidt mere enkel end Yves Saint Laurent. Ikke desto mindre er silhuetterne ens. "Bare tanken om, at de brugte den samme slags materialer og den samme slags koncept... vi tror, de forsøgte at finde ordforrådet, som til sidst kommer ud i deres kendetegnende stilarter. Men i halvfjerdsernes første år - sidst i tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne - leder de stadig efter det, så meget tid har du virkelig svært ved at skelne mellem, hvem der gjorde hvad. ”
McClendon har dog ingen problemer med at påpege én kendsgerning om Yves Saint Laurent og hans ready-to-wear. “Han så på Rive Gauche som laboratoriet, hvor han kunne eksperimentere med potentielt kontroversielle eller un-couture påvirkninger som eksotisme og herretøj og historisk vækkelse. Så ville det gå op til hans couture. ”
Hvis en idé fungerede godt til brugsklar, havde den en større chance for at lykkes med couture, altså. En idé var et nyt bud på herretøj. "Separater var vigtige for Rive Gauche," bemærker hun. Dette er uden tvivl født fra en mands tilgang til påklædning - at kombinere forskellige dragttoppe og underdele efter behag. “Angiveligt blev alle salgsmedarbejdere i Rive Gauche -butikkerne uddannet i, at hvis nogen kom ind og hentede et stykke og så interesseret ud i det, ville du komme forbi og tilbyde en lang række koordinerede adskillelser, der kan følge med det for at opbygge denne Saint Laurent garderobe, et ordforråd over stilarter, du kan bygge for at skabe denne garderobe med personlighed, der også er noget uniform."
En stor forskel i designernes tøj, som Mears påpeger, er, at Halstons arbejde har en tendens til at være mere reducerende. Hun siger, at dette faktisk får hans stykker til at se mere tidløse ud. "Yves Saint Laurents arbejde er så smukt, men det kan [se] lidt dateret ud."
På et område ser vi Saint Laurents bevillinger af russiske fantasier og elisabethanske idealer. Med disse kan jeg forstå Mears teori. Tøjene, mens de er slående, kæmper for at stå tidstesten. Alligevel indrømmer McClendon, "han lavede sweater sæt og nederdele og mere minimalt dagligt udseende."
Showets Chinoiserie -beklædningsgenstande er meget forskellige fra de minimalistiske stilarter. Der er et par stykker her fra Yves Saint Laurents berømte samling fra 1977: to mørke aftenensembler i trykt silke. En fuchsia nederdel og frakke er imidlertid tidligere iterationer fra Rive Gauche. De går forud for couture -samlingen. Hvilket beviser, at han eksperimenterede med disse påvirkninger i klar til at have på, før han bragte dem til couturesalonen.
Der er faktisk meget mere at se i denne udstilling, mange flere spørgsmål at stille, ideer til at udforske. Men katalogisering af hvert look her ville beskrive et show, der flyder over et årti med dekadens, passende brug eksempler på Saint Laurents letteste silke og Halstons fjervægte chiffoner for at vise en ren side af 70'erne stil. Mears minder mig om, at kvinder i 1960'erne blev opfordret til at tage klasser, der lærte dem at bære et bælte. Ha! Hvem havde endda brug for en bh i 70’erne?