LONDON-Nick Knight, legendarisk modefotograf og direktør for medium-shattering SHOWstudio gav et sjældent, live-streamet interview med Modevirksomhed's Imran Amed på Londons Hospital Club kun for medlemmer fredag, tærsklen før SHOWstudios 10-års fødselsdag. I den tredje rate af BoF'er "Modepionerer" interviewserie, forklarer Knight, hvordan han voksede fra en underpræget skoledreng til en arrogant kassefrisk modefotograf, der var død på at vende hele mediet på hovedet.
Det mest afgørende øjeblik i mode-musik-filmhistorie kom sidste år, da SHOWstudio samarbejdede med Alexander McQueen at live-streame "Platons Atlantis", McQueens sidste modeshow nogensinde, der styrtede ned under interessen genereret af en enkelt tweet fra Lady Gaga, der meddelte, at hun ville udgive sin nye single i slutningen af livecast. Et øjeblik husker Knight "En af de værste dage i mit liv, som at være på bageste række og se maskiner smelte." Men modebranchen tog til efterretning. Suzy Menkes kaldte det "En techno -revolution." Hilary Alexander sagde (fra SHOWstudio) "Det er det mest komplekse arsenal af edb -våben, der nogensinde er set på mode," og Gucci Groups administrerende direktør Robert Polet sagde: "Det er den største spilændring, vi kommer til at opleve og omfavne, den kommer til at berøre alle aspekter af vores forretning."
BoF: Hvordan vidste du, at du havde fundet din karrierevej? NK: Jeg havde ikke et lyn. Jeg tænkte, jeg ved ikke rigtig noget om dette, men jeg ved, om jeg arbejder hver time, som Gud sender... Det blev en afhængighed, og jeg vidste "jeg kan ikke stoppe dette." Det er en forbandelse, en fornøjelse, ligesom alle afhængigheder. Jeg følger ikke et billede i mit hoved så meget som et ønske. Det er en følelse af, at du vil have noget, du ikke har set, set eller gjort før. Så har du en tendens til at ville finde de bedste mennesker at arbejde med, lære igennem og forsøge at se livet gennem deres vision blev brændstoffet til mit ønske.
Hvilken effekt har teknologien haft på modefotografering? Lige siden jeg kom ind i det, ville jeg ændre det. Så i 80'erne var alle de ting, de lærte dig i skolen, ikke relevante. Mediet skiftede under mine fødder, og i 90'erne var det udefinerbart. Det var som at være den første person i en slikbutik... man vidste ikke, hvor man skulle starte. Fotografering har slået sig selv ihjel med sin prætentiøsitet, dets tilbagestående kiggeri, uvillighed til at udvikle sig.
Oprindelsen til SHOWstudio? I 80'erne begyndte jeg at filme mine skud. Vores idé var at sende en VHS hver måned... det skete heldigvis aldrig. For det første gik det op for mig, at tøj er designet til at blive set i bevægelse. For det andet var en erkendelse af, at ingen ser den utrolige kreative proces bag den. Jeg gjorde det ikke for at afvæste det. Mode er faktisk meget dårligt tjent med medierne, det er enten trivialiseret eller skandaliseret. Den verden, jeg kendte, var kunstnerisk meget spændende. En af de største luksusmuligheder er adgang. Men folk nærmer sig det som en Hollywood -film, med masser af belysning og indbringer Hollywood -instruktører og skuespillerinder. Jeg lavede en film for J'adore og havde et besætning på 70 mennesker på sættet. Jeg har brug for to. Et kamera, en model og et lys. Der er en tendens til at skubbe ting på dig, som det 'røde kamera', når alt hvad du behøver, måske er en Canon 5D. I sidste ende handler det om det personlige forhold mellem dig og din model. Har teknologi gjort folk mere/mindre kreative? Ingen af dem. Hvis du ikke har noget at sige i første omgang, er det ligegyldigt, hvor mange værktøjer du har.
Du skal lave modeunderholdning. Det er ikke nok at tilslutte kameraer og sige her er du. Det er forskellen mellem at få tre tusinde og tre millioner seere. Hele modeplanen udvikler sig også... cykler og distribution ændrer sig, når en køber i Hong Kong kan se catwalken og køb tøjet med det samme, pressetæverne behøver ikke rigtig at være der mere, og designeren styrer pludselig deres image.
Hvad gør en god modefilm? Det skal få noget til at virke ønskeligt. En modefilm bør, ligesom fotografering, være ikke-fortællende. Du vil have kjolen, eller du vil være pigen, men du behøver ikke at vide, hvor hun kom fra. Hvem end det er for tøj, Galliano, Yohji Yamamoto... fortællingen er gennemsyret i tøjet. Der er kun få mennesker, der kan tage gode modefotografier. I det første årti af Vogue der var to... Steichen, der var kunstfotograf og baron Adolf de Meyer, der var en samfundsfotograf. Så det er ingen overraskelse for mig, at der ikke er flere mennesker derude, der kan lave gode modefilm. Det er anderledes for film, da modefotografering er anderledes end mode. Hvad ser du, når du ser 10 år frem? Mobiltelefoner er vores nye skærme, folk er meget glade for at fungere gennem dem. Og 3D -scanning. Jeg tager fotos fra flere vinkler, og ud fra disse data kan jeg lave et objekt, bringe et 2D -stillbillede ind i det fysiske rum. Teknologien venter på, at vi skal indhente. Disse ting har eksisteret i årevis, det er bare blevet brugt af militær- og bilindustrien. Snart kan du downloade en trøje. Du kan allerede downloade parfume. 3D -scanning var et af vores første projekter for 10 år siden. Vi lavede en kæmpe Naomi -statue, og mennesker over hele verden kunne skrive om den. Det var en portal, og Naomi var grænsefladen. Snart kommer der et digitalt modelleringsbureau.
Vores visdom øjeblik. Nogle råd til dit yngre jeg? Jeg var for arrogant til at lytte til nogen... men hvis jeg rådede en anden, ville jeg sige, at du skal arbejde hårdere end nogen anden. Hvis det ikke er vigtigere end dit kærlighedsliv, familie, mad, søvn osv., Klarer du det ikke. Det fantastiske ved mode er, at det aldrig giver dig mulighed for at hvile på laurbærrene. Du er nødt til at komme ind i den for at komme ind først. Der er ingen fagforening eller pension, og du vil blive aktivt afskrækket. Det er et ensomt job.
Hvad er de grundlæggende værktøjer, folk kommer ind i virksomheden, har brug for? Bare dit hjerte og sind. Hvis du er desperat efter at sige noget, finder du en måde at sige det på, jeg mener, at folk ridsede det på fængselsvægge med rustne søm. En særlig tak til Business of Fashion for at have tilladt Fashionista at livestream begivenheden.