Brænder mode -redaktører ud af Alessandro Michele's vision for mærket? Det er måske ikke engang ligegyldigt.
I de cirka to et halvt år det Alessandro Michele har fungeret som kreativ direktør for Gucci, er modeobservatører blevet behandlet med et dybt, fordybende syn på, hvad han finder stilfuldt. En oversigt over hans favoritter vil sandsynligvis omfatte broderi, slanger, broderi af slanger og Jared Leto. Heldigvis, hvis krybdyr og metodeaktører ikke appellerer til dig, er der masser af andre motiver at vælge imellem: Siden hans debut herretøjskollektion til Gucci i Januar 2015, Michele har sendt et svimlende 865 kig ned ad landingsbanen, med en yderligere 162 spredning mellem to samlinger før efteråret, der blev formidlet via digital lookbooks.
Antallet af stykker, Michele har vist i sin relativt korte periode i det italienske hus, kan være vildledende, fordi Michele på trods af bredden i hver samling Gucciverse har endnu ikke vaklet langt fra det helt specifikke, maksimalistisk æstetik, han har foregået. Lighederne fra sæson til sæson er enten beundringsværdigt konsistente eller sindssygt kedelige, afhængigt af hvem du spørger. Hvis du spørger, finder du måske mange i branchen, der undrer sig over, hvor længe Gucci kan
forblive på toppen uden at tilbyde noget, der føles faktisk nyt."Det er et spørgsmål, der altid kommer op, når noget lykkes," siger Eric Wilson, modenyhedsdirektør hos Med stil. "Hvad er historien, og hvornår vil den ikke lykkes? Det er den naturlige modebranches sladder -snak: Hvor længe kan noget vare? "
Moderedaktører kan være særligt ivrige efter at have denne samtale, da de har set mere af Michele's Gucci end de fleste i befolkningen. "Der vil naturligvis være en kynisme i den redaktionelle verden blandt de mennesker, der ser på disse ting til hverdag," siger Wilson. ”Men du skal huske, at kunden ikke får hver pressemeddelelse eller ser på enhver berømthed i en kjole. De er klar over det, men de vil ikke nødvendigvis blive oversvømmet i en sådan grad, at de vil brænde ud af det meget hurtigt. "
Uanset hvilken form for Gucci -træthed, der findes blandt redaktører - især i ældre modepublikationer - kan muligvis blive dæmpet af, at Gucci er en stor annoncør i både herre- og kvindebøger. Penge fra sponsorer er notorisk en motiverende kraft til at holde låg på offentlighedens greb blandt dem, der privat har udtrykt deres villighed til noget nyt fra etiketten. Uanset hvad, anerkender selv positive historier Michele's gentagelse, selvom det ofte er indrammet som et aktiv i retning af "mere af det samme, som vi elsker"eller"forudsigelighed forhindrer ikke behagelighed."
Ana Andjelic, en luksusstrateg, forfatter og læge i sociologi, siger, at hun også har hørt andre branchefigurer, herunder repræsentanter fra rivaliserende mærker, kritisere det gentagne Gucci -output. "Jeg hørte det samme måske for et år siden," forklarer hun. "Jeg synes, det er ren jalousi."
For at være klar, er der meget for andre mærker at være jaloux over - Guccis gentagne troper har gav genklang hos kunderne på store måder. Som Lauren Sherman kl Modevirksomhedpåpegede i denne uge sælger Gucci bedre end nogensinde. Salg for Kering-ejet mærke steg 43,4 procent i løbet af regnskabsåret 2016, rapporterer Sherman, med et driftsoverskud på € 907 millioner i første halvår af 2017 (lidt genert til $ 1,1 mia.).
Hvis du vil have en idé om, hvordan salg som det ser ud for detailhandlere, kan du overveje sidste sæsons favorit i gadeform, den relativt enkle $ 550 tilbagekaldelse T -shirt med Gucci -logo. Lisa Aiken, mode detaildirektør hos Net-a-Porter, siger siden solgt ud af den stil på cirka tre uger. "Vi solgte 1.000 enheder i den periode, hvilket virkelig er forbløffende," rapporterer hun. Aiken er overbevist om, at forbrugernes interesse for Michele's Gucci endnu ikke har toppet, hvilket peger på tocifret salgsvækst for mærket på Net-a-Porter og andre massive tal, ligesom de 13.000 Gucci Princetown-hjemmesko, stedet har solgt under Michele's embedsperiode alene. Net-a-Porter fordobler faldet i efterårets T-shirt-serie, herunder valgmuligheder tilpasset af kunstneren Coco Capitan, der kravlede "Sund fornuft er ikke så almindeligt" på tværs af forsiden af en tanktop. "Vi har 5000 enheder [af det stykke], der kommer ind," siger Aiken. ”Når man ser på den salgshastighed, tror vi ikke på, at det vil bremse. At 5000 enheder måske bringer os til slutningen af sæsonen. "
Hvis Aikens salgsprognose er korrekt over hele linjen, vil Michele igen have meget lidt incitament til at genopfinde hjulet. Hvis der er noget, siger Aiken, kan han være et bevis på, at kunderne sætter pris på fortrolighed over at jagte stadigt skiftende (og stadig dyrere) tendenser. "Det føles som om samlingerne har en følelse af lang levetid," siger hun. "Det føles som om du investerer i stykker, og du ved, at de stadig vil være relevante om en eller to eller tre sæsoner, for det er det perspektiv, designeren tager."
Visse ændringer, som Michele har gennemført - kombinerer mænds og kvinders shows, fremskynde mærkets forsyningskæde, investere i en digital strategi og fornyelse af e-handel-er utvetydige gevinster i et forretningsmæssigt perspektiv. Men hans engagement i en enestående æstetik kunne også føjes til den liste, siger Andjelic. "Problemet med luksusmærker - som Gucci på en måde overvandt - er, at de målretter deres publikum sæson efter sæson med alt det nye: en ny berømthedsfotograf med brand management, der gerne vil ændre æstetik gang på gang og bare beholde nogle signaturelementer, «siger hun forklarer. (Udmattelsen blandt kreative teams, der er belastet med en konstant cyklus af genopfriskende opfindelse og evolution, er veldokumenteretogså.) Andjelic nævner også, at nye indtægtsstrømme, som Guccis nylige udvidelser til indretning og rejse, fungerer problemfrit primært, fordi etiketten undgår for mange ændringer. "Det er fint at have det komplette æstetiske look for at lukke sløjfen, når det kommer til din brandstrategi eller brandverden," tilføjer hun.
I sidste ende kan klager fra industrien om den ubarmhjertige Gucciness i Gucci utilsigtet fremhæve den begrænsede indflydelse på nogle mangeårige modeportvagter. Wilson, for det første, siger, at Michele ville være klog at følge salgsnumre over ethvert mode -mediesnipning. "Enhver [designer], der er opmærksom på, hvad moderedaktører tror sandsynligvis stadig lever i 1992," siger han. "Enhver designer, der baserer sin dømmekraft på, hvad udenforstående tænker eller fortæller ham at gøre, begår en fejl og burde ikke være i den position i første omgang."
Eller, som Andjelic udtrykker det mere kortfattet, "Når forbrugerne er trætte af det, er det enden. Når redaktørerne er trætte, hvem giver da lort? "
Hjemmesidebillede: Imaxtree
Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.