Hvad herretøjs redaktører og købere bærer Post-Streetwear

For hvad der føles som de sidste to år, Supreme 's sæsonbetonede dråber har været i centrum af herretøjsuniverset. Streetwear regerede, ja, øverste inden for herretøj, og intet mærke har været mere fetichiseret end skate -mærket i New York.

Selv på modeens højeste niveauer var Supreme allestedsnærværende på købere, hvis butikker ikke havde dem mærket, på redaktører, hvis blade ikke dækkede mærket og på designere, der arbejdede hos andre mærker. Det var ikke kun symbolsk for streetwear's etos og æstetik, men for tørsten efter de meget eftertragtede og ekstremt begrænsede stykker og sneakers, der drev væksten af videresalg marked.

Ting begynder dog at føles anderledes. Mens herretøj går igennem det, der bedst kan beskrives som en æstetisk korrektion, føles det ikke som Supreme Forår 2020 er det alt og alt, hvad det engang var. At sige, at streetwear vil dø, er en overdrivelse - selvom det er hvad Virgil tænker - men en mere nuanceret version af dette udsagn er nok sandt: Streetwear's dage som drivkraft for herretøj som helhed er forbi, selvom der stadig er nogle rester. Supreme var et godt barometer for, hvor indflydelsesrig streetwear var, og så sent som i sommer ville der være mindst ét ​​Supreme -stykke spottet blandt mængden ved hvert show (hvis ikke mere).

Sådan var det ikke i denne sæson.

Du kan lære meget om, hvor herretøj er, og hvor det går hen i den nærmeste fremtid af de købere og redaktører, der besøger showsne. For det første er det dem, der har en tendens til at være med i street style -rapporter, som ofte kan udløse forbrugertendenser. Endnu vigtigere er det dog, at de er portvagter i den forstand, at det er dem, der har besluttet, hvad der må og ikke kan ses i butikker og redaktioner i en given sæson.

På mikro-niveau kan det være svært-en mode-editor fra Forvirret og en køber fra Harrods bærer muligvis ikke de samme mærker-men på makroniveau er der en række tendenser, der skiller sig ud på gaderne uden for herretøjsshowene. Dem der cementerer ideen om at herretøj ændrer sig, omend med nogle rester af streetwear.

Her er seks tendenser, der var umulige at gå glip af herretøjs magtmæglere, som kunne vise sig at være et godt bud på, hvad mænd vil have på i de kommende måneder.

Handler sneakers til... Mules?

Herretøj har stirret på en post-sneaker verden i et par sæsoner nu, men boblen ser endelig ud til at slippe lidt luft ud. For første gang i hvad der føles som år, var der en relativ mangel på det sneakers udenfor shows. Hvor tidligere sæsoner havde en Balenciaga Triple S, Nike x Undercover React Element 87 eller endda noget i retning af en New Balance 990, der ikke efterlod nogen tvivl om, at sneakers var det foretrukne fodtøj, i øjeblikket er der ingen allestedsnærværende sneakersilhuet eller mærke på købernes fødder og redaktører.

Loafers var et populært valg - da herretøj insidere med rette har tippet til fornyet popularitet - og en særlig Prada model optrådte flere gange fra London til Paris. Men det var allestedsnærværende muldyr i London, Firenze, Milano og Paris, der både var overraskende og sigende.

Fra UGG's nylige samarbejde med japansk streetwear præger Neighborhood til klassikeren Birkenstock Boston - og en mindre klassiker Chrome Hearts udgave - til en ny J.W. Anderson følte loafer muldyr, der var noget for enhver æstetik og pris.

J.W. Anderson one, især, gjorde en sen optræden i Paris, men var den type ting, at når du først bemærkede det på en person på et show, indså du pludselig, at det var overalt.

I et par sæsoner har muldyret langsomt gjort fremskridt med mænd som en afslappet sko. Måden redaktører og købere havde dem på-parret med både jeans og jakkesætbukser-peger på, at de bliver omfavnet i mere formelle, daglige rammer. På en eller anden måde er det midtvejs mellem sneakers og loafers, så dette er en naturlig udvikling.

Double-Down på Double-Breasted

Med faldet i streetwear, Forberedgenoplivning har virket uundgåelig. Hvad der dog ikke virkede uundgåeligt, var stigningen i populariteten af ​​dobbelt-breasted jakker.

Sprezzatura er et udtryk, der refererer til en måde at klæde sig på en måde, der projekterer en luft af nonchalance, mens det stadig ser godt ud. Dobbelt-breasted jakker har altid været populære hos den mængde, fordi de, når de bæres korrekt, kan være mindre indelukkede end traditionelle blazere. Men hvad købere og redaktører har på nu, kan bedst beskrives som en ny form for streetwear-bøjet sprezzatura -en der ser, at dobbelt-breasted blazeren er slidt op med knapper og ligger over enten en almindelig T-shirt, hættetrøje eller crewneck, men parret med matchende jakkesætbukser.

Som med træsko var det tilstedeværelsen af ​​så forskellige muligheder, hvad angår prispunkter og æstetik - og på så forskellige mennesker - der gør dette særligt interessant for eventuel mainstream adoption. Fra de frække, lidt subversive og streetwise tilbud fra f.eks Noah og Rowing Blazers, til hyper-luksus avantgarde designs fra Maison Margiela og Dior Homme, dobbelt-breasted blazere, i en eller anden form, var et almindeligt syn på næsten hvert show.

Ser rødt

Nej, mænd vil ikke pludselig begynde at klæde sig i rød-til-tå-rød. Men vil de parre lyse, iøjnefaldende røde tilbehør med noget lidt mere nedtonet? Eller arbejde et show-stop rødt stykke ind i et outfit? Hvis redaktører og købere er nogen indikation, så er svaret absolut ja.

Der var masser af røde huer i hver by fra London til Paris, men især især i Firenze parret med noget simpelt som hvide jeans og en marineblå jakke, for at tilbyde et strejf af kontrast og pop. Men hvad var det egentlig, der drev denne trend hjem? London-baseret Stüssy kreativ konsulent Jordan Vickors parrer enkle røde handsker med en blå Louis Vuitton jakke i Paris. Den prægede jakke er statement -stykket, men det var de røde handsker, der virkelig skilte sig ud og bandt alt sammen.

Andre, gerne Moda Operandi's Josh Peskowitz eller britisk GQ's Luke Jefferson Da, valgte røde strømper eller lagde en rød skjorte under deres frakker - forudsat naturligvis, at pelsen ikke var rød, en anden populær mulighed.

Sildben og Houndstooth frakker

Apropos frakker - det var en stor sæson for store frakker. Peskowitz er igen blandt dem, der skal takke for det. Men for hver kamelfrakke med bælte virkede det som om der var to eller tre silde- og hundetandfrakker.

Selvom dette sandsynligvis er mindre vejledende for, hvad folk vil have på i de varmere måneder, er det interessant at betragte dette som en forlængelse af trenden efter streetwear med tekniske jakker og voluminøse puffer erstattet med skræddersyede tilstødende frakker fra kan lide Marni, Deveaux eller Pendleton.

De bedst klædte købere og redaktører parrede dem med enkle stykker-sorte bukser, almindelige T-shirts og crewnecks - fordi det store ved disse frakker er, at de er statement -stykker på deres egen. Men betyder det, at det bare er ser ud til som om alle har sildeben og hundetand på, fordi de skiller sig ud på en mindeværdig måde? Jeg talte ikke færre end et dusin gæster på Jil Sander show i Firenze iført en silde- eller hundetandfrakke, der markerer det øjeblik, hvor det virkelig stod frem som bonafide -trend. Så ja, det er mænd rent faktisk iført dem massivt.

Sacais kroning

Årevis, Sacai er blevet fejret af mode cognoscenti. Det meste skyldes den spektakulære karakter af Chitose Abes dametøjskollektioner. Herretøjet, selvom det helt sikkert er godt, har ikke helt nået niveauet for Abes formskiftende og materialemeldende dametøj. Du ville se meget Sacai på showet og måske på nogle få udvalgte uden for den dag, men for det meste forblev mærket niche.

Denne sæson var interessant, fordi der ikke kun var mange industriinsidere, der havde Sacai på - og ikke kun til showet, som det var engang tilfældet-men der var en håndgribelig energi omkring showet, hvor selv de mindre kendte forbipasserende var klar over, hvad Sacai var. Selvom meget af det sandsynligvis skyldes et samarbejde med Nike, der katapulterede Sacai til nye niveauer af almindelig anerkendelse (endnu et eksempel på, hvordan, selvom streetwear er ikke en direkte indflydelse, herretøjets fremtid er stadig formet af dets tidligere overdimensionerede indflydelse) det føltes som om det handlede om så meget mere end hypet sneakers.

For første gang ser det ud til, at fandomen for Sacais herretøj endelig er lige så inderlig som for dametøjet. Så nu ville det være et godt tidspunkt at begynde at søge genbrugswebsteder efter brugte Sacai.

Valentinos genoplivning

Pierpaolo Piccioli dukkede op på Craig Greens første show i Paris, og på vej ind var en anden gæst sprudlende i sin ros for Picciolis efterår 2020 Valentino samling, som havde vist et par dage før. Normalt skulle det tages med et gran salt - den type kommentar, der blev fremsat, simpelthen fordi det var Piccioli - men det var endnu et af de øjeblikke, der bandt en flok små ting sammen.

Da havde jeg mistet tællingen af ​​antallet af Valentino x Undercover -stykker, jeg havde set. Hvad der først virkede som et ulige partnerskab, har betaget herretøjsverdenen. Som med Sacai har Valentinos dalliance med streetwear forynget det og givet det fornyet relevans.

I lang tid havde Valentino en kitschy aura, men nu ser det ud til, at det emmer af noget under jorden, omend ekstremt luksuriøst, sejt. Købere og redaktører sætter virkelig pris på, hvad Piccioli laver i huset, og de bærer i stigende grad hans designs. Betyder det, at Valentino som helhed pludselig kommer til at ændre sig? Sikkert ikke. Butikker vil sandsynligvis stadig have et sundt udvalg af T-shirts med VLTN-logo, lædertilbehør og besatte camouflage-sneakers. Men udvalget i butikkerne kan begynde at omfatte et udvidet udvalg af mere underspillede, men raffinerede stykker.

Sfortæl om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.