I vores mangeårige serie, "Sådan klarer jeg det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.
Tanya Taylor har et øjeblik. Den Toronto-fødte, New York-baserede designer er blevet kaldt "one to watch" siden hendes første kollektioner (Taylor lancerede sin navnebrorlinje i 2012) og er i øjeblikket ved at gå ind i branchens elskede område.
Hun tæller redaktører som Joanna Hillman, "It" -piger som Harley Viera-Newton og endda First Lady som fans, og i år kom hun på shortlisten til de prestigefyldte og karriereskiftende CFDA/Vogue Modefond. (Det er bare sådan, at vinderen og den andenplads bliver offentliggjort i aften, og vi synes, hun har et ret godt skud af at være blandt dem.) De fleste vigtigere er, at detailhandlere er om bord - hun har lager på Saks, Lane Crawford, Holt Renfrew og blev for nylig hentet af Bergdorf Goodman og Nordstrøm. Designeren siger, at hendes salg er næsten tredoblet i foråret 2015.
Mens Taylor, der stadig er under 30, bestemt virkede klar over den positive retning, hun går i, har hun heller ikke tænkt sig at være et glimt i panden. Hun er lige så forretningsorienteret (hun studerede finansiering hos McGill, inden hun skiftede til mode), tankevækkende og forsigtig, når det kommer til at arbejde med de rigtige forhandlere, da hun handler om at opbygge en tilstedeværelse på Instagram.
Fashionista for nylig stoppet ved Taylors nye SoHo -studie, hvor vi chattede om alt fra, hvordan hun kom så hurtigt, hvor hun er, til hvad hele CFDA/Vogue Fashion Fund -processen ligner virkelig.
Kan du fortælle mig lidt om din baggrund, og hvordan du kom i mode?
Jeg voksede op i Toronto, og for universitetet studerede jeg finans på McGill University. Jeg elskede økonomi, elskede matematik og elskede tanken om at være iværksætter. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad det ville føre til. Jeg manglede den kreative udforskning, jeg havde foretaget som barn. Jeg havde malet meget; min mor og min bedstemor syede meget, og jeg var en del af denne verden, hvor jeg følte mig meget kreativ - på universitetet studerede jeg finansiering, det gjorde jeg ikke, så Jeg besluttede at gå til Central Saint Martins en sommer, og de har denne introduktion til modeklassen, der var det modsatte af at være i en økonomi klasse. Det var denne anden verden, som jeg virkelig ikke vidste eksisterede.
Der er et modeshow hos McGill, som jeg designede en lille kapselkollektion til på seks stykker, der var lavet af de mest bizarre materialer. Jeg syntes de var fantastiske dengang, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle sy. Men jeg tror, den ambition, jeg følte, og den spænding, jeg havde for at lære noget nyt, især inden for design, fik mig til at indse, at jeg nok skulle gå i skole og lære de færdigheder, jeg skulle bruge for at være i den forretning. Så efter eksamen flyttede jeg til New York, tog til Parsons og praktiserede hos Elizabeth og James. De havde lige lanceret virksomheden et år før det, og der var tre personer på designteamet, og jeg var deres eneste praktikant. Jeg blev udsat for så mange forskellige områder af forretningen - håndsyning og printudvikling, men også bare forståelse for, hvordan de var en kommerciel forretning. Jeg indså, at jeg virkelig brændte for det. Efter at jeg var færdiguddannet i Parsons, arbejdede jeg for dem i to år som assisterende designer, hvor jeg også administrerede deres finansiering for designteamet, hvilket var fedt at kunne gøre begge dele. Men jeg savnede at gøre noget, der mere føltes som mit personlige sprog om det, jeg troede på, så jeg besluttede at forlade lidt på et indfald en dag, og jeg startede dette for tre år siden nu. Jeg var 25.
Hvad var din første idé om, hvad du ville have, at dit brand skulle være?
Jeg vidste, at jeg ville lave alt i New York, fordi det var det, jeg vidste med hensyn til den udvikling, jeg havde foretaget før. Jeg vidste, at jeg ville have, at det var et kunstnerisk udtryk for udskrifter og malerier, som jeg elskede at lave derhjemme. Jeg var ikke klar over, at efterhånden som samlingen voksede, ville de blive mere personlige, og de ville blive mere direkte relateret til det, jeg ville som kvinde, og som jeg ville designe til, var i høj grad en afspejling af mig selv og kvinder, der inspirerede mig. Jeg begyndte at være meget instinktuel over for stoffer og silhuetter.
Jeg savnede noget på markedet. Vi er på et avanceret, moderne prispunkt, og jeg savnede at shoppe det prispunkt, der stadig føltes kunstnerisk og farverigt og personligt og vide, hvem der stod bag mærket. Det var en del af hver samling.
Med så mange unge designere i New York, der viser på Fashion Week, hvordan har du formået at skille dig ud?
Jeg synes, vi har gjort tingene anderledes. Med henvisning til Fashion Week specifikt har vi altid forsøgt at finde en måde at enten vise kollektionen på anderledes eller lave forskellige samarbejder, som andre mennesker ikke lavede, fordi det er svært at holde ud ud. For anden og tredje sæson, vi viste på MoMa, for eksempel. Jeg elsker kunst, og jeg synes, det var virkelig fedt at tage samlingen og sætte den i miljøet for at være en installation i et kunstgalleri. Det var noget, der var risikabelt, fordi ingen havde vist der, og det krævede meget arbejde at få det ind sted, men jeg ville have, at folk skulle vide, at jeg var tryg ved at tage risici, og jeg synes, at unge designere burde tage risici.
Jeg tror, at kvaliteten af det, vi producerer med det prisniveau, vi har, er noget, der virkelig har differentieret os fra andre mennesker. Vi arbejder rigtig tæt med franske møller og italienske møller. Hvert stof er tilpasset, og det er en del af processen, som jeg er ekstremt involveret i og begejstret for. Vi er sådan en tryk-tung samling, og der er en historie bag hvert tryk. Der er ikke mange mennesker, der laver deres egne udskrifter.
Hvordan finansierede du linjen i begyndelsen?
Jeg har en bestyrelse af investorer, der er en skræmmende gruppe mennesker, der har udmærket sig - det er advokater, revisorer og forretningsfolk i Toronto. De havde finansieret andre ting, jeg vidste om, så det var ikke for svært [at finde dem], men det var det helt bestemt svært at få deres tillid til noget, der ikke eksisterede endnu.
Da jeg først fik ideen, var jeg nødt til at sammensætte en forretningsplan og fremlægge konceptet for dem og virkelig gøre det til en økonomisk levedygtig forretning i deres øjne, hvilket er svært, fordi mode er så meget mere følelsesladet end andre virksomheder. Jeg rapporterer konstant til dem hver måned, så jeg har det ansvar, der virkelig har tilføjet en ekstra ansvar for at lykkes, som jeg er glad for at have, fordi jeg kan lide at vide, hvor alt er går.
Det er mange penge at starte en virksomhed, og jeg tager bare ikke let på det. Jeg havde en medarbejder i to år, og vi er vokset så meget i det sidste år, men jeg føler, at jeg har brug for det bevis for dem, at jeg er taknemmelig for deres støtte i starten, og at jeg overskrider deres forventninger nu.
Førstedamen har slidt dine designs flere gange for nylig: Hvordan sker det, og hvordan påvirker det din virksomhed?
[Michelle Obama] støtter så unge designere og blev opmærksom på mærket og ville støtte det, så hun har brugt det fire gange i de sidste to måneder. Men vi har kun nogensinde fundet ud af det på Instagram, hvilket er den skørere del af det, for nu vågner jeg hver morgen og ser på hendes Instagram. Det er ikke sådan, at nogen fra hendes team vil sende dig en e -mail, "P.S. det sker i dag."
Det har været meget nyttigt. Jeg tænker timingmæssigt, det kunne ikke være mere værdifuldt i at udvide synligheden, men også bare have den rigtige kvinde, der understøtter mærket. Hendes personlighed, hendes energi og engagement i så mange vigtige projekter - vi elsker hende som denne fantastiske ambassadør, blandt andre kvinder, i samlingen. Jeg synes, at det sejeste er, at hun har haft alle vores prints på. Det får dig til at blinke tilbage til, da du malede dem i studiet, og hvordan det ender med hende, og der er bare den virkelig spændende rejse, du får at se. Jeg kommer til at gå til Det Hvide Hus i næste uge, hvilket er så sjovt - hun får nogle af hendes yndlingsdesignere til at komme.
Jeg synes, at kjendis -påklædning er virkelig interessant. Jeg elsker at se piger bære vores stykker med deres egen stil. Dette er ikke så meget berømthed, men Joanna Hillman på Paris Fashion Week, hun tog en af vores resortkjoler, hun satte en sort turtleneck under og dette virkelig seje tørklæde - jeg var besat af det. Jeg så det på Instagram og syntes det var så fedt. Det er spændende at se, hvordan folk sætter deres egne vendinger på det. Der er helt sikkert piger, som vi ville elske at klæde på, som vi endnu ikke har: Diane Kruger, Carey Mulligan, også yngre piger. Vi har "drømmepiger", der er slags opadgående som Gia Coppola eller Natalie Love.
Også spændende: Du er finalist for CFDA/Vogue Fashion Fund, som jeg ved er en flere måneder lang proces med udfordringer og begivenheder. Hvordan er det og på hvilket stadie er du nu?
[At være i en CFDA/Vogue Fashion Fund -finalist] er altid spændende; det er totalt stressende nogle gange, men på en surrealistisk måde, hvor du realiserer nogen fra VogueSender dig en e -mail med en tidslinje, og du tager et skridt tilbage, og du kan lide, at det stadig er en e -mail fra Vogue, som om du er glad for det og ikke ønsker at miste synet på, at det er en meget drømmeagtig ting, der skal ske.
Vi præsenterede for dommerne i juli. Fra begyndelsen ønskede jeg at sikre, at der kom så mange dommere ind som muligt, fordi jeg virkelig ville have den ene-til-en-gang, og mentorskab for dette program er det vigtigste for mig undervejs - at sikre, at de giver feedback, og at jeg virkelig lærer igennem dette.
Jeg synes, det har været en test af holdet, for vi er en lille gruppe, og mange medlemmer er nye. Det har været et stort pres på os, men det har også fået os til at føle, at så snart det hele er slut, den nov. 3, vil vi være den mest stramt fungerende gruppe, og det er ret fedt at kunne komme igennem alle kommunikationsfejl og vide, at du kan overvinde alt.
Har der været et øjeblik eller en milepæl, der fik dig til at tænke: Ok, det er en rigtig forretning nu, eller 'jeg har klaret det?'
Vi var ved at sammensætte ansøgningen om CFDA/Vogue Fashion Fund den aften, hvor Michelle Obama første gang bar kjolen. Vi havde en side med alle de kvinder, der støtter mærket, og der var ikke plads til andre, men hun bar det, og vi kan lide det, "ahhh, "klippe og indsætte det skud og forsøge at sætte det i applikationen - det var et af de øjeblikke, hvor du afleverede applikationen med lidt mere selvtillid.
Jeg forventede ikke at være finalist denne gang. Jeg tænkte, at vi ville ansøge og derefter ansøge igen næste år. Jeg var nødt til at flyve tidligt tilbage fra Alaska - jeg var på en familietur - for at være ved telefonen, hvis Steven Kolb ringede. Will, der er min første medarbejder og min sidemand, kaldte mig forfærdet. Han er ligesom, "ringede Steven Kolb til kontoret, kom her. hvorfor er du sent?! "Jeg løb ned ad gaden, og filmholdet var udenfor. Det var en af de ting, der bare var det bedste, bedste øjeblik. Jeg var nødt til at ringe til min mand på film, og han var ikke klar over, at besætningen lå over min skulder, og han lå i sengen. De var ligesom, "FaceTime din mand!" Stakkels fyr, i måneden før han blev ved med at prøve at forberede mig på, hvis vi ikke fik det, siger "alt bliver godt, vi gør alligevel alle disse store ting", og jeg tror ikke, han troede, at vi ville få det. Og da vi gjorde det, var han som "hellig lort".
Han ved for meget om hver dommer, han så "The Fund" sidste sæson med mig, hvert afsnit fire gange.
Hvad er den største lektion, du har lært hidtil i din karriere?
Jeg tror, at jeg i begyndelsen [af starten af min virksomhed] var meget nervøs for at bede om hjælp fra folk og så snart da jeg begyndte at bede om hjælp eller råd - for cirka halvandet år siden - så jeg lige med det samme store ting ske. Sådan kom jeg til at møde Paul Andrew for at lave vores skosamarbejde. Jeg tror, det er derfor, dette [CFDA/Vogue Fashion Fund] -processen giver så meget mening for mig. Hvis nogen er villige til at bruge lidt tid og virkelig overvejer, hvordan vi kan vokse, tror jeg, at det er en vigtig ting for os at udnytte. Jeg er både designer og administrerende direktør for virksomheden, så jeg er altid virkelig nysgerrig efter, hvordan vi bedre kan forbedre forretningsfunktioner. Som en del af fonden har jeg nået ud til folk, jeg aldrig har mødt, som Joseph Altuzarra, for at sige: "Hej, kan jeg tale med dig og få en kop kaffe og lære af dig?" Det har givet mig selvtilliden til at gøre det, hvor jeg før var meget nervøs, så jeg indså bare, at folk vil møde dig, og de har gode ting at sige, og jeg værdsætter, at en masse. De har været igennem det samme.
Hvad er din strategi for detail og salg? Er du selektiv med hensyn til, hvilke butikker du arbejder med?
Vi har ændret hele vores salgsstrategi: Vi er lige flyttet til 10Eleven Showroom. De har arbejdet med DVF siden 1989, og den drives af denne fantastiske kvinde ved navn Betsee Isenberg. Hun er en fyrværkeri af en dame, og jeg var klar over, at hun ville være en del af det, fordi jeg ville have denne kvindelige energi omkring mærket; Jeg ville have disse kvinder, der ved, hvordan de skal sælge, men de elsker det også, og det er de vores kvinder, og jeg tror, at det umiddelbart oversættes til købere, så vi har øget salget enormt i den sidste sæson. Forår/sommer solgte lige så meget som hele året før, så vi har næsten tredoblet salget.
Det er helt sikkert en selektiv proces, ligesom vi har detailhandlere, vi gerne vil arbejde med, og vi vil tidsbestille det på en måde, så vi ikke overdriver vores produktionsevner. Fordi vi laver alt i New York, er det vanskeligt, da der ikke er mange fabrikker, der kan klare 1600 enheder og kan levere til tiden og stadig bevare den kvalitet, vi altid har, så vi er gået ind i det vokser. Jeg synes, det er en smartere måde at gøre det på.
Jeg tror, at vi i de næste tre år får flere partnere, men vi har lige hentet Bergdorf Goodman og Nordstrom. Vi er på Saks, Lane Crawford er en kæmpe forretning for os; det er allerede sådan en enhedsdriver, og det er omtrent alt, vi kan klare. Det handler også om at finde ud af, hvordan man sikrer sig, at nye markeder ikke er mættede. Vi har aldrig solgt i San Francisco, så måske vil vi ikke have en Saks, en Nordstrom og en Neimans alle i San Francisco. Vi vil forstå mere om kunden på hvert område og virkelig omhyggeligt bygge forretningen.
Hvad vil du sige har været din største udfordring hidtil?
Jeg har aldrig styret nogen medarbejdere. Jeg var i en juniorrolle før, og jeg havde en assistent og praktikanter, men det er et helt andet boldspil, når du overvejer seks menneskers følelser og behov i deres job, mens de stadig bevarer et kreativt rum til at kunne designe og bygge et kollektion. Jeg tror, at det sværeste for mig har været at finde ud af, hvordan man balancerer det at være i drift og at være designer - derfor søgte vi til fonden. En af de ting, vi ville foreslå, hvis vi vandt, var at ansætte nogen, der kunne hjælpe mig med driftssiden af virksomheden, fordi jeg bare ville elske en, der kan styre det lidt mere. Jeg tror, det ville hjælpe os med at vokse.
Hvilket råd vil du give til nogen, der ønsker at starte en tøjlinje?
Det er vigtigt [før du starter en tøjlinje] at arbejde i en stilling eller i en virksomhed, som du beundrer og vil lære mere om. Jeg ville have elsket at arbejde på flere virksomheder, jeg tror, at jo flere praktikpladser du har, jo flere stillinger har du og evnen til at opsuge ideer om, hvad du vil have din virksomhed til at være vigtig. Det er et hårdt arbejde. Nogle gange kan det glamoriseres som et virkelig let, sjovt projekt. Hvis du vil starte en modevirksomhed, er det en forretning, så du skal være forberedt på alle de kompromiser, der skal til. I de sidste tre år med at bygge dette har jeg savnet en million middagsdater. Hvis jeg ikke gik hele vejen, ved jeg, at vi ville være vokset meget langsommere, så der skal hele tiden være en nysgerrighed og en fordomsfrihed over for mennesker omkring dig, der har mere visdom, og jeg vil foreslå bare at spørge folk spørgsmål.
Jeg havde aldrig tænkt på salgbarhed, salgbarhed, prispunkt noget lignende, så skitsere noget og at forstå, hvordan man laver det, hvordan man får det ind i en butik, og hvad prisen vil være, det er en hel læring kurve. Det overraskede mig, hvor svært det er at få butikker. Der er butikker, du tror, din samling ville være perfekt til, og der er alle disse andre faktorer at forstå. Produktion er noget, der forvirrer mig og kræver så meget tid, og jeg tror også marketing og kommunikation - nu med sociale medier og Instagram, bare den konsistens, der kræves for at sikre, at folk forstår, hvad du laver og har et virkelig stærkt sprog bag det, du gør tro på. Du skal sørge for, at alt, hvad du gør, er i tråd med det.
Hvad er det næste for mærket? Hvor ser du det 5-10 år fra nu?
Vi ønsker at lancere e-handel i februar. Vi lærer vores kunde meget at kende gennem engros, men jeg tror, at det med e-handel vil være et virkelig interessant værktøj for os at lære dem endnu mere at kende. Min yndlingsdel ved virksomheden er at have kvinder i studiet og virkelig lære, hvad de kan lide, hvad de ikke kan lide, og hvordan vi kan blive stærkere.
Vores skosamarbejde har været rigtig stærkt, men jeg ser det om 5-10 år som noget, vi faktisk gør som en brandudvidelse og gør det internt. Vi laver altid dette lille kunsttilbehør til en pung, der er så forskellig hver sæson, men jeg elsker det næsten at være et samlerobjekt, og jeg ser, at det bliver mere af en fast bestanddel i huset. Teamet, jeg ser os vokse meget, detailhandelen vokser meget, brand messaging - bare prøver nye ting, som Kalen Holloman -samarbejdet det gjorde vi lige, jeg vil blive ved med at prøve samarbejde med kunstnere. Vi laver en video i efteråret. Jeg vil blive ved med at finde måder at udtrykke et yngre, unikt synspunkt på amerikansk vis gennem forskellige kunstneriske samarbejder. [Min egen] detailbutik? Måske i 2019.