Karolina Zmarlak er en etiket at se

Mange håbefulde modedesignere start med en intern koncert hos et etableret mærke-eller, hvis de er utroligt modige og har passende finansiering - lancere deres egen linje efter at have taget en uddannelse eller lært rebene igennem praktikpladser. Men nogle gange kan tænkning uden for boksen føre til en lukrativ forretningsmulighed med meget lidt overhead. Sådan var det for Karolina Zmarlak, der på bare et par år forvandlede den uafhængige skræddersyede virksomhed, hun startede lige fra college, til en selvstændig betegnelse, der er klar til brug.

Ved at bruge sin skræddersyede træning og erfaring med at bruge avancerede materialer, grundlagde Zmarlak sit brand sammen med sin partner Jesse Keyes, der har en baggrund inden for forretning og arkitektur. Hun har opbygget sin linje baseret på hendes besættelse af, hvordan hvert beklædningsgenstand er konstrueret og dets evne til at stå tidstesten. Selvom hendes etiket stadig er relativt nyt, har hendes engagement i at bruge luksusfabrikationer og fokusere på håndværk placeret sin samling i designerprispunktet, hvor hun konkurrerer med branchens storheder som Stella McCartney, Donna Karan og Calvin Klein om salget etage.

Det er i sig selv skræmmende, men Zmarlak har ikke taget bagsædet til disse større navne: Ikke alene var hun en af ​​de første nogensinde modtagere af det prestigefyldte New York City Fashion Production Fund -som giver nye designere lån til lavere markedsrenter for at sikre finansiering og hjælpe med at producere alle deres varer i NYC's Garment District-men hende brikker har også fanget opmærksomheden hos kostumedesignere i topklasse, herunder det team, der klæder Julianna Margulies til sin Emmy-prisvindende rolle på "The Good Kone."

Lige før modeugen mødtes vi med Zmarlak i hendes Chelsea designstudie - hvor hun leder et meget lille team - for at diskutere, hvordan hun har vokset sin forretning, de råd, hun har til unge designere og den ene kvinde, hun drømmer om forbinding. (Jeg giver dig et tip: Hun bor i Det Hvide Hus.) 

Kan du fortælle os om din baggrund inden for mode, og da du besluttede dig for at fortsætte den i skolen?

Jeg var så heldig at have et gymnasium (i Chicago), hvor der var mulighed for at tage kreative kurser. Jeg var interesseret i fotografering, og dengang havde vi stadig et mørkt værelse, så jeg kom i gang med at arbejde. Jeg tror, ​​det var sådan noget, der stimulerede mig til mode. Efter at have gjort det i et par år, var et af de andre kurser på mit gymnasium et modesyningskursus. Du tænker på disse fjollede husøkonomkurser og sypuder, men i vores tilfælde skal jeg lave mit danseholds uniformer og gallakjoler, så det var virkelig sådan at udvikle denne interesse og kærlighed til at arbejde med tekstiler og stil linjer. Jeg endte dog stadig med at gå på mit første år på handelsskolen, og så indså jeg, at jeg kan dette, mens jeg går på en kreativ designskole. Derfor overførte jeg til Fashion Institute.

Efter overgangen til FIT var det en verden til forskel fra at gå på et standard college, og det var virkelig uventet - mængden af ​​arbejde, vi skulle udføre. Det var meget, meget praktisk fra begyndelsen, og du var nødt til at ændre hele din måde at leve på, fordi du stort set dedikerede hele dit liv til denne kærlighed til mode. Vi var i skole klokken otte om morgenen hver dag, og virkelig har du ikke så godt et socialt liv - dit sociale liv er New York City og dit draperingslaboratorium, dit sylaboratorium i skolen. Og vi var der til to -tre om morgenen. Bare at skabe, bare øve og øve. Det var en helt anden type liv.

Hvad var din første "rigtige" koncert inden for mode?

Jeg begyndte at praktisere og arbejde i modebranchen i løbet af skolen. Jeg lavede PR, hvilket tillod mig at arbejde med andre fantastiske designere og deres prøver. Derefter arbejdede jeg på Theory, som stadig var et semi-lille firma, så jeg kom til at være på indersiden af ​​fittings og designmøder. Derefter startede jeg hos Carolina Herrera, hvilket var fantastisk, fordi jeg fik gjort alt fra indkøb til mere ting af stoftype, at være i prøveværelset, at komme til at se, hvordan produktionen foregik, og også tilsvarende med designs. Carolina Herrera var til mit chok en virkelig intim virksomhed, og når du praktiserer der, får du se hver afdeling, hvad de lavede, og hvordan de alle arbejder sammen og korresponderede, hvilket var virkelig pænt.

To år i skole gik jeg faktisk ind på en af ​​de få store konkurrencer for designere dengang, Gen Art. Jeg var vinderen for Styles 2005 i kategorien aftentøj, som jeg husker den dag i dag. En af de tre paneldeltagere var Diane von Furstenberg, så det var en kæmpe aftale - jeg var stadig studerende, mens de andre mennesker, der var vindere i andre kategorier, allerede havde startet deres forretninger. Jeg tror, ​​at at vinde den pris gav mig et skridt mod nye muligheder.

Efter eksamen i 2007 begyndte jeg virkelig at arbejde med individuelle klienter ud af min studiolejlighed i Nolita - tog imod et par venner, der blev mine ambassadører, og jeg lavede aftensmaler efter mål: cocktailkjoler og ting som at. Det var at se, hvordan man direkte arbejder med kvinder, deres personlige behov og virkelig arbejder på at individualisere stykker for dem.

Hvordan fandt du dine første kunder? Og hvordan overgik du fra din virksomhed, der er skræddersyet til din lignende navneformede linje?

Jeg tror, ​​at når du laver noget så personligt og specifikt, er der meget mund til mund, der spreder sig; hvis du gør et godt stykke arbejde med en kvinde, vil hun dele det og få hendes veninder til at have den samme oplevelse. Det var en organisk ting, der skete i to år. Det var en fantastisk oplevelse og at se på det nu, hvert enkelt look eller kjole var som at gå igennem processen med at oprette en samling, men det var specifikt for den klient, for det stykke.

Efter et par år tænkte min partner, Jesse Keyes, og jeg-der blev min partner under den målrettet-at tænke: hvordan gør vi dette til en større forretning? Hvordan kan vi virkelig skabe den samme vision om at kunne arbejde på en bestemt, personlig måde med kvinder, hvor der er denne idé om nærhed med din kunde, og denne skræddersyede proces deltog jeg allerede i i? Hvordan oversætter vi det og tilføjer det til vores samling? Så da Karolina Zmarlak blev lanceret, startede det med det koncept. Vi startede med 10 looks, hvor hvert stykke virkelig var tænkt over; de var konvertible og alsidige, og nogle af stykkerne var reversible. På det tidspunkt, i 2009, var det også recessionen, så vores idé blev støttet af kvinder, der virkelig satte pris på værdien af tøj - kvinder, der leder efter noget, der ville gå langt for dem og blive til noget, der ville være i deres skab for mange flere år. De så virkelig på bærbarheden af ​​noget meget anderledes, jeg tror, ​​før recessionen startede, så det var vi mærket af en fransk blog som "recessionist" -samlingen, hvilket var virkelig sjovt og lidt tilføjet til det, vi lavede på tid.

Da du begyndte fuldt ud at fokusere på din navnebror, hvordan forberedte du dig på det med hensyn til at få finansiering og planlægge din branding?

For os er vi vokset meget organisk, men i starten var det bare noget, vi selv sammensatte, og efterhånden som vi voksede virksomheden vi har haft investorer, der har involveret sig, hvilke ændringer og tilføjer specifikationer til dit brand og vækst, og hvad du er i stand til gøre. Og hvad vi har i øjeblikket - som jeg synes er en kæmpe aftale - er, at vi var de første modtagere af NYC Fashion Production Fund [sammen med Rosie Assoulin], der blev startet af borgmester Bloomberg og overtaget af borgmester De Blasio. Bare i september fik vi prisen på Gracie Mansion med CFDA til stede. Hvad denne pris har ændret sig på en vigtig måde, er den måde, vi på den ene side er i stand til at drive vores virksomhed, fordi byen New York er bag os og finansierer vores ordrer. Det er en kæmpe støtte for os at kunne udvikle os og virkelig blive strukturerede og professionelle, når det kommer til vores relationer, som alle er i Garment District i New York City. Det giver os også mulighed for at markedsføre os selv og virkelig være en virksomhed, der er fremstillet i Amerika og arbejder hen imod disse elementære ting, som vi virkelig bekymrer os om, når det kommer til vores udseende og håndværk og stoffer, vi arbejder med.

Når du havde afsluttet din samling, hvad gjorde du så? Har du kaldet opkald til købere? Hvordan fik du det på folks radar?

Mange af mine venner, der er i branchen, vil vi alle blive enige om én ting: Den indledende opsøgning i branchen og forpligtelse til et brand er sværere, end nogen kan forestille sig. Det er bestemt et igangværende arbejde. Bortset fra noget, der er visionært og meget kreativt, og uanset hvor meget talent du har som designer, er modeindustrien en forretning. Forpligtelsen fra en butik til at påtage sig din samling er et partnerskab og er en investering fra butikkens perspektiv. Det skal være et partnerskab, hvor de føler, at du er seriøs nok, og du kan klare alt fra at kunne producere et produkt, der er af højeste kvalitet og glæder sit klientel i forhold til de mærker, de allerede har - og mange af disse virksomheder har eksisteret i mange, mange flere år. Så for en ung designer har du meget at bevise med meget færre mennesker og midler bag dig, men du skal stadig være på forkant med design og konkurrencedygtig med prispunkterne. Endelig skal mærke og håndværk og kvalitet konkurrere med de virksomheder, der allerede er der. Jeg vil sige, at det er en kæmpe udfordring og kræver mange, mange samtaler og forsøg og sådan frem og tilbage, før disse partnerskaber bliver hele og etableres.

Hvad var dit første store kup, da det kom til at blive afhentet af en forhandler?

Jeg synes helt fra starten, at den fede historie for os var at have vores første bagagerumsshow og vores første butiksoptræden i den berømte butik Takashimaya, som var på Fifth Avenue og desværre ikke længere eksisterer. Grundlæggende for mig var det lidt som denne ikoniske butik, som jeg virkelig elskede og troede var sin egen verden. Men det føltes som om, at vi virkelig havde "klaret det", var da vi fik vores første ordre fra Saks Fifth Avenue. Jeg tror, ​​at uanset hvad, når du er en ung designer, er det et validerende øjeblik, hvor et stormagasin henter dig. Det er en meget specifik og lang proces, og så når den ordre kommer igennem - især i den kategori, hvor vi er, en meget specifik prispunktskategori. Det suger i New York - vi sidder på anden sal, som er et designer sportstøjgulv, med nogle af de helt store i branchen. Du ved, vi er sammen med Stella McCartney og Calvin Klein og Donna Karan. Det er lidt af et spændende øjeblik, men på samme tid er det super nervepirrende og skræmmende, fordi vi konkurrerer med dem, og driver vores egen lille verden inden for det klientel, der har en specifik forventning fra, hvad de er vant til i denne luksuspris punkt.

Når du støder på vejspærringer undervejs, hvordan håndterer du dem uden at blive helt modløs og måske ønsker at give op?

At starte dit eget firma er næsten halvvejs vanvittigt! Jeg tror, ​​at hver dag er fyldt med disse interne lektioner og beskeder - forskellen er, når du først starter, hvert problem er overvældende og dramatisk, hvorimod når du skrider frem i din forretning, lærer du, at du får 101 problemer hver eneste dag, og det handler om at tage hver enkelt på og gøre dem til noget, der vil være udviklingsmæssigt og hjælpe din virksomhed til det næste punkt. Hvis du har et problem med en forhandler, eller med at producere noget, eller med en stofmølle eller med en klient er det næsten en stemme, der fortæller dig, at du skal justere noget eller se det anderledes vej.

Jeg tror, ​​at når du er en ung designer, er der meget, du vil bevise; du vil vise dit talent og din evne, og der er mange stemmer, der er omkring dig, og som måske tager dig i mange retninger. Så for mig var den vigtigste ting, der fik os til at fokusere på vores egen vision, da jeg virkelig begyndte at arbejde med detailhandlere og kunder gennem trunk -shows. Så det er lidt af en pæn kendsgerning: i de sidste par år har jeg personligt været til 120 stammeshows. Det lyder som noget, der er virkelig vanvittigt, men det har været nøglen til, hvordan jeg virkelig begyndte at opfatte min samling og indsnævre disse ting, der blev en fokuseret vision. Feedbacken er alt. Tager alt dette og virkelig fortsætter med at fokusere visionen.

Giv os en kort beskrivelse af Karolina Zmarlak -kvinden.

En af de vigtigste ting for os har været at fastslå, hvem vores nøgleklient er, og jeg vil især sige for os stærke kvinder, der er fiktionaliseret af en som Julianna Margulies om "The Good Wife." Og på den anden side kan nogen i hele den politiske verden og nyhedsverdenen lide Mika Brzezinski, der er med i "Morning Joe." Jeg tror, ​​at kvinder identificerer sig med hende på denne måde som en, der er i denne drengeklub, denne mænds politiske verden og nyheder. Og hun er en, som jeg også virkelig ser op til.

Hvad er dine kortsigtede mål for mærket?

Kortsigtet klæder bestemt Michelle Obama på. Øverst på listen. Og så vil jeg sige, at blive en del af CFDA.

Hvad er dit bedste råd til en håbefuld modedesigner?

Tag dig god tid, og mens du er i skole, skal du gå og få oplevelsen. Gå og snav dine hænder. Jeg tror, ​​at de virksomheder, du skal arbejde for, begge er unge mærker som os selv - hvor du virkelig vil være involveret i hver enkelt del af processen - til et større mærke, hvor du kommer til at se mange års erfaring og sandsynligvis gøre noget, der er meget specifikt. Få virkelig det praktiske arbejde under dit bælte, for det vil hjælpe det, du lærer i skolen, og også hjælpe dig med at finpudse, hvad du virkelig vil gøre, hvad er dit personlige fokus. Det synes jeg er vigtigt.

Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.