Hvad Backstage Beauty Prep virkelig kan lide for modeller af farve i 2017

Det Efterår 2017 kvinder klar til at bære shows var den mest racemæssigt mangfoldige i de seneste år, med kvinder i farve, der repræsenterer næsten 28 procent af de modeller, der gik i de 241 tidsplaner-en stigning på 3,2 procent fra efteråret 2016. Dette er opmuntrende fremskridt for en industri, der historisk er blevet kalket, på trods af at den forbruges af alle etniciteter. Men efterhånden som disse statistikker ændrer sig, og farvemodeller bliver mere til stede på landingsbanerne, er det uklart, hvor dybt engagementet til inklusivitet rækker ud over offentlighedens øjne. Når du kommer ud over tallene på overfladeniveau om mangfoldighed, er der spørgsmålet om, hvordan modellerne selv-menneskene, ikke konceptet-oplever modeugen.

Model (mis) behandling har været et livligt emne, især i løbet af de sidste par sæsoner. Men for kvinder i farve, der modellerer på NYFW landingsbaner, hvad adskiller deres erfaringer sig fra deres hvide kollegers? Måske er det mest oplagte svar, i hvert fald for alle, der nogensinde er gået backstage ved et landingsbane under hår- og makeupforberedelse, gennem skønhed. Hvad gør det præcist

backstage skønhed prep på NYFW ligner modeller af farver, der stadig går ind i majoritetshvide støbegods og får deres hår og makeup lavet i indstillinger opsat til hvide kvinder?

Ikke alle makeupartister er konsekvent forberedt på at matche det voksende område af hudfarver, og det er heller ikke alle frisører, der har erfaring med at håndtere hår, der falder i modsætning til deres eget. Dette er ikke et nyt problem; Iman berømt skabt sin egen makeup-linje, fordi makeupartister konstant var dårligt rustet til at arbejde med hendes hudfarve. Men da modeindustrien gør fremskridt i mangfoldighed, er der andre aspekter af modeuge-processen, der stadig spiller indhentning.

"Efter min mening har modeindustrien stadig en lang vej at gå, før vi kan kalde det" mangfoldigt ", siger JAG -modellen Diana Veras, der stammer fra Den Dominikanske Republik. Veras blev støbt til Chloé Sevigny x Åbningsceremoni vis da hun bare var 16; hun har siden modelleret for mig + dig og Calvin Kleins #MyCalvins, og hun gik i NYFW for Chromat sidste efterår - et show, der tjente den arkitektoniske svømmetur og atletisk mærkegenkendelse for at prale af den mest inkluderende landingsbane med 77 procent farver.

Nogle stylister fungerer godt med Veras 'hår, selvom andre har brugt for meget varme, ændret tekstur og endda brugt produkter, der er skadelige for krøllet hår, hun siger. Derfor behandlede hun beskadiget hår og rynker ved synet af krøllejern.

Veras indrømmer, at hun som en "meget let hud afro-latinsk kvinde" føler sig privilegeret i makeup-afdelingen, men hun har været vidne til andre modeller, der bærer deres eget fundament eller bærer nuancer, der ikke matcher deres hud.

"Jeg synes, det er helt absurd og uretfærdigt - det er åbenlyst racistisk," siger hun.

Tag for eksempel Victoria Gomez, en kurvemodel af farver, der også er signeret til JAG. Hun har også gået for Chromat i både S/S 17 og F/W 18 sæsonerne. Selvom hendes oplevelser med især Chromat bestemt har været progressive på grund af mærkets forskellige modeller, har hun dog noget af sin egen makeup med til shows.

"Størstedelen af ​​makeupartister, jeg har arbejdet med, har været nødt til at blande fundamenter for at matche min farve, fordi de ikke har min præcise nuance ved hånden, og det er okay," forklarer hun. "Jeg har hørt uendelige mareridt-historier om makeupartister, der ikke ved, hvordan de skal arbejde med mørkere hudtoner, så jeg tager altid mit fundament med mig, selvom det er tilfældet."

Med hensyn til hendes hår siger hun, at enhver stylist, der nogensinde er kommet i kontakt med det, er blevet øjeblikkeligt skræmt - selvom hun ikke bebrejder dem; hun har en masse af det.

"Mit hår tager normalt længere tid end andre modeller," siger Gomez, hvilket er i overensstemmelse med mange farvemodeller, som i gennemsnit har tidligere forberedelsestider til at kompensere. ”Jeg tror, ​​der er en del stylister, der ikke har erfaring med at arbejde med forskellige hårtyper og kan ende med at ødelægge krøllemønstre, fordi de ikke ved, hvad de laver. Der har været en del tilfælde, hvor stylisterne ikke vidste, hvordan de skulle arbejde med mit hår, og jeg var nødt til at gribe ind og hjælpe, eller bare ende med at lave mit hår helt alene. "

Hun siger imidlertid, at hun er taknemmelig for, at hendes hår er blevet omfavnet i sin naturligt tykke, omfangsrige, krøllede tilstand for størstedelen af ​​de job, hun har bestilt. Og Gomez er ikke alene om at opgive jernene og produkterne: Philomena Kwao, født i London af ghanesiske forældre, anerkendes også for at omfavne hendes naturlige hårtekstur og for at være åbenhjertig om hendes oplevelser som en farvemodel.

Kwao, der har modelleret for internationale mærker, der spænder over Torrid, Nordstrom, Lane Bryant og Evans, fortalte Fashionista i et interview for nylig at folk ikke synes at forstå hendes hud eller hår. "Folk forstår ikke sort hud, når det kommer til makeup eller fotobelysning," sagde hun. ”De forstår heller ikke sort hår, og hvad det kan, og hvad det ikke kan. Så det er ikke sådan, at jeg kan stille op en dag, og de vil have mit hår virkelig krøllet. Ligesom det kræver meget forberedelse. Så der virker bare som en generel mangel på uddannelse og en masse uvidenhed omkring sort hud og sort hår, hvilket faktisk er ret frustrerende. "

Det er også et spørgsmål ikke kun om en bestemt models egen hårtekstur eller endda stylisternes erfaring med forskellige hårtyper - der er også spørgsmålet om det udpegede look til hvert show. Hvis for eksempel hver model får ensartet, klæbrigt hår, bliver det lettere for modeller med naturligt pindglat hår at komme dertil. Det kan igen betyde mere tid, arbejde (og i nogle tilfælde ubehag) er påkrævet for modeller med farve i forhold til deres hvide modstykker.

Nogle modeller tager derfor mere ekstreme længder for at undgå hikke under backpage skønhedsforberedelse. For nylig på hårfronten, modeller som Maria Borges og Dilone er simpelthen gået til super-korte afgrøder for at bevare ejerskabet over deres udseende (og forhindre frisører i at rode for meget med deres krøller).

Sabina Karlsson, en model, der blandt andet har gået for Chromat, Christian Siriano, J.Crew og Additionelle, håber, at når modeindustrien gør fremskridt med at omfavne mangfoldighed, vil fremskridt på skønhedssiden følge efter. "Jeg synes, det bliver bedre, efterhånden som modeller har hævet deres stemme om disse bekymringer," siger hun. Og hun bemærker, at etnisk mangfoldighed ikke er den eneste type mangfoldighed, der er værd at prioritere: "Som en krumere model er jeg meget glad for at se mere mangfoldighed blandt kroppe på landingsbanen. De designere, som jeg har gået efter, har været meget gode med rummelighed, hvilket gør mig endnu mere stolt over at gå efter dem. "

Makeupartister har normalt nuancer til hendes teint, siger hun, selvom de nogle gange får hendes hud til at se lysere ud, når hun skal have varmere fundamenter på. Med hensyn til hendes hår siger hun, at hun sørger for at sige fra, hvis hun føler, at de "gør noget, der kan være skadeligt." Det er ikke en ubetydelig handling, især i betragtning af at modeller så ofte forventes at være "lette at arbejde med" og spil til hvad som helst.

Selvom disse kampe kan være tydelige for farvemodellerne selv - selvom de ligesom Karlsson genkender forbedringer - makeup kunstneren Janice Daoud siger, at kaoset er en del af processen, især når hun prøver at få 30 eller flere modeller klar på få timer.

Daoud har 13 års erfaring på NYFW og har arbejdet backstage på shows for Marc Jacobs, Rodarte, Thakoon, Alexander Wang, Helmut Lang, Rag & Bone, Marchesa, Baja East, Naeem Khan, Vera Wang og mere.

"Modeller [undertiden] får booket til tre eller flere shows om dagen, og til tider overlapper de hinanden; så når de går gennem vores døre fra det sidste show, bliver de angrebet af alle, som de har minutter til at være klar til showtid, så det er ikke bevidst - det handler bare om at få arbejdet gjort, «siger hun forklarer. "Backstage vil altid være backstage, og det kan være meget kaotisk."

Processen, siger hun, kan være anderledes for nogen model afhængig af hendes udseende og det look, som mærket har forestillet sig for hende. Men hun gør et punkt i at være forberedt på at arbejde med alle modeller og ser det som en afgørende del af jobbet. "Enhver ægte makeupartist vil altid komme forberedt med alle nuancer - fra lyseste til mørkeste. Jeg bærer personligt hele tiden omkring fem mærker af fundamenter plus mørkere nuancer, der ikke kan findes på din lokale kosmetiske skranke, fordi du aldrig ved, hvem der sidder i din stol. "

Og mange forskellige kvinder sidder faktisk i Daouds stol. Winnie Harlowfor det første gik i et Marc Jacobs -show sidste sæson iført sit hår naturligt, og Daoud arbejdede på sin makeup.

Daoud bemærker, at mangfoldighed i landingsbaner er "det nye normale", men at der stadig er plads til forbedringer. "Jeg synes, vi skal fortsætte med at sikre, at Fashion Week ikke kun afspejler vores land, men også hele verden, hvad angår mangfoldighed."

Carole Colombani, en Paris-baseret makeupartist, der arbejder i Paris, New York, Milano og London, siger også, at hun har set forandring gennem årene. Hun startede NYFW shows for otte år siden med Suno og Matthew Ames i flere sæsoner, og sidste år arbejdede hun sammen med Reem Acra, Etienne Deroeux og Ground Zero.

"Da jeg startede shows, var sorte piger bange for at gå til makeup," husker Colombani. "Især i Paris - vi havde ikke denne form for mangfoldighed på det tidspunkt (og det er stadig mindre i dag end i New York). Piger var skræmt. Kan du forestille dig? Det var et chok for mig, så jeg tog dem i min stol, og vi talte sammen; de delte nogle oplevelser, og jeg forstod dem - de blev behandlet så dårligt, nogle gange var de grå, så jeg lærte meget at lytte til dem og bruge deres egne produkter. "

I efterfølgende sæsoner siger Colombani, at hun var klar; hun bragte produkter til modeller af farver og testede nye pigmenter og stærkere farver. Bobbi Brown, MAC, Fashion Fair, Nars, Maybelline og Becca er hendes foretrukne mærker til mørkere hudtoner, og Shu Uemura, Shiseido og Clé de Peau er hendes grundlæggende mærker for asiatiske modeller.

"Jeg behandler al hud ens - det handler bare om at tilpasse teksturer og farver," forklarer hun. ”Jeg gik ikke på nogen skole, så jeg har ingen vaner. Jeg kan lide at genopfinde på hvert ansigt og føle hvad der er bedst - ikke anvende regler. "Backstage i dag siger hun, at hun ikke har flere" bange piger i makeup. "

Med hensyn til hår, session stylist til etiket. m, Patrick Nadeau - der har arbejdet backstage hos Dior Couture, Yeezy, Alexander Wang, Rick Owens og mere - siger, at han i sine 17 års erfaring har indset, at hår er et lærred. "Hvis du ikke har arbejdet med en bestemt type hår, kan det være svært i starten," forklarer han. "Hver person på holdet har deres styrke og svaghed, men i sidste ende får vi det altid til at ske som et team."

Jo mere erfaring stylister har med farver, da flere casting -direktører trækker dem til shows, jo lettere bliver det at håndtere forskellige hårtyper, siger Nadeau. "[Modeller] skal føle sig som [ædelstene] under hele processen," tilføjer han. "Og jeg synes [omfavner naturligt hår] tilføjer et cool twist, og det er så smukt."

Naturligvis bærer makeupartister og frisører ikke alt ansvaret her; skønhedsmærker, der producerer makeup- og hårprodukter, som de investerer i, bør også stilles til ansvar.

En nylig artikel udgivet af American Journal of Obstetrics & Gynecology, "Skønhedens miljømæssige uretfærdighed, "analyserede næsten 1.200 produkter, der blev markedsført specifikt til kvinder eller farve. Forskerne på Miljøarbejdsgruppe fandt ud af, at sorte kvinder har begrænsede valgmuligheder for sunde produkter, der markedsføres specifikt til dem - og disse begrænsede muligheder kan betyde, at de bliver udsat for mere potentielt farlige kemikalier.

Af de skønheds- og personlig plejeprodukter, der blev markedsført til analyserede farvekvinder, blev omkring en ud af 12 rangeret som "yderst farlig". Færre end en fjerdedel af de produkter, der blev markedsført for dem, scorede lavt i potentielt farlige ingredienser sammenlignet med omkring 40 procent af de varer, der blev markedsført til generalen offentlig. De værst scorende produkter, der blev markedsført til sorte kvinder, var hårafslappere, hårfarver og blegeprodukter. Så når makeupartister og frisører investerer i de produkter, der er beregnet til kvinder med farve, er disse produkter måske ikke nødvendigvis nogen bedre.

For ofte adresseres race med overflade-niveau, Band-Aid-opløsninger, men som modeindustrien mobiliserer til diversificere, er det afgørende, at skønhedsmærker, stylister og designere sørger for, at backstage skønhedsforberedelse holder op.

Karlsson er for det første optimistisk. "Jeg kan se en stor ændring fra da jeg første gang lavede NYFW, hvilket var for over otte år siden." Og hun bliver opmuntret af sine medmodeller, der taler op og bliver deres egne aktivister. Hun er om bord: "Jeg er klar til at være derude for at repræsentere."

Hjemmeside/hovedfoto: Imaxtree

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.