Hvordan Booth Moore etablerede sig som en topmodejournalist hele vejen fra Los Angeles

I vores mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.

Hvis der er nogen, der kan argumentere stærkt for Los Angeles's legitimitet og relevans i modeøkosystemet, er det Booth Moore. På trods af at han aldrig har boet i New York, mens han dækkede mode, er Moore en af ​​branchens mest respekterede og kyndige stemmer. At CFDA tappede hende til at skrive "American Runway" - en omfattende historie om New York Fashion Week, ud i denne måned - er et vidnesbyrd om det.

Armaturet på første række voksede op i New York, men har ikke boet der siden han forlod Duke University. Hun tog sin nuværende rolle som Hollywood Reporter's senior mode -redaktør i 2016 efter 18 år på Los Angeles Times, hvor hun var avisens første modekritiker nogensinde. Hun har også tre bøger under bæltet.

Gennem årene har hun haft en forreste plads til modeindustriens dramatiske udvikling, fra modeugenes kalender til demokratisering af designkritik, til hvor meget mere vigtigt LA er blevet til samtalen-hvoraf mange er dækket af "American Runway", som er lige så meget en saftig scrapbog fyldt med eksklusive bag-kulisserne fotos, som det er en mundtlig historie.

På trods af stigende offentlig frustration og forvirring omkring NYFW, opretholder Booth en optimistisk position om sin fremtid. Vi indhentede hende forud for efterårets shows for at diskutere, hvordan hun kom i gang, hvordan hun lavede navn til sig selv i mode fra LA, hvordan hun har set industrien udvikle sig, og hvad der er næste for branchen og for hende selv.

Hvor startede din interesse for mode og den større modeindustri?

Jeg havde helt sikkert en interesse i det fra fødslen, tror jeg. Hvad angår interessen for det som en industri, var jeg faktisk interesseret i journalistik først. Jeg voksede op i New York City og hele gymnasiet arbejdede jeg for vores studenteravis, hvilket faktisk var en virkelig fed oplevelse, fordi vi dækkede mange mere alvorlige emner.

Jeg havde en praktikplads lige inden college kl YM Magasin; Bonnie Fuller var dengang redaktør, og jeg var modepraktikant. Og det var ikke den største oplevelse. Jeg nåede ikke at skrive meget; Faktisk brugte jeg hele sommeren på at kontrollere alle numre på min redaktørs Rolodex for at sikre, at de stadig var korrekte, så... det slukkede mig lidt for blade en smule, og så begyndte jeg at drive journalistik mere.

relaterede artikler

Hvad var dit første job?

Efter college endte jeg i Washington, D.C. Jeg havde arbejdet i politik i et lille stykke tid, og jeg startede arbejdede for en trådnyhedstjeneste kaldet State's News, skrev små historier for dem og endte derefter på Washington Post, hvor jeg var forskningsassistent for en klummeskribent i et år.

Det var virkelig da min erfaring med modejournalistik begyndte, fordi Cathy Horyn forlod Washington Post på det tidspunkt og går til DetNew York Times, og så kom Robin Givhan, som nu er en god ven af ​​mig, ind, så jeg begyndte at læse meget af deres omtale i avisen og indså, at dette var et job, der kombinerede to ting, jeg elskede: Det var at skrive seriøst om et emne, mode, som jeg virkelig brød mig om om. Det var sjovt, fordi jeg tror, ​​jeg selv havde ansøgt om det job, Cathy Horyn forlod, og jeg var ligesom 21 år gammel og ville aldrig få det. Derefter endte jeg med at arbejde for en avis i Vermont i et år, hvor jeg bare dækkede alt fra snowboard til State House.

Jeg idealiserede [LA], siden jeg var barn, der voksede op i New York og hele palmetræet, der kunne konverteres, så jeg var fast besluttet på at komme til LA og finde min perfekte karrierestilling. Jeg havde en forbindelse på LA Times gennem Washington Post og endte med at blive ansat der som deltidsskribent i kalenderafsnittet, hvilket er alt, hvad de havde til rådighed. Men det var dér, jeg ville få foden ind af døren, så det gjorde jeg.

Derefter startede jeg freelancing modehistorier og gik derfra.

Hvad angår begyndelsen til at skrive om mode, var det bare noget, du gav udtryk for, som du var interesseret i?

Ja, jeg opsøgte moderedaktøren på LA Times, der var Mimi Avins dengang og sagde: ”Jeg er virkelig interesseret i dette; må jeg tage en kaffe med dig? Jeg ville elske at hjælpe dig på enhver måde, jeg kan, med research eller med at skrive eller hvad som helst. "Og hun gav mig endelig min første opgave, som var at interviewe Stevie Nicks om hendes turnégarderobe, da Fleetwood Mac kom tilbage sammen. Jeg tror, ​​det ville have været i slutningen af ​​90'erne.

Jeg husker, at jeg endte med at gå til Fleetwood Mac -koncerten i Hollywood Bowl, efter at jeg skrev den historie og nogen sad bag os og diskuterede artiklen, og jeg tænkte bare, at det bare ikke ville blive bedre end det, dig ved godt?

Hvordan begyndte du at skrive om mode på fuld tid?

Jeg blev ansat som funktionsforfatter i sektionen Style. En ting jeg gjorde et stykke tid, i cirka et år, var at skrive en klumme, der dækkede fester og stilnyheder og sådan noget. Det var virkelig en god måde at lære alle stammerne i LA at kende på, som at gå ud til klubber og fester og alt det der.

Og så var der dette lille modehold, og jeg tilbød igen bare min hjælp til at dække shows og til sidst kunne jeg forvandle min fuldtids funktioner til en fuldtids modeskrivende stilling og var juniorperson på personalet hele vejen igennem, herunder da jeg endte med at dække 9/11 i New York City til New York Modeuge.

Og så arbejdede jeg mig op til at blive mere senior. De havde en redaktør, der så værdien i at have en modekritiker, hvilket ikke var en holdning, som LA Times havde haft før. Det var et par mennesker, der faktisk var kommet ind fra DetNew York Times der var en del af ledelsen af LA Times et stykke tid, så vi besluttede, at for at dække mode som en seriøs forretnings- og kunstform fortjente det en kritikers rolle, så jeg blev den første modekritiker i LA Times historie.

Så du dig selv som kritiker før det eller var du nødt til at træne dig selv til at se på tingene på en anden måde?

Det er bestemt noget, jeg var nødt til at træne mig selv til at se på på en anden måde. Jeg tror, ​​at min rolle som kritiker også paralleliserede LA -mode, ligesom at tage en anden drejning. Jeg måtte lære at kritisere et landingsbaneshow, og hvordan man ikke gør det personligt, og hvordan man gør det konstruktivt.

Hvad tror du var fordele og ulemper ved at være baseret i LA og dække modeindustrien?

Jeg tror bestemt, at der var begge dele: Det er en mindre dam, og det hjalp så vidt jeg kunne få synlighed. Jeg føler også, at det var godt, at LA begyndte at få brummer, da jeg kom op i min karriere, fordi det gav mig en stemme, som jeg tror, ​​folk var interesserede i at lytte til ud over grænserne LA.

Sikkert ulemper er, at da jeg begyndte at tage til Europa til showsne, var det ikke alle, der tog LA alvorligt, og jeg måtte have et par samtaler med publicister om at få til shows, især Balenciaga, husker jeg, og sagde bare: "Nej, LA er et virkelig vigtigt marked." Folk her handler, og de køber og forbruger mode og er interesseret i det, og det LA Times skulle have plads der.

Nu tror jeg bestemt, at alle ved, at vi eksisterer, hvis du ser på nyhederne om Hedi Slimane, der skal til Céline. Det er ligesom LA på mange måder på grund af berømthederne her er blevet centrum for mode.

Føler du, at du også har haft en fordel i at kunne dække skæringspunktet mellem mode og underholdning?

Det tror jeg. Jeg var altid indstillet på, hvordan, ikke kun hvordan berømtheder påvirkede mode og endda succesen med forskellige mærker, f.eks. Balmain. Jeg ville argumentere med kolleger - på en god måde - om hvorfor visse mærker ender med at lykkes, og andre ikke gør det, og jeg vil altid påpege kendisforeningerne og hvor kraftfulde de er.

[Efter modemåneden] ville de fleste designere og mange af de kreative teams tage til LA enten for at skyde annoncekampagner eller hoff -berømthed stylister til præmieshows, og [der viste] hvilken central rolle LA spiller i messaging af mode efter den åbenlyse messaging, som du ser på landingsbane.

Går tilbage til LA Times, du var der i 18 år. Hvad tilskriver du det ved at bo i den samme publikation så længe, ​​og hvorfor forlod du?

Jeg følte, at det var en rigtig god aborre at kunne have en stemme om mode og LA og alle de ting, vi lige har talt om. Det LA Times var et mærke, der blev anerkendt over hele verden.

Da jeg gik, følte jeg virkelig, at der desværre ikke var en så stor forpligtelse til at dække mode og livsstil som der havde været på andre tidspunkter, hvor jeg var der, og der var ikke nødvendigvis en interesse i at sende folk til viser sig. Jeg var virkelig bekymret for, at kvaliteten af ​​dækningen ville lide. Det ville jeg ikke rigtig være en del af.

Jeg havde skrevet en bog, og jeg ville gøre mere, og ville freelance og bare se, hvad der ellers kom på min vej, så det var en god mulighed, da de havde en runde med buyouts til at prøve noget nyt.

Jeg prøvede freelance i omkring et år eller deromkring, og så havde jeg faktisk talt med Hollywood Reporter et stykke tid og syntes, at det var en fed mulighed for at tage derhen og have mere af et digitalt fokus, end jeg havde på LA Times. Jeg var spændt på at gå tilbage til redigering igen og også til at være en del af underholdningsindustrien lidt tættere og se, hvordan det var.

Hvordan fik du din første bog udgivet? Var der nogen, der henvendte sig til dig? Hvordan starter den proces?

Den første var Juicy Couture -bogen, "The Glitter Plan." Det kom gennem bare at skrive om Pam og Gela i lang tid. Jeg tror, ​​jeg mødte dem til morgenmad, og de havde diskuteret, at de forsøgte at finde en forfatter til deres bog. Vi hang bare i Polo Lounge, og jeg tænkte: "Hvad hvis jeg bare trækker min båndoptager ud, og vi taler om nogle ting og så øver jeg mig i at skrive det med din stemme, og du kan fortælle mig, hvad du synes? "Så det gjorde vi, og de kunne lide det, så jeg endte med at skrive deres Bestil.

Den anden bog - "Where Stylists Shop" - kom faktisk gennem et møde med Judith Regan, forlaget. Hun var som: "Det ville være en shoppingguide for virkelig stilfulde mennesker eller stylister eller hvad som helst." Jeg var sådan, ”Det ville være en fed idé, men det skulle ikke bare være stylister; det burde være alle mennesker i modebranchen, som designere og modeller. "

Og så var den tredje bog, da jeg havde forladt LA Times, Jeg havde et møde med CFDA, og de havde en idé til en bog om den amerikanske landingsbane, så vi besluttede at gøre det sammen. De havde nogle grove skitser af, hvad de syntes, det skulle dække, og så ville jeg finde ud af det.

Bogen er fantastisk; det er så interessant at se hele den historie pakket sammen. Hvad var dine største takeaways i at undersøge og skrive det?

Det var virkelig fedt at lære om kick-ass-kvinderne, der var med til at få modeugen i gang og promovere den amerikanske modeindustri for første gang. Du ved, alle fra publicisten Eleanore Lambert til Eleanore Roosevelt, der kom op fra Washington til ceremonien, hvor de syede American Made -etiketter eller New York Made -etiketter ind tøj. Det var en sej vinkel eller en del af historien, som jeg ikke havde tænkt meget over. Og så var det virkelig fedt at interviewe alle mennesker om, hvad der skal til for at sammensætte et modeshow, herunder Marc Jacobs og Thom Browne. Det gav mig virkelig bare et 360-graders billede af branchen, som jeg ikke havde haft før.

Det er en sand fejring af den amerikanske industri. Så nede på modeugen som nogle mennesker synes at være, synes jeg virkelig, at den fortjener respekt, og jeg håber, at der fortsat vil være en slags sæsonbetonet samling, hvor vi fejrer vores kreativitet og det, vi har opnået - fordi jeg synes, det er godt for branchen, og så hjælper det med at hæve det i statur.

Der var mange citater og små historier, der virker så relevante nu - tilfælde hvor folk blev trætte af modeugen på samme måde, som de er nu, men som for 20, 30 år siden.

Selv dengang klagede folk over, at de ikke kunne komme fra sted til sted. Jeg tror, ​​at alle elsker at klage, men branchen har meget at være stolt af, hvilket forhåbentlig bogen lyser op på. Mit yndlingscitat er det sidste fra Stan Herman, en mangeårig industriinsider, der sagde noget i stil med: "Så længe folk elsker at spankulere, vil der altid være et sted for mode."

Hvornår og hvor finder du tid til at arbejde med disse bøger?

Det var som hele weekenden, hver weekend. Jeg mener, det var et dårligt år. Det var hårdt. Min mand spøger med, hvordan jeg færdiggjorde stylist -indkøbsbogen, og så satte jeg mig op fra mit skrivebord, strakte mig og satte mig derefter ned igen og startede den anden. Det var ret sløvt. Jeg lavede tidlige morgeninterviews i telefon med designere og kunne derefter mødes med nogle mennesker under modeugen.

Har du flere bøger på vej endnu, eller vil du holde en pause et stykke tid?

Jeg har lidt leget med tanken om at skrive en bog om mode og feminisme, fordi den er så rettidig, og det er noget, jeg har tænkt meget over nu: hvordan de kan sameksistere. Jeg ved det ikke, jeg gør det måske, eller også har jeg leget med at skrive en mere personlig bog. [Moore nævnte senere, at han ville skrive "en detaljeret historie om modeindustrien i Los Angeles i samme retning som" American Runway. ""]

Jeg nyder at skrive bøger meget, fordi du virkelig kan komme til at fordybe dig i forskning, som om du forsker i et papir i skolen, og så får du bare brugt lidt mere tid med det. Du får kontrol over det. Men de tager meget tid, og de er desværre ikke så lukrative som du måske håber.

Hvad vil du sige er de største ændringer, du har set i moderapportering, siden du begyndte at arbejde i branchen?

Nummer et har at gøre med teknologi, at folk næsten ikke brugte internettet, da jeg startede i denne branche, så informationshastigheden er anderledes og også, hvordan du kommunikerer med mennesker. Du skal knap nok tage en telefon mere, hvis du ikke vil.

For det andet, og dette har netop ændret sig inden for journalistik generelt, bare hele ideen om at udtrykke din mening. Du har før været nødt til at være kritiker for at udtrykke din mening, og nu tror jeg, at mest dækning af mode er meningsbaseret.

Der er også mange måder, hvorpå mærker kan fortælle deres egne historier og omgå medierne, og det er også på grund af teknologi. Det har måske gjort rollen som modejournalister mindre vigtig.

Bladets lukninger og den slags har virkelig sat alt i uro. Og så bestemt stigningen af ​​sociale medier-hvordan det ændrede hele ideen om hele denne top-down teori om mode, hvor du havde chefredaktører og designerne beslutter alt og drypper det ned til alle andre, og nu kan enhver være en influencer eller en designer eller hvad som helst. Det er virkelig kraftfuldt.

Jeg tror også bare, at mode er overalt nu. Igen, når jeg taler om, da jeg voksede op i New York, og jeg næsten ikke lagde mærke til det i New York, tror jeg, det er umuligt ikke at lægge mærke til det nu. Det er både godt og dårligt. Der er blevet skrevet meget, herunder på Fashionista, om: Er mode overeksponeret, eller er mode i fare for ikke at blive andet end et internet -meme?

Kvaliteten af ​​dialogen om mode er ikke altid så stor, som den var før, og det gode ved det er: Det er mode, lad os ikke tage det så alvorligt. Men det dårlige er, at hvis ingen tager det alvorligt, hvor forlader det mode?

Hvordan bestemmer du, hvad du skal skrive om i modemåneden, og hvordan har det udviklet sig for dig?

Sociale medier er blevet et fokus. Det plejede at være, at du havde en dag eller to til at arbejde med dine anmeldelser, og det føltes lidt mere som: "Vi skal til shows, og vi vil gennemgå dem alle." Nu presset påhviler designere at lave en slags nyheder, som jeg synes er hårde, fordi det er sådan, vil du sende en nøgen dame ned på landingsbanen eller skyde fyrværkeri af eller hvad som helst? For at noget kan dukke op på internettet, må der være en slags nyhedselement i det - så på udkig efter nyheder; leder efter noget, der har ændret sig; leder efter, hvordan en kollektion eller designer, hvad de siger, passer ind i, hvad der foregår med resten af ​​verden, fordi alt er forbundet.

Det er lidt af det, der rammer mig, og jeg har ikke rigtig en kæmpe plan på forhånd. Vi ruller bare lidt med det og ser, hvad der sker.

Hvad vil du sige, at dine største karriere -milepæle har været indtil nu?

Bliver udnævnt til den første modekritiker for LA Times, lancering af billedsektionen og sandsynligvis skrivning af min første bog, fordi jeg kunne lide, åh, jeg kan dette. At sidde på forreste række ved et modeshow er også ret fantastisk.

Har du nogle fremtidige ambitioner, som du endnu ikke har nået, som du vil gøre?

Jeg tror, ​​at hvis det var noget, ville det gøre noget anderledes. Noget måske ikke i medierne, noget mere inden for forretningsstrategi eller rådgivning eller endnu mere af en brancherolle - eller at gøre noget helt ude af mode.

Interessant.

Mode er meget selvinddraget og selvoptaget, og når du dækker noget så længe, ​​kan overfladen slides lidt. Du begynder at undre dig over at gøre ting, der har et større godt eller sådan noget - ikke at jeg overhovedet reducerer branchen. Det beskæftiger bestemt masser af mennesker og [er en] milliard- og billioner [-dollarforretning] og ja, grundlæggende skal alle få klædt på hver dag, og det er et kreativt valg, så så længe det sker, vil der være virksomheder og mærker, der kan imødekomme det.

Hvilket råd vil du give til en håbefuld modejournalist?

En af de mennesker, jeg har ansat hos LA Times havde lige en blog, som hun selv havde oprettet og derefter et par klip fra lokale pressesteder, så skriv er et råd for så selvom du selv udgiver noget, er det derude, og folk kan læse det, og du kan bruge det og vise potentielle arbejdsgivere.

Igen, slags hvad jeg sagde om at bruge tiden, gå til ting, du kan gå til, som er åbne for offentligheden, eller frivilligt arbejde til modeshows eller bare prøve at være i kast med det hele. Selvom det ikke ligefrem er den rolle, du ønsker, bare for at få erfaring og forhåbentlig kontakter.

Så også bare for at læse og være opmærksom og vide, hvad der foregår, at udvikle nogle forfattere, du kan lide eller nogle publikationer, så du kan få et køreplan over, hvor du vil være. Jeg er misundelig på mennesker, der ønsker at komme ind i forretningen nu - alle tror altid, at den næste generation har det bedre - men at du kan skabe dine egne muligheder, og at der er så mange flere steder at skrive til. Der er en million websteder, og mange af dem vil give dig en chance, hvis du vil prøve at skrive noget.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.