Tilbage i oktober, Hearst meddelte, at Carine Roitfeld ville være det Harper's Bazaar'S Global Fashion Director-en ny titel, hvilket betød, at hun ville samarbejde med amerikaneren Basar kreativ direktør Stephen Gan (Roitfelds mangeårige ven) om flere historier om året, der ville køre i alle 26 internationale udgaver af glanset.
Roitfelds første arbejde som global fashion director for Basar internationale udgaver vises i næste måned i et opslag på 16 sider med titlen "Carine on the Collections." Skydningen fandt sted i New York City (under orkanen Sandy-og nabo til en amerikaner Vogue skyde som det viser sig), blev linset af den kommende fotograf Kacper Kasprzyk og har forår ser fra Alexander Wang, Saint Laurent, Azzedine Alaïa, Balenciaga af Nicolas Ghesquière, Céline, Chanel, Comme des Garçons, J.W. Anderson og mere. Roitfelds yndlingsmodeller-som Lara Stone, Joan Smalls og Stephanie Seymour-spiller hovedrollen i opslaget. Billeder fra redaktionen vil også blive vist på mange forsider. Den spanske udgave af Harper's Bazaar vil køre med en massiv "Welcome Carine" -overskrift.
I aftes holdt Hearst en intim Q & A -session med sin nyeste medarbejder. Harper's Bazaar Den amerikanske chefredaktør Glenda Bailey introducerede Roitfeld, mens By og Land’Jay Fielden stillede spørgsmålene. I en tætsiddende grå kjole, skyhøje Alaïa støvler og en Miu Miu mink stjal, stillede Roitfeld Fieldens spørgsmål-behændigt behandlet alt fra Vogue rivaliseringer, ældning graciøst, "Internettet" (Roitfelds nyeste besættelse), og den nu ikoniske Gucci -kampagne, hun stylede med etikettens logo barberet ind i en models kønsbehåring. Ja, Carine Roitfeld rensede ordet "fisse" flere gange i aftes.
Højdepunkterne:
Stop med at kalde hendes værk "Porno Chic": Mens Glenda Bailey nævnte, at ofte brugt etiket til at beskrive Roitfelds arbejde, insisterede Roitfeld på sit arbejde for Harper's Bazaar var "ikke særlig erotisk" og "meget blød." "Jeg ville bare vise mode på en så enkel måde som muligt," sagde hun.
Ved skydning under orkanen Sandy ("Var det en hjælp eller en hindring?" Spurgte Fielden): "Nogle gange når din ryg er mod væggen, har du ikke andet valg end at få det til at ske. For tøjet var det svært at kalde dem ind, fordi du ved, at alt var lukket i centrum, så nogle designere var meget hjælpsomme. Jeg husker Alexander Wang, hans sted var totalt lukket, og han gik selv for at hente tøjet. "
Ved optagelse på samme tid som-og ved siden af-Amerikansk Vogue, og om hun føler nogen konkurrence med Vogue og Conde Nast:”Vi havde ingen problemer med nogen. Vi gik forbi og sagde 'Hej, hvordan har du det.' Alt var meget civiliseret. … Jeg tror aldrig, jeg er i en konkurrence. Det er okay, jeg gør mine egne ting, de gør deres egne ting, og hvis de har en kontrakt og ikke kan arbejde med mig, har jeg ikke noget problem. For mig tror jeg ikke, der var en krig... og med alle disse fotografer, der havde kontrakter med Conde Nast, pressede det mig til at finde nye talenter. "
Om hvordan hun begyndte at arbejde med Tom Ford: "Kan du forestille dig, at vi nægtede 20 gange at møde ham [mens Roitfeld var kl Elle Frankrig]. Hvem er Tom Ford? Hvad er Gucci? Et par loafers? Nej, vi er ikke interesserede. Og så kom Tom [for at møde os], og vi arbejdede bare med ham, fordi han var meget flot og charmerende. Det er den eneste grund til, at vi endelig arbejdede med ham. Men vi havde ret, for se, hvad der skete med ham, og hvad der skete med mig. "
På den berygtede Gucci -kampagne med etikettens logo barberet ind i en models kønsbehåring: "Da vi lavede Gucci -kampagnen, var der altid en række billeder at lave, og til sidst sagde jeg til Mario [Testino]: 'Mario, jeg tror ikke, vi lavede det ikoniske billede, vi er nødt til at skubbe.'.. Jeg ved ikke på det tidspunkt, jeg var meget imponeret over fissebarberingen eller sådan noget. Så jeg tænkte, hvorfor laver vi ikke 'G'et der? De sagde: 'Nej, det er ikke muligt.' Men jeg sagde: 'Lad os prøve.' Så de tog et stykke papir med et 'G' og barberede pigen, og til sidst blev det, tror jeg, et ikonisk billede. "
Om forskellen mellem fransk og amerikansk følsomhed: . "I Frankrig har vi ikke så mange berømtheder som dig her. Så vi skubber mange modeller, og når du arbejder med modeller, er det let at skubbe til mode. Du kan gøre hvad du vil. Du har ikke så mange publicister og mennesker mellem dig og stjernen. … Så måske er jeg fransk. Jeg er opvokset med Guy Bourdin. For mig er det meget normalt. Selvom en pige var helt nøgen, var hun aldrig vulgær. Der var en følelse af chic. Det var ikke porno chic. Når du tager til Amerika, skal du tænke lidt anderledes. Så ingen fisse der.
Om hun er ond: "Jeg er ikke ond. Nogle mennesker tror, jeg er ond, fordi jeg er genert, fordi jeg dækker mit ansigt med mit hår, fordi det er min måde at beskytte mig selv på. Jeg er meget heldig i livet, så hvorfor skulle jeg være ond. Derfor forsøger jeg også at hjælpe unge. Du kan ikke forestille dig antallet af unge mennesker, der kommer til mig på messerne og bare spørger mig: 'Vær venlig hjælp mig med at se showet. ' Jeg synes, at unge mennesker, der elsker mode, skal kunne se en mode at vise. Og nu er det flere og flere redaktører og mere og mere sikkerhed, så det er meget svært for dem, så hver gang tager jeg to med mig indeni.
Om at være sexet og passende alder: ”Den første regel er, hvis du har en datter, så prøv aldrig at bytte tøj med hende. Og selv når du ikke er smuk, er det ikke et problem. Jeg synes, jeg er mindre smuk, end jeg var i 20’erne, men jeg er sikker på, at jeg er sjovere ved bordet. ”
På internettet': ”Jeg elsker at lave ting for første gang. Med CR Jeg fandt ud af, hvad der er internettet. Fordi jeg ikke er fra internetgenerationen. Det er ikke det første, jeg gør om morgenen, for at vågne og google mit navn. Men nu fordi jeg arbejder på stedet, skal jeg arbejde hver dag, det er det, jeg er mest interesseret i nu. Jeg er begejstret for denne nye måde at arbejde på mode.
På de sociale medier: "Jeg ved ikke. Jeg ser folk lave Twitter [udtales tweeter] og Instagram [udtales Een-stah-gram], og jeg tænker aldrig over det. Men jeg tror, det er fremtiden, du kan ikke nægte det. Du går med det, eller du går hjem. Så jeg prøver at være en del af denne nye verden, og jeg nyder det meget. "
På hendes modeikon: "Jeg kan fortælle dig, at hun ikke var særlig godt klædt på, men Liz Taylor var et ikon for mig. Hun var den mest moderne person. Hun var ligeglad, hvis folk ikke kunne lide, hvad hun lavede. Jeg er meget glad for at fortsætte hendes arbejde hos AMFAR. Det er meget vigtigt at gøre noget for velgørenhed. "
På modeshows i dag: Jeg synes, at det er spændende at gå til showsne, men for at være ærlig over for jer er showsne mere kedelige, end de var for 20 år siden, fordi der er flere og flere shows-der er prefall der er resort-det er svært for designeren, men det er svært for redaktionen at følge alt. Og nogle gange er [mode] mindre risikabelt, og jeg elsker risiko. Men pludselig ser du et Comme des Garçons -show, og du elsker mode igen.
Om hvor hun får sine ideer: ”Måske nogen i loungen i lufthavnen, måske MTV. Jeg har en stor følelse af observation. Og jeg tror, at dårlig smag giver dig flere ideer end god smag. "
Ved afrejse Vogue Paris og genopfinde sig selv: ”Jeg var i et gyldent bur, og nu går jeg tilbage til friheden. Du bliver den rigtige person, du er. Jeg har den rigtige farve på mit hår nu, jeg er den rigtige Carine-den, jeg var 15 år før. "