På Burberry's Spring 2016 Show, Music Takes Center Scene, Bogstaveligt talt

jeg har aldrig set Burberryer interne branding -dokumenter, men jeg forestiller mig, at britisk arv, skyttegrave, håndværk, digital innovation og musik topper sin liste over mærkesøjler.

Det er den sidste af disse, der især er kommet i fokus hos Burberry i de sidste par år. Mærket inviterer normalt opadgående britiske sangere til at optræde på sine shows; Det har også kastet flere private koncerter og har en dedikeret akustisk sektion på sit websted med originale videoer fra et udvalg af kunstnere. Bare i sidste uge blev Burberry det første modemærke til lancere en Apple Music -kanal, der giver abonnenter af Apples streamingtjeneste på $ 9,99/måned adgang til afspilningslister og musikvideoer, der er oprettet af virksomheden. Og så var det en symbolsk mandag, da Burberry omdesignede landingsbanen i Hyde Park, så Alison Moyet og et 32-delt orkester var placeret ved en cirkulær grube i midten, landingsbanen snoede sig rundt om hver side. Moyets dybe stemme og romantiske tekster tilføjede en følelsesmæssig livskraft til det udseende, der viste sig under hendes firesangssæt.

Levende musik er bare en måde, hvorpå Burberry trylleformularer på sine shows-der er også det drivhuslignende Hyde Park-sted med udsigt over det forgyldte Albert Memorial; de uber-høflige publicister; og selvfølgelig forreste række, som i denne sæson bød på Cara Delevingne og en udsøgt bleg Annie Clark (St. Vincent) side om side, såvel som andre Burberry -ansigter mod Kate Moss, Jourdan Dunn og Suki Vandhus; og Sienna Miller, Benedict og Sophie Cumberbatch. Den australske instruktør Baz Luhrmann, der hoppede over fra Irland for at slutte sig til sin ven Anna Wintour ved en række shows mandag, sad sammen med Vogue redaktør.

Burberry har en tendens til at vise overvejende overtøj på landingsbanen - det er fortsat virksomhedens store pengeproducent - og den kunstfærdigt quiltede, broderede og anvendte frakker af årstider tidligere blev erstattet af frakker, der blandede by- og militær påvirkning: sorte nylongrave med guldknapper og syning; uldfrakker og kapper med guldsnor og knapper; og læderjakker med metalliske lynlåse og rør. De var mere afslappede end Burberrys sædvanlige landingsbilletpris, og som sådan var det kjoler og adskillelser der tog centrum, og tilbuddet der var ganske eklektisk: undertøjskjoler og adskiller sig i sort blonder; hvide og pastel broderie anglaise kjoler - nogle med lange satin nederdele - der løb spektret fra sødt til elegant aften. Streetwear blev kastet ind i blandingen i form af silkebløde, bredbenede bukser, en dobbeltlags marineblå sweatshirt og kryds og tværs fussbett sandaler prydet med tunge guldkæder, der matchede hardware på flere håndtasker.

Burberry introducerede også, hvad det håber vil blive efterfølgeren til dens enormt populære personlige ponchoer: vandtætte nylon rygsække monogrammet med guld initialer, som dukkede op med de fleste udseende. Disse var ikke lige så attraktive som ponchoer ved et langt skud, men det vil næppe have betydning: Burberry får dem på alle de rigtige modeller (og dermed til street style -skud) under Paris Fashion Week. Det potentiale har læderjakkerne også - og de ser rigtig godt ud. Begge varer kan forudbestilles på Burberrys websted for $1,295 og $4,295, henholdsvis.

Det ville ikke være et Burberry -show uden et digitalt trick af en eller anden art, og i denne sæson har Burberry set en forhåndsvisning af samlingen på Snapchat forud for selve showet - ligner det, den gjorde med Twitter i 2011 - bortset fra denne gang fandt det sted i et studie, og Wintour dukkede op. Mellem det og dets bedste livestream i klassen blev showet et globalt trendemne på Twitter-noget ingen andre shows i London er bundet til at opnå. Angela Ahrendts er måske ikke længere ved roret, men mærket har ikke mistet nogens opmærksomhed.

Burberry var naturligvis ikke det eneste bemærkelsesværdige mandag. Vi startede vores dag kl Roksanda, en etiket, der på ingen måde er ny i London Fashion Week -kalenderen - designer Roksanda Illincic har vist der i præcis et årti - men som æstetisk og kommercielt er vokset med spring i de sidste par år, hendes feminine, farverige tøj har en arkitektonisk dimension, der har tiltrukket både røde løberstjerner og luksushoppere. Mandagens show havde masser af muligheder for begge. Roksanda kan lide en kjole med en monteret bodice og en fuld nederdel, og denne gang lagde hun dem på lag og derefter klippede væk med præcisionen af en modelers kniv, for at afsløre et chok af gul silke under buen af ​​en stiv sort nederdel eller udskære en usædvanlig geometrisk udskæring. Resultaterne var visuelt dynamiske og fuldstændig bærbare.

Jeg har kun været til Erdemviser i fire sæsoner, og - for ikke at lyde for voldsomt her - har hver især været intet mindre end magisk (især sidste sæson). Showet begyndte i mørke på King's Cross Theatre mandag, landingsbanen pakket ind i et lag gasbind, lyden af ​​stormfulde bølger, der styrtede ned på lydsystemet. Et objekt som et flydende skib, der bar kvinder i lange kjoler, gik næsten stille forbi. (Objektet var faktisk en del af sættet til "Jernbanebørnene", der i øjeblikket spiller på Teatret, som har et tog i bevægelse.) Da de passerede, blev gasbind fjernet, lysene fortsatte, og modellerne tog til landingsbanen og optrådte i en række kjoler, der var i viktoriansk præg, fyldt med broderi, blonder, flæser, tærtekraverede kraver og små blomster udskrifter. For skibbrudne kvinder var deres sarte tøj bemærkelsesværdigt godt intakt, selvom den ene kjole havde en indigo-dyppet forneden, der romantisk så ud som om den var blevet plettet af havet.

Peter Pilotto's designs har så meget tekstur i disse dage, det er svært at huske, at Pilotto og hans partner Christopher De Vos startede med digitaltrykte kjoler for otte år siden. Duoen hang deres showroom på Brewer Street Car Park med trekantede net i primærfarver, og det var det ingen overraskelse at se modeller gå ud i farverigt tøj broderet med firkanter, cirkler og trekanter. Men det designerne syntes mest interesseret i var line, der brugte det til at skabe en illusion om lagdeling på en hvid kjole med en asymmetrisk nederdel, der bryder den op for at tilføje visuel interesse til en nederdel eller smock den i bølge mønstre. Alt det smocking tilføjede også en masse tekstur. Det var svært at vælge et fremtrædende stykke, men måske var det den næstsidste nederdel, i lag af broderie anglaise, skåret væk på diagonalen for at afsløre et felt med havlignende farver (se nedenfor).

Stærk som mange af mandagens samlinger var, hvis bare man kunne få en guldmedalje, ville det være Giles. Designer Giles Deacon viste sit forår 2016 på Banqueting House of Whitehall - den eneste tilbageværende del af Palace of Whitehall, hvor Henry VIII engang holdt domstol. Det var en berømt indstilling (mit sæde var placeret kun fire fod foran en tronstol, Rubens vægmalerier dekorerede lofterne) og Deacon gjorde ikke skuffe, sende en samling, der hyldede engelsk kostumehistorie, især (og passende), der blev båret af dronning Elizabeth JEG. Og han havde en række all-star-modeller-Georgia May Jagger, Bella Hadid, Suki Waterhouse, Dree Hemingway, Langley Fox, Andreja Pejic, Poppy Delevingne, Edie Campbell, Binx Walton, Molly Bair, Lily Donaldson og Karen Elson blandt dem - for at vise det. Da Elson trådte ud i det sidste look-en mikroplisseret, laserskåret kjole, der straks mindede både Elizabeth I og Ursula om "Den lille havfrue" - publikum var allerede klappe; en redaktør tørrede tårer væk. Det var et show at huske.