Dior -hoveddesignere Lucie Meier og Serge Ruffieux. Foto: Imaxtree
Følge Dior couture -showet i Paris mandag fik branchens største modekritikere til opgave at vurdere det franske modehus første kollektion siden Raf Simons overraskende afgang i oktober. I stedet for at sætte fokus på deres personlige perspektiver på samlingen, blev insidere mere optaget af spørgsmål, især: Hvem bliver den nye ansættelse til Dior? (Og hvis rygterne er sande, bliver det Sarah Burton? Eller måske Olivier Rousteing, Riccardo Tisci eller Joseph Altuzarra?)
Anmeldelserne bifaldte hoveddesignerduoen Serge Ruffieux og Lucie Meiers indsats med succes leder det interne team til Dior's couture-præsentation-som de vil gøre det til det efterår, der er klar til brug på landingsbanen-mens LVMH direktører beslutter sig for en kreativ direktør, men kritikere syntes temmelig ligeglade med samlingen på tværs af bestyrelse. Fraværet af en "visionær", der blev overskrevet af flere kritikere nedenfor, var meget tydeligt, og vi forudsiger den følelse af længsel efter en leder vil fortsætte ind i Paris Fashion Week - og indtil de magter, der endelig bestemmer, hvem der skal fylde Simons sko. Læs videre for roundup.
"Det første outfit portrætudskæring og todelt nederdel sagde, at i det mindste Simons spørgsmålstegnende tilgang til couture ikke var ved at forsvinde. Så skete der noget mærkeligt. Dissekering af feminine påklædningskoder, der fulgte, foreslog ikke Dior, men Prada. Det var et problem i en couture -samling. Guipure -blonderne, de sløjfe halsudskæringer, de modstridende kontrakter mellem mønster og tekstur lavede smukke billeder for Dior, men de føltes velkendte. Amanda Murphy åbnede Pradas show til efteråret 2013 spektakulært i en kjole, der gled sidelæns. Her var hun igen, samme humør.
… Verden ventede sandsynligvis på, at Meier og Ruffieux faldt fladt på deres ansigter. Den gennemsnitlige Joe er ikke delvis til andres triumf. Så han ville have været glad her. Ingen triumf. Men samlingens vintage, ufærdige, gemte og draperede stemning tegnede kort for fremtiden, hvis der er lov til at være et. Couture har brug for at rette efter et yngre klientel. Det er en massiv drille at forestille sig, at de reagerer på dette tøj. "
Susie Bubble, Forvirret
"Og alligevel var der en fornemmelse af, at denne samling måske lignede Dior par Raf i tal. Designteamet har udført et beundringsværdigt stykke arbejde i betragtning af omstændighederne, og de lagdelte nederdele, flæsetoppe og 'Bar' jakke/frakker iterationer vil sandsynligvis gøre rask handel i couture -møderum. Men fraværet af en kreativ direktør var håndgribelig.
... Uden de enkelte personas, de tydelige smagsniveauer og den fornemme æstetik kan et hus føles hult. Refleksionerne af disse smukke gentagelser af Rafs restsyn, der kom og gik fra det spejlede sæt, føltes forbigående og afventede ankomsten af nogen, der har noget at sige. "
"Det ledes snarere af Lucie Meier og Serge Ruffieux, studielederne under den tidligere kunstneriske leder Raf Simons, der midlertidigt fylder hans sko. Det er deres opgave at fremme den vision, han efterlod uden at være for vildt påståelig om deres egne ideer, så de kan lad den næste kunstneriske leder, uanset hvem han eller hun måtte være (og rygterne florerer), tage mærket i en ny retning.
... Det betød blyantskørt med høj talje, en stiv flæse, der klatrede over taljen og stødte mærkeligt ud ved hofterne, tredimensionel liljekonval og insektperler, der henviste til Mr. Diors foretrukne charme, men i en hårdere, mere farlig måde; og ulige proportioner, der potentielt var provokerende at overveje, men ikke særlig smukke at have på (minidresser med korset med lange skørter vedhæftet). Det betød, at samlingen som helhed hverken kiggede her eller der. "
"Denne flerhed af stemme er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Så meget som vi elsker det romantiske billede af modedesigner som autokratisk kratør, virkeligheden af en kreativt team, der samarbejder om at realisere et enkelt mål, blev afbildet af Frédéric Tcheng i hans dokumentar, Dior og jeg, kortlægger Simons 'første samling til huset. Men hvis der ikke er nogen hovedhoncho, hvem bestemmer målet? Det er spørgsmålet her. Ved siden af pasformen, der ikke var i overensstemmelse med haute-couture-standarder på cirka to tredjedele af stykkerne, hvor taljen gabede og skuldrene hængte. Det vil blive rettet op for kunderne; Jeg tror, de vil bestille stykker. Der var gode ting der. Men virkelig, dette show var at træde vand og bide tid; skabe noget nyt, opnå noget tricky. Måske var det sans Simons det eneste mål? I så fald blev det opnået. "
"Men hvad var den sande historie bag denne samling, som var ungdommelig på sin mildt sagt aggressive måde?... Jeg blev ved med at se blink fra Raf i skræddersyede stykker, selv når de var skævt. En dybblå kjole, der blev skåret til at slurpe over den ene skulder, lavede en stilfuld anklelængde. Men der var ikke meget sans for romantikken hos Monsieur Dior selv - og heller ikke for den samme ånd i Galliano -årene.
... Handlede det hele om "coutures nye realisme", som shownotaterne foreslog? Jeg så en vag indflydelse fra Vetements, det ready-to-wear kollektiv, der har fanget en stil med let, kønsløs frihed. Eller måske var tøjet designet til at nærme sig den illusion om det "nye normale", som virkelig ville være nyt for sjældne haute couture. "
"Det, det sprang over, var en følelse af storhed eller opbygning. Der var ingen finalkjole til at besvare det hængende spørgsmål om, hvad Jennifer Lawrence måtte bære til Academy Awards-selvom det normalt alligevel er arrangeret som en skræddersyet off-runway sag. Det større spørgsmål er, hvem der vil blive bragt ind for at overtage retningen af dette hus. Der er talent i rækken af Dior, og det kan være, at denne ilddåb på lang sigt vil producere stjerner. Kortere sigt venter modeverdenen med at finde ud af, hvem der bliver Diors næste visionære leder. "
Miles Socha, WWD
"Under en forhåndsvisning citerede Ruffieux og Meier en stærk medvirken og en freewheeling -tilgang til at fortolke arkivet med vægt på en" garderobe af stykker "for at give kvinder frihed. De bemærkede, at Dior var kendt for slående décolleté, og de konstruerede frakker og aftenkjoler, der forsætligt gled af skuldrene som en gestus af parisisk forførelse.
Disse blev ofte registreret som tvunget på landingsbanen, i modsætning til deres let at have på. På plussiden pegede de på en øget kvindelighed, der passer til etagehuset. For at være sikker var nogle af flou-tallene slående, herunder en knap-lilla lilla chiffonkjole med to påsyede flæser og et broderi af broderier. "