Et årti i digitalt: Tommy Ton vil filialere ud over mode

Dette år, Fashionista fyldte 10 år, og vi fejrede det med at se tilbage på, hvordan vi startede. Nu chatter vi med de mennesker i branchen, der var lige ved siden af ​​os og skabte vejen til mode på internettet i vores serie, "Et årti i digital. "I dag fortæller Tommy Ton os, hvordan han gik fra at arbejde med Holt Renfrew -købsteamet til at blive en af ​​verdens største street -style fotografer.

Tommy Ton er overraskende blød. Dette er trods alt manden, der dybest set skabte en genre af gade stil påfugle, ledet af f.eks. Anna Dello Russo og Giovanna Battaglia - må nogen sikkert tiltrukket af den slags drama selv nyde lidt af rampelyset?

Det viser sig, at det, som med mange gadefotografer, ikke er tilfældet. Faktisk kom Ton delvist i gade -stil som en måde at være mere social, mens han arbejdede med købsteamet i Canadas Holt Renfrew.

"Jeg havde kigget på disse japanske gadeblade, og jeg tænkte, at det ville være virkelig interessant at prøve at gøre det i Toronto, fordi jeg altid ville se stilfulde mennesker til fester eller på gaden, "sagde han siger. "Det var bare en fantastisk måde for mig at socialisere og netværke med mennesker, fordi jeg var virkelig genert og fandt en rød tråd, hvor vi kunne tale om tøj, og hvorfor de ville sammensætte deres tøj i en bestemt vej."

Fra Toronto fortsatte mode-superfanen med at fotografere show-goers over hele kloden og bygge et navn for sig selv sammen måde, nabbing det eftertragtede job som Style.com's street style fotograf og få betalt for at lave redaktionelt og annonce foto skyder. Da Style.com -webstedet foldede ind i, hvad der ville blive til Vogue Runway, Ton begav sig på egen hånd igen.

Han fortæller os, hvorfor han ikke fulgte Style.com -teamet til Vogue græsgange, hvordan han har set street style ændre sig, og hvad han forestiller sig at gøre næste gang - og hvorfor det måske ikke nødvendigvis involverer mode.

Hvornår var du først interesseret i mode?

Jeg var 13 på det tidspunkt. Jeg var lidt af en tegneserienørd, så jeg havde egentlig ikke så stor interesse for mode, men min søster, hun kunne godt lide mode meget. Hun pudsede en masse annoncer og landingsbanebilleder på sine vægge. Hun gik væk en sommer, og hun havde spurgt mig, mens hun var væk, om jeg kunne optage to modeprogrammer kaldet "Fashion Television" og "Fashion File"; "Fashion File" blev hostet af Tim Blanks, og "Fashion Television" var Jeanne Beker.

Jeg var bare som, "Okay, sikker, uanset hvad. Jeg gør det for dig. "Jeg optog et afsnit af" Fashion Television ", og normalt ville jeg ikke have siddet igennem og set det, men jeg gjorde det lige, og den episode, jeg så, handlede om Tom Ford på det tidspunkt, da han designede til Gucci, og det var foråret 1997. Jeg blev straks forført, for dengang handlede det om det heroin -chic look - den måde modellerne så ud med deres meget vaskebjørn, røgfyldte øjne og musikken, og den måde de bevægede sig på landingsbanen - og også den måde, han talte om mode.

Jeg blev forført af ham, fordi han talte så lidenskabeligt om mode, og så vidste jeg bare på det tidspunkt: "Åh, det er en verden, jeg gerne vil være en del af." Fra det øjeblik ville jeg ride min cykel til biblioteket - og det er virkelig dårligt, men jeg var ved at rive billeder ud af deres blade og derefter tage dem med hjem og lave skrotbøger og plastre disse billeder på min væg. Jeg begyndte at skitsere, og jeg tænkte bare, "Åh, jeg elsker virkelig mode og modedesign, og hvordan disse modeller ser ud." 

Hvorfor begyndte du at skyde street style?

Inden jeg overhovedet nåede dertil, havde jeg arbejdet i forskellige aspekter af branchen. Da jeg gik i gymnasiet, praktiserede jeg hos en designer; da jeg var færdig med gymnasiet, gjorde jeg det stadig, og så arbejdede jeg i detailhandel på dette sted kaldet Holt Renfrew i Canada; Jeg var i praktik på købekontoret. Jeg var nysgerrig efter, hvad jeg ville gøre i branchen, men jeg var ikke sikker, så jeg lavede mange ting.

Efter et år kedede jeg mig lidt af at gøre det i Toronto, for på det tidspunkt var Toronto ikke særlig spændende ud fra et mode -synspunkt. Du kunne kun fotografere så mange mennesker iført en boldkjole til en galla. Så i 2007 besluttede jeg at tage til London og Paris takket være min chef dengang, Lynda Latner, der drev dette websted kaldet VintageCouture.com. Jeg tog dette job, fordi det gav mig mulighed for at lave dette websted, som jeg oprettede, som dengang hed Jak & Jil. Hun var som: "Åh, hvis du vil til London og Paris, vil jeg lade dig gå som en jobbonus. Intet problem. Du kan gå."

Dette var den tid, hvor Scott [Schuman] blev lidt mere populær med sit arbejde for Style.com. I London på det tidspunkt skete der et helt nyt rave -øjeblik, hvor Agyness Deyn blev til virkelig populær, og House of Holland, og jeg tænkte, at det ville være virkelig sjovt bare at prøve at fange at. Jeg tænkte, en der elsker tøj lige så meget som jeg, det ville være et andet perspektiv, der fotograferede mennesker baseret på at vide, hvad de havde på og den slags ting.

Februar i 2007: Det var da hele gnisten i mit sind begyndte og tænkte: "Åh, street style bliver det. Sådan kommer jeg til at bryde ind i branchen, "men det tog flere sæsoner at virkelig finde fodfæste i forhold til, hvordan jeg ville gribe tingene an.

Hvorfor startede du Jak & Jil?

Jeg startede Jak & Jil, fordi jeg ville fotografere mennesker på gaden i Toronto, så jeg ville have en slags livsstilswebsted, hvor jeg ikke kun kunne indeholde markedssider, som jeg oprettede, men også fotos af mennesker og hvad de var iført. Jeg troede, at det var lidt mere relevant end landingsbanebilleder eller hvilke modeller, der var iført på siderne af Vogue.

Men Jak & Jil, som alle kom til at kende til, hvilket mere var en blog, der tog mig fire sæsoner, hvilket er dybest set to år, for at finde ud af, hvordan jeg ville fremvise disse fotos, jeg tog til London og Paris. Jeg syntes, at en blogplatform var meget lettere; Jeg tænkte, at det ville være sjovere at tage mere ærlige billeder af mennesker, der gik eller talte i deres telefon - bare små øjeblikke - og så ville jeg skrive nogle billedtekster. Derfor var der en bedre modtagelse af det. Folk begyndte at mærke meget hurtigere, og jeg lagde mærke til, at der var mennesker i branchen, der lagde mærke til det.

Nylon bladet gjorde et lille indslag om mig; dette var i september 2008, da jeg lancerede blogdelen af ​​Jak & Jil. Så inden for halvanden måned til to måneder fik jeg denne mail fra Lane Crawford i Hong Kong, og de bad mig om at skyde deres forår/sommer 2009 -kampagne. Dette var bogstaveligt talt første gang, nogen havde kontaktet mig om at gøre noget virkelig professionelt, så jeg var lidt overvældet. Jeg tænkte: "Det må være en joke, for jeg er bare vant til at skyde street style på gaden. Hvordan kunne jeg nogensinde skyde en kampagne for en forhandler? "

Men de sagde bare: "Vi vil have, at du gør præcis det, du har gjort", så jeg tænkte ved mig selv: "Wow, jeg fandt faktisk ud af det; Jeg har gjort noget rigtigt, og tingene kommer på plads. ”Det var bare starten på noget.

Hvornår begyndte du at føle, at dit arbejde tog fart?

Jeg bidrog til nogle internationale blade, som Elle pige Korea eller canadiske publikationer som Mode blad eller Flare magazine, men det var først, da jeg fik den besked om Lane Crawford -kampagnen, at jeg tænkte: 'Okay. Tingene ser virkelig op. Den sidste fotograf, der havde skudt den kampagne, var Inez og Vinoodh, og nu skyder jeg den. ' Derfra fulgte langsomt tingene. Jeg ville få anmodninger om licens, og jeg tænkte: 'Okay, så det, jeg laver, er meget validering. Vi får se, hvor det går hen. '

Det var først et år efter det, da jeg fik et opkald til at gå ind New York bladet til at skyde for The Cut, og det var ret fantastisk at få den anmodning - men så gik jeg med til at gøre det for dem og inden for næste dag får jeg endnu en besked fra Style.com, der siger: "Åh, vi vil gerne have, at du kommer og møder Nicole Phelps og Dirk Standen kl. Style.com. Vil du være interesseret? "

Jeg tænkte bare, "Åh, min Gud. Hvad sker der nu? "Jeg gik, og jeg mødtes med Nicole og Dirk, og de fortalte mig, at Scott Schuman var gået fra at skyde street style for dem, og de spurgte: "Vil du muligvis skyde for os og tage hans plads, og gøre hvad det er, du har gjort?" Jeg var lidt i chok, for jeg havde lige sagt ja til The Cut, men jeg sagde til mig selv, "Hvordan kunne jeg muligvis sige nej til Style.com?" Det var et websted, som alle kiggede på, og naturligvis for mig, siden det blev lanceret i 2000, var det som en mode bibel.

Jeg var nødt til at gå tilbage til NY Mag og fortæl dem: "Undskyld. Jeg kommer til at arbejde med en anden publikation. "De var lidt nysgerrige efter at se, hvem jeg sagde ja til, og det var jeg som: "Jeg kan ikke fortælle dig, hvem det var." Derefter, åbenbart, da nyheden brød ud, var de sådan: "Okay, vi forstår hvorfor." 

Så september i 2009 var da tingene virkelig begyndte at tage fart, for jeg blev aldrig rigtig inviteret til shows eller noget. På det tidspunkt, hvor jeg fik jobbet på Style.com, begyndte mærkerne og PR -bureauerne at indse, at de skulle omfavne flere digitale medier, så jeg blev inviteret til shows; den sæson er, da Dolce & Gabbana havde nået ud til mig selv, Scott og Garance [Doré] at komme at sidde ved deres show. Jeg var aldrig blevet inviteret til sådan et stort show, men så også for at blive placeret på første række, det var ret overvældende.

Hvordan var de første dage med at skyde street style?

Der var sandsynligvis minimum 10 til 20 af os, men virkelig spredt, så det føltes aldrig som det er nu, hvor du ankommer, og det er en hel ting. Det er en situation med en rød løber, men dengang ville du bemærke Bill Cunningham, du ville se Scott, måske en eller to andre fotografer.

Så var der åbenbart en hel del japanske fotografer, fordi de havde gjort det så længe; de havde gjort det i 20 plus år, og de var meget værdige og meget høflige ved at gøre det. Redaktører eller stylister ville ikke have noget problem med at stoppe og få taget deres foto. Det var noget af en ting, og for mig føltes det, som om jeg altid kunne tale med nogen og tage deres billede og spørge dem, hvad de havde på, eller jeg ville præsentere mig selv. Du kunne have en dialog med nogen. Men da jeg selvfølgelig var meget genert, besluttede jeg, at det bare var meget mere interessant at fange nogen i bevægelse.

Efterhånden som årstiderne går, var det, da folk begyndte at indse, at street style er en måde at komme i mode på, eller det er en anden måde at tjene penge på, så da de ville bare blive ved med at komme, og kommer, og kommer. Derefter voksede det naturligvis til, hvad det er nu i dag, hvor det er ganske indflydelsesrig i forhold til ikke, hvad folk har på, men i forhold til hvordan mode markedsføres.

Hvordan balancerede du med at lave redaktionelt og annoncearbejde med modekalenderen?

Det store var, da jeg lavede streetstyle -ting, jeg ville være fokuseret på, at i løbet af Fashion Week, så jeg havde meget fokus på at have Style.com som platform og kunne vise mit arbejde frem på det. Jeg lavede ikke noget andet under Fashion Weeks, men så var det for mig, min version af gør redaktioner, fordi jeg gjorde det, så i løbet af sæsonerne ville jeg få anmodninger om at gøre det redaktionelle artikler.

Jeg arbejdede på Harper's Bazaar, og så havde jeg naturligvis kommercielle kunder, der ville skyde street style -baserede billeder til deres mærker, uanset om det var til Saks eller Nordstrom eller... Jeg prøver at huske en anden. Men det var bare alle, der begyndte at indse, at gade stil bare var mere tilgængelig og mere lokkende for den daglige person i modsætning til at lave et mere redaktionelt udseende.

Hvordan har sociale medier ændret din tilgang til dit job?

Jeg kan altid lide at sige, at jeg er et produkt af sociale medier, og uden sociale medier ville jeg ikke have det job, jeg har i dag. Hver gang du tager et billede, eller når du overvejer at sammensætte et diasshow, tænker du på det fra kuratorisk standpunkt, og hvordan det kommer til at se ud på Instagram, eller om det kommer til at få så mange kan lide.

Det er mere beregnet, hvilket er lidt frustrerende. Før var det bare så let, da jeg havde et dagligt diasshow, der lavede mode, men nu er der så mange ting at tage hensyn til, og om eller ikke, det viser en pose ordentligt frem, eller du ser det fulde udseende, eller du tror, ​​det vil tiltrække nok likes eller noget.

Så det er anderledes end hvad det plejede at være. Det er mindre organisk nu. Selvom jeg stadig forsøger at have den samme tilgang til at fotografere ting, fordi jeg sammensætter min bog, og disse billeder handler mere om at blive vist i bogen end altid at være på mine sociale medier. Jeg savner at være en fotograf, der mere har en organisk tilgang og forsøger at dokumentere, hvad folk har på sig nu, og hvordan dette vil illustrere landskabet for, hvad der er på trend lige nu.

Du overgik ikke til Vogue med Style.com -teamet; hvorfor gå tilbage på egen hånd?

Jeg overvejede det faktisk virkelig. Det var ved at komme til forhandlinger, at jeg skulle komme over til Vogue.com, men så føltes det bare ikke rigtigt at vide, at holdet, der skulle videre, ikke ville være det samme; Dirk ville ikke være der, og Tim Blanks ville ikke komme videre. Jeg havde også brugt så meget tid på Style.com, fordi det ville tage godt fire til fem måneder ud af mit år.

Derefter overvejede jeg min ven, Phil Oh, som også optog for Vogue.com. Jeg tror ikke, det ville have været rimeligt, hvis vi to skyder street style på samme tid for Vogue.com.

Fra et personligt og strategisk træk følte jeg, at for mig at vide, hvad der var forude, var det bare mere fornuftigt at arbejde for mig selv. Jeg troede, at jeg ville have haft meget mere fritid til at arbejde for mig selv, men så begyndte tingene bare at blive meget travlt, for med de sociale medier begyndte alle at ville have mere indhold, ikke?

Efterhånden som din karriere skred frem, blev du selv mere kendt. Har det nogensinde påvirket dit job?

Nej ikke rigtigt. Lige så dejligt som det er at blive genkendt, og når folk fortæller dig, hvor meget de elsker dit arbejde, og at de vil blive fotograferet, fokuserer du bare mere på at udføre jobbet og ikke blive påvirket af det. Indtil i år boede jeg stadig det meste af tiden i Canada og Toronto; Jeg ville ikke rigtig være så dybt inde i branchen, hvor jeg boede i New York og levede og åndede denne livsstil.

Jeg behandlede det altid som et job og tænkte aldrig på det som noget mere end det. Jeg var kun fotograf; Jeg tænkte ikke på mig selv som noget større end det. Det er rart, at folk genkender dig for det, du gør, men det går ikke mere end det.

Hvordan har gadestilen ændret sig siden du startede?

Der er stadig mennesker, der er meget synlige og stadig er i nærheden. Det er de mennesker, der stadig gør deres job og de er ikke der for at blive fotograferet, men du kan stadig se dem, som Emmanuelle Alt og Anna Dello Russo, eller endda Anna Wintour. Men jeg tror for mig, fra en person, der har dokumenteret, jeg synes, det er interessant at se, hvordan de har udviklet sig.

Jeg har også bemærket, at der var mange kvinder, der var nogle af mine favoritter, men så har de besluttet, at de ikke ville arbejde i mode, eller de vil ikke gå til modeshows, fordi ideen om et modeshow ikke længere bare vil se en designer arbejde. Det handler om at blive set og fotograferet, og hvordan det kommer til at spille sig ud på sociale medier. Det er mere beregnet, og jeg har lyst det er ikke længere sjovt for mange kvinder, der går til modeshows, fordi der bare er lagt så mange tanker i det, medmindre du er helt sikker på dig selv, og du ved, at du er der for at udføre et job.

Men bare det faktum, at designere nu når ud til folk for at klæde dem, for at komme til showsne og for at promovere produkt, eller en anden måske bare ikke tager til et show, og de går bare forbi, og de vil bare blive fotograferet - det er venligt af skøre. Det er ikke så organisk som det plejer at være. Det går ikke bare til et modeshow; det er dybest set en rød løber situation, eller en digital rød løber situation.

Har det ændret den type arbejde, du forestiller dig selv at lave i fremtiden?

Ja, absolut. Jeg er ikke den eneste, der stønner og klager over, at vi er så trætte af street style, men på samme tid kan du aldrig bide i den hånd, der fodrer dig. Jeg elsker stadig at gøre det til en vis grad, for det er virkelig spændende at se, hvordan folk har tøj på som jeg synes er fantastisk eller spændende, og at se nogen for første gang, at du bare er så fascineret ved.

Jeg elsker stadig det aspekt ved at kunne rejse, møde mennesker og se nye mennesker, men på samme tid for en som mig, der startede Som modeentusiast er der naturligvis forskellige ting, jeg har ønsket at gøre, uanset om det er rådgivning eller måske endda arbejde i interiører. Du kan kun fokusere så meget på, hvad der er nyt på landingsbanen i så mange år, ikke? Jeg bemærker, at det vokser inden for branchen, hvor folk er ved at blive lidt trætte af mode, fordi det ikke er så udfordrende og spændende, som det plejer at være.

Hvad er dit ultimative mål for dig selv?

Jeg tror, ​​at det ultimative mål for mig er bare at fortsætte. Jeg synes stadig, at jeg er meget privilegeret og heldig, at jeg er i stand til at arbejde i branchen, fordi jeg kom ind fra et outsiderperspektiv. Selvfølgelig arbejdede jeg hårdt til en vis grad, men jeg tog ikke en traditionel rute, hvor jeg praktiserede på et blad og derefter flyttede mig op. Jeg var heldig, at sociale medier og blogging bragte mig ind, så jeg blev let omfavnet. Jeg ville elske at være i stand til ikke bare at skyde street style; Jeg er heldig, at jeg kan skyde, uanset om det er en kampagne eller en redaktion, men nogle gange vil jeg ikke tage billeder hele tiden.

Jeg har for nylig arbejdet med rådgivning, hvilket er virkelig rart. Så ved jeg ikke, det er en af ​​de ting; mode kan kun være så meget af dit liv. Det kan ikke forbruge dig. Jeg føler, at da vi var yngre, var mode alt, og jeg tror, ​​at når du når en vis alder, indser du, at mode ikke er alt, og du kan kun eje så mange tøj.

Jeg befinder mig i et interessant punkt i mit liv lige nu, hvor jeg vil revurdere, hvor meget af dette, der kommer til at tage mit år, og derefter resten af ​​året, hvad jeg ellers vil gøre. Jeg er en af ​​dem, der desværre skal rejse hele tiden i modeugerne, og jeg laver herretøj og dametøj, så det fylder en stor del af året. Det tager en stor vejafgift på dit personlige liv, når du ikke kan være hjemme og have et normalt liv, når du hele tiden pakker sammen og flytter.

Det sørgelige er, at jeg faktisk har mere travlt, end jeg plejede at være på grund af den gadestil, der åbnede for mig. Masserne og kommercielle mærker omfavner det bare for alvor lige nu. Jeg arbejder lidt med Michael Kors, og de skud, jeg laver, er alle meget street -style fokuserede. Det er det, der tiltaler mange mennesker, fordi det ikke er et alt for redaktionelt billede.

Alle, der er på sociale medier, tager en form for at tage dine selfies, og tager også et street -style foto af dig selv. Det faktum, at det stadig er en meget populær måde at kreativt udtrykke dig selv på, er lidt forvirrende.

Det er også sjovt, hvordan så mange mennesker har sagt: "Gatestilens død kommer, det kommer til at være forbi." - og det tænkte jeg også. Jeg ville have troet for tre eller fire år siden, at jeg ville have været uden job, men der er stadig mennesker, der er fascinerede af det.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.