John Galliano river sømmene ud af Couture til Maison Margiela foråret 2016

Inden John Galliano viste sin anden ready-to-wear kollektion til Maison Margiela onsdag faldt en mand i jakkesæt og plastikhandsker ned på hænder og knæ og gnidede fodsporene ud af den børstede metalbane før fotografernes hul. Det var et omhyggeligt arbejde; han svedte. Det var en veltimet påmindelse om, hvor meget sved der var gået til forestillingens fremstilling: det hvide filttæppe, der førte hen over Tuilerierne og ind i udstillingslokalet, der blev forvandlet til lejligheden; den omhyggelige placering af købere og presse af publicister i hvide frakker; den fantastiske skønhed ser snart ud til at blive afsløret - og selvfølgelig selve samlingen.

Det tøj, Galliano debuterede onsdag, blev mærket klar til at blive brugt, men de kunne have passeret til couture-og de tilbød bestemt en kommentar til, hvis ikke en ligefrem parodi på, det håndværk. Den første model gik ud i en matt grøn bikube og sølvfarvet øjenmakeup (c/o Pat McGrath), en cremefarvet frakke med en leopardkrave, en enkelt krystal øreringe, en uformet version af Hermès's Kelly taske og smarte spidsede sko: alt det præg af fransk couture i guldalderen og helt gal. Det efterfølgende udseende, der spænder over årtier med fashionable silhuetter, blev bevidst forvrænget, overdrevet eller ødelagt: mange af bagsiden var smurt med maling, som om modellerne ved et uheld havde lænet sig op ad en nymalet overflade i deres smykker; andre blev revet og afslørede polstringen nedenunder eller holdt i takt af cellofan. Introduktionen af ​​mandlige modeller halvvejs gennem opstillingen, samt små skuldertasker bundet omkring bysten, tilføjede følelsen af ​​uvirkelighed. Disse var rige og glamourøse - men gale - kvinder (og mænd) i ånden af ​​Blanche DuBois, Miss Havisham og Edith Bouvier Beale - som Galliano har fejret mange gange før.

Det er måske fordi Galliano fortsat er fascineret af mange af de samme muser og temaer, som han er begyndt at føle sig som en designer i en tidligere alder. Dette var noget Lauren Sherman berørte sidste sæson i et stykke med titlen, "Er der et sted for John Galliano i en verden, der drives af Alexander Wang?" Vi ved nu, at grimt kan være smukt; fyldet er allerede taget ud af couture. En ny generation af designere løser en lang række friske udfordringer - der definerer nutidens udseende, stille spørgsmålstegn ved forudfattede kønsgrænser, opdage hvordan en ung generation af kvinder vil præsentere dem selv. Som Sherman påpegede dengang, er det overraskende at vide, at Gallianos efterfølger i Dior, Raf Simons, kun er syv år yngre; de virker en generation fra hinanden.

Alligevel gør det Gallianos designs ikke mindre spændende, og onsdagens show var det mest spændende, vi har set i Paris hidtil. Og selvom fotografer råbte hans navn i slutningen af ​​showet, tog Galliano i overensstemmelse med Margiela -traditionen igen ikke en bue.