For sko-designere bag kulisserne er herligheden i håndværket

De mest ikoniske sko i historien har påvirket en kultur, ikke kun en samling.

Jeg mente ikke at komme så hyperbolsk lige ud af porten, men nogle gange kræver et emne det. I dette tilfælde er emnet sko. Disse enheder, som huler havde på sig for at beskytte deres fødder mod elementerne, er siden 40.000 år senere blevet en kritisk del af vores verden.

Når vi taler økonomisk, forventes det amerikanske fodtøjsmarked at nå en global omsætning på 280 milliarder dollars inden 2023. Taler samfundsmæssigt, stilarter som Converse All Stars og Alexander McQueens Armadillo støvler er kommet til at repræsentere en bevægelse så meget som et øjeblik i tiden.

Og for modehuse, operationer, der har bygget milliarder af virksomheder på tøj og tilbehør, er sko en vigtig del af økosystemet. Fabrizio Viti, den italienske fodtøjsdesigner, der har fungeret som

Louis Vuitton's head sko stil direktør siden oktober 2004, har haft årtier til at internalisere dette ansvar.

"Jeg er nødt til at gøre mit, hvilket er en meget vigtig del, for som du ved, kan der være shows uden tasker, shows uden solbriller," fortæller Viti mig over telefonen fra Paris. ”Men der er ingen shows uden sko. Skoene definerer silhuetten. "

Viti har den form for højglans-CV, som designere finder på at fantasere om i rolige stunder af studietid: I et af sine allerførste job arbejdede han sammen med Tom Ford i den sagnomspundne Ford-æra Gucci, brugte derefter fem år med Miuccia Prada på Prada. I 2004, Marc Jacobs havde ansat ham hos Louis Vuitton, og i 2016 lancerede han sit eget selvbetegnede selvstændige luksusmærke.

Hos Louis Vuitton eller Prada eller Gucci har Viti været noget af et hemmeligt våben. Han har været med til at skabe nogle af husets mest lukrative stykker i de seneste år og arbejdet på tværs af designteams for at bringe en altomfattende vision til live. Og selvom Viti er kendt i modekredse, er han ikke helt et kendt navn som kunstnerisk leder Nicolas Ghesquière.

Hovedfodtøjsdesigner lever og ånder produktionen og håndværket lige så meget som de gør det sidste landingsbaneshow, som de ikke tager en sløjfe for. Deres arbejde lever primært bag kulisserne, i familiedrevne fabrikker og intime studier, hvor de skaber sko, der meget vel kan påvirke en kultur, ikke kun en samling.

Som mange fodtøjsdesignere begyndte Viti sin modekarriere inden for tøjdesign og studerede prêt-à-porter på Milanos Istituto Marangoni inden han tager et skulpturkursus i den marmorrige by Carrara. Her fandt han en vis tilfredshed med at skabe sko, som han ikke gjorde i tøj.

"Jeg indså, at jeg ikke elsker stof så meget, fordi det falder ned," spøger Viti. ”Jeg indså, at sko mere ligner en skulptur, fordi man skal forme hælen, man skal dybest set lave en lille skulptur. Og det var noget meget personligt for mig. "

Viti uddannede sig i solbeskinnet Italien, hvor den vestlige halvkugles håndværksmæssige skomagerhandel udviklede sig som sommerhusindustri i midten af ​​1800-tallet. Mellem 1830 og 1900 begyndte San Mauro Pascoli-kommunen at markere sig som den regionale hovedstad for high-end kvindeskofremstilling. Så mange borgere arbejdede som skomagere, reparerede sko på deres dørtrin og byttede deres arbejde med mad, at skomagermiljøet i 1901 fik sit eget statsflag.

I dag har distriktets producenter - hvoraf mange ejes og drives af de samme familier, der først etablerede dem for halvandet århundrede siden - en tradition at opretholde. På forskningscenter og international fodtøjsskole Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), drejer pensum sig om mærket "Made in Italy", der pålægger en grundlinje for produktionstrin, der er forankret i historiske teknikker.

relaterede artikler

Fashionistas 101 yndlingssko fra efterårets shows
Christian Louboutins nye Paris -udstilling ser ud over den røde sål og ind i manden bag
Hvordan måden vi handler på sneakers har ændret sig i løbet af det sidste årti

I Italien er disse retningslinjer ingen detaljer. Sko skal opbevares på laster, en træ- eller gipsform, der er formet som en menneskelig fod, som skoen bliver bygget omkring, natten over eller over en endnu længere periode. Hælen skal også indstilles asymmetrisk for at afspejle den organiske karakter af vores bygninger. Og der er mange, mange flere felter, der skal krydses af.

"Det kan naturligvis være udfordrende, men en sko er 20 forskellige komponenter, der kommer fra 20 forskellige fabrikker, der alle skal passe sammen inden for en millimeter," siger sko designer Christopher Viggiano, der studerede på CERCA i 2010 og siden har arbejdet med design og produktudvikling for mærker som Band of Outsiders og Acne Studios. "Du bliver besat."

Fodtøj er besat af en grund, og ikke bare fordi det er et produkt af generationens arv og regionale identitet. Skodesignere har pligt til at beskytte fysiologien på en måde, som dem i tøj, håndtaske eller smykker ikke gør. Som Chanel's mangeårige hovedsko designer, er dette hovedprioritet for Laurence Dacade, der lancerede hendes eget selvstændige luksusmærke i 2008 sammen med hendes mangeårige samarbejde med Creative Directors Karl Lagerfeld og Virginie Viard.

"Sko er altid en udfordring, fordi du aldrig kan sige: 'Åh, min jakke gør mig ondt.' Men sko kan skade dig, «forklarer Dacade ved et opkald fra Paris. "Du skal designe en sko, du kommer til at elske, ikke kun fordi den er smuk, men hovedsagelig fordi du føler dig så godt tilpas i det. Det skal være alt sammen. "

Processen er så intens, så forankret i kulturelle former, at Viggiano foreslår, at skodesignere ikke kan lade være med at blive besat af deres håndværk, og måske er det det, der adskiller dem fra andre store kategorier under et modehus paraply.

"Der er små ting, der betyder noget i forhold til fodens anatomi, der gør en stor forskel i at holde kropsvægten og strukturen op. Du laver små arkitektoniske bygninger, ved du? "Siger han. ”En rigtig god skodesigner er også en rigtig god tekniker og en rigtig god produktudvikler. Du er tvunget til at gøre alle tre. "

Dermed ikke sagt, at hver fraktion i et modemærke ikke er så multidimensionel, som det kan være i skoafdelingen. Couture -atelierer er naturligvis næsten mytisk forankret i praksis, der blev indviet i det 17. århundrede. Når fodtøjsdesignere indtaster et gammelt mærke, bringer de en forpligtelse til at ære ikke kun kollektionens større kreative retning, men også håndværkerne bag gardinet.

"Jeg kan fortælle de bedste sko, da deres designer havde siddet der på fabrikken med alle de håndværksmæssige læderarbejdere sliter faktisk, finder på løsninger og lægger de fine detaljer på, «siger Viggiano. "Der er meget mere, der graver i, at være på fabrikken, end der er med tøj."

Hos Louis Vuitton forstår Viti den rolle, han spiller sammen med Ghesquière med at forestille sig karakteren af ​​hvert show. Sammen udvikler de det, de kalder en "personlighed", en kvinde, der faktisk eksisterer ud over deres studie vægge, fordi disse ting, som Viti siger, er beregnet til at blive båret.

”På en måde er det med Nicolas som at være en del af en film,” forklarer Viti. ”Det er et manuskript, og han er instruktøren. Jeg er nødt til at træde ud af mig selv på en eller anden måde. Hvordan kan jeg blande, hvad jeg skal gøre, og hvad det er, jeg vil have at gøre?"

Svaret på dette spørgsmål findes ikke i den modsatte ende af en formel, omhyggeligt beregnet af fagfolk som Viti eller Dacade i løbet af årene. I stedet for at designe til et ældre mærke som Louis Vuitton eller Chanel kræver en vis mængde farvning inden for linjerne - men du kan bare komme til at genindstille, hvad disse linjer er.

"Jeg kigger på dem, og jeg forsøger at give dem, hvad de forventer af mig," siger Dacade, der også har været kvinden bag skoene for Givenchy og Kenzo. "Jeg forsøger at give dem noget, der er i humør i deres historie, historien om designeren, historien om mærket. Jeg satte mig selv, min vision, i stand til at være i deres verden. At føle deres verden. "

På ethvert modehus kan disse linjer ikke udvide eller trække sig tilbage uden input fra andre stemmer. Der er tillid mellem en fodtøjsdesigner og husets kunstneriske retning, bestemt, men også mellem brandets virksomhedsledelse. Sko kan kun forme en kultur, hvis de sælger.

”Det vigtige er, hvad du giver i øjeblikket. Når jeg tænker på Chanel, giver jeg noget andet, da jeg startede, end hvad jeg giver i dag. Det er som at bygge en have. Du planter et frø, og så ser du, at folk kan lide det, og du får det til at vokse og vokse. "

I de seneste sæsoner har lejardin de Chanel er blomstret: Forårets 2018 klare PVC -støvler, der strakte sig over knæet og indeholdt husets signatur cap-toe detaljer; samme sæson haute couture ankelstøvler, faretransparent og udsmykket i en menu med sart broderi som juvelblomster eller slik-farvet tweed; Forårets 2019 beachy espadrilles, hvoraf mange kom hængende af en taske med en karabinhage af mærket Chanel. Hvert par er langt fra mærkeets allestedsnærværende slingbacks, designet af Coco Chanel selv i 1957 i et forsøg på at efterligne mænds brogues. Men de er Chanel sko igennem og igennem. Huskoderne er muligvis ikke eksplicitte, men de er der i tofarvet paletter, blokhæl, dobbelt-C udsmykninger.

"Når du ved, hvad du vil gøre, kan du gøre alt," siger Viti. "Og mærker som Louis Vuitton er ikke monstermærker - de er bare mærker, der giver os mulighed for at eksperimentere og arbejde på en meget intelligent måde. Selvfølgelig skal du give dem, hvad de vil, men på den anden side har du meget frihed og muligheder. "

For de fodtøjsdesignere som Viti og Dacade, der også driver deres egne etiketter, er arbejdsbyrden betydelig og støt. Mode er i sværmen på en betydeligt udbrændthedsproblem, der anvender et forpustet tempo, der kan vind selv de mest garvede brancheindretninger.

Men det er deres håndværk, og designere har ikke bare en forpligtelse over for deres modehuse eller deres fabrikspartnere, men over for sig selv. De er måske bare sko for nogle, men for andre, fra skomagere i San Mauro Pascoli til håndværkerne, der danner lasterne, er sko en hel verden.

”Jeg giver alt. I slutningen af ​​dagen vil jeg tænke: 'Det var fantastisk. Sikke et fantastisk liv at have, at få denne mulighed for at arbejde med disse mennesker, «siger Dacade. "Hvert stykke arbejde får dig til at vokse, og det er altid svært, uanset hvad det er. Jo mere du gør, jo stærkere er du. Og det er der ingen grænser for. Jeg føler uendelig kreativitet. "

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.