Center for bæredygtig mode byggede et årti af industriens indflydelse fra usandsynlige begyndelser

Hvornår London College of Fashion (LCF) blev 100 år gammel i 2007, det planlagde en fest med taglen "Fashioning the future". Men dens vision om fremtiden på det tidspunkt indeholdt ingen større planer at tage fat på bæredygtighed. Til Dilys Williams - så en designer for Katharine Hamnett, der underviste et par klasser på LCF - det var et åbenlyst problem.

"Hvis jeg tænker tilbage på det nu, ved jeg ikke, hvordan jeg formåede at være helt så fed," siger hun. "Men jeg bad om at gå til college -lederen og sagde: 'Hvis du designer fremtiden, så er du nødt til helt at ændre pensum... Du er nødt til at undersøge og forstå de miljømæssige og de etiske konsekvenser af mode. '"

Til stor overraskelse svarede daværende chef for college Frances Corner: "Du har ret. Vi skulle. Hvorfor sætter du ikke noget op? "Og dermed, Center for bæredygtig mode (CSF) blev født.

I de 13 år siden er centret gået fra en ide uden for manchetten til en banebrydende institution i spidsen for uddannelse inden for bæredygtighed. Det har hjulpet med at forme indflydelsesrige figurer som Claire Bergkamp (tidligere chef for bæredygtighed hos Stella McCartney), Christopher Raeburn (nuværende global kreativ direktør hos Timberland) og et væld af modeakademikere. Det har arbejdet med store branchespillere som Kering, Nike og Condé Nast og rådgivet den britiske regering om mode-relateret politik (selvom, som Williams skævt påpeger, valgte embedsmænd ikke altid har fulgt rådet de er givet). Og det er produceret forskning om alt fra denims luftrensende potentiale til hvordan tøj bruges og repareres.

Men dens begyndelse var ydmyg. Da Williams først talte til Corner, var det ikke med et stort forslag i tankerne. Efter at have fået at vide, at hun havde et år til at komme med en idé og gøre den levedygtig, Williams og en kollega hun rekrutterede måtte finde elever, komme med en pensum og finde finansiering til at udfylde hullerne på en bemærkelsesværdig kort tid.

"Jeg bogstaveligt talt sammensat en idé til en MA i mode og miljø i jeg tror to eller tre måneder," siger Williams. "Og det var den første MA inden for mode og bæredygtighed derude."

Bergkamp, ​​nu driftschef på Udveksling af tekstiler, husker på udkig efter et sted at studere mode med et stærkt fokus på miljøet, da hun gik på gymnasiet for 12 år siden. Hun kunne ikke finde en skole i USA, der passede til regningen, så hun tog til London, lokket af det dengang nye Center for Bæredygtig Mode. "De var og er et af de fremtrædende forskningscentre for bæredygtighed inden for mode," siger hun. "De var bestemt en af ​​de første store akademiske institutioner dedikeret til dette emne."

relaterede artikler
Det symbiotiske forhold mellem modeskoler og mærker bliver varmere
Det er tid til at stoppe med at kigge efter mærker for at redde os
Covid-19 skubber modedesignskoler ind i en stadig mere digital fremtid

Det er ikke at sige, at centret opfandt miljøbevidst modeundervisning. Williams er omhyggelig med at påpege, at diskursen omkring mode og bæredygtighed i akademiske rum længe har været domineret af vestlige stemmer. Selvom det kan have at gøre med, at vestlige nationer er "hvor kimen til problemet er," siger hun også, at "der er masser af forskellige kulturer og sprog, der sandsynligvis skriver om en måde at designe, der er meget mere økologisk centreret, som vi ikke engang nødvendigvis genkender eller har samtale med."

Selv inden for dominerende engelsktalende nationer har der været andre modeskoler, der fremmer bæredygtighed inden for deres pensum i lang tid. Ifølge Lynda Grose, formand for modedesign kl California College of the Arts, begyndte hendes skole allerede i 1999 at undervise i mode og bæredygtighed i undervisningsklasser. Alligevel så hun oprettelsen af ​​centret som vigtig.

"Da Center for Bæredygtig Mode blev grundlagt, var det en indikator for os, at bæredygtighed var det bliver institutionaliseret og formaliseret inden for modeundervisning, og at det vil fortsætte med at vokse, "Grose siger. Hun tilføjer, at centret var den første institution, der tilbød en ph.d. i mode og bæredygtighed, som "giver et middel til empiri forskning, der skal genereres for at modvirke og supplere det, der har været en brancheledet bevægelse, med en branchestyret fortælling og krav. "

En del af det, der gjorde centret specielt fra begyndelsen, var simpelthen, at det begyndte at arbejde dybt på bæredygtighed, før det var en udbredt prioritet inden for modeundervisning. Men den støttede også på en unik tre-delt model: Den gennemførte original forskning, formede pensum og forfulgte partnerskaber med branchens aktører.

"Der har en tendens til at være et slags hierarki mellem industrien, der er magtfuld og kalder skud på tingene, og forskning, der informerer pensum," siger Williams. "Hvorimod jeg ville have, at hver af disse ting skulle informere hinanden."

Selvom opbygning af pensum og ledelse af forskning er mere ligetil, indrømmer Williams, at det ikke altid er let at navigere i linjer med mærker. En del af, hvordan centret nærmer sig partnerskaber med store mærker, der måske har et renommé, der er mindre end stjernernes bæredygtighed, er at se ud for langsigtede relationer frem for engangssamarbejde og en vilje fra mærker til at anerkende deres rolle i at skabe problemer. Williams ser også arbejdet med designteams - frem for blot at kommunikere eller marketingteams - som afgørende for faktisk at ændre, hvordan virksomheder fungerer.

Til dato har centret arbejdet med nogle af de største navne i branchen, fra medievirksomheder til massive konglomerater til designermærker. Det har samarbejdet med Condé Nast om det indflydelsesrige forlag Bæredygtig modeordliste og arbejdede sammen med Nike på en app, der skulle klare det lettere for designere at vælge jordvenlige materialer. Et femårigt partnerskab med Kering resulterede i et co-created curriculum and awards program designet til at opmuntre og belønne bæredygtighedsorienteret innovation. En forsker fra centret arbejdede sammen med Elie Saab for at skabe broderiuddannelse for beboere i flygtningelejren Zaatari. Centret ruller også hele tiden nye projekter ud, herunder en kommende samarbejde med Asos.

Williams er en designer i hjertet og mener, at godt design, der bærer bæredygtighed, er en del af det, der vil ændre kulturen nok til, at reelle ændringer kan ske. Hun er også en stor tro på de små virksomheder, der mere hurtigt kan vedtage bæredygtig praksis og bevise værdien af ​​at gøre det for resten af ​​branchen. Hun peger på Bethany Williams (ingen relation), en livlig London-baseret herretøjsdesigner, der tog eksamen fra LCF i 2016, som et godt eksempel på dette.

Bethany, hvis arbejde indebærer upcycling og partnerskab med velgørende formål hver sæson, siger, at selvom hendes tilgang nu hyldes på tværs af briterne modeindustrien følte hun ikke, at mange andre skoler havde programmer og personale på plads til at understøtte hendes vision, da hun først startede ud.

"Jeg havde interviews på andre universiteter, og jeg følte ikke, at de virkelig gjorde noget med bæredygtighed, eller at de forstod, hvad jeg forsøgte at gøre," siger hun. "Hvorimod da jeg lavede mine interviews på London College of Fashion, hvor Center for Bæredygtig Mode havde været der i omkring 11 år på det tidspunkt, følte jeg, at de virkelig forstod, hvor jeg tog min øve sig."

I årene siden professor Williams første gang hjalp med at kickstarte centret, har hun set masser af ændringer i bæredygtighedsrummet. Tøj, der centrerer den etiske produktion, er mere "design-ledet" (læs: sejt ud) nu. Forholdet mellem dekarbonisering og afkolonisering er mere almindeligt anerkendt. Og der er en mere sammenhængende bevægelse og en gruppe mennesker, der presser på for bæredygtighed, end der var før. Men der er "stadig en masse bullshit", der skal rettes, siger hun, fra virksomhedernes greenwashing til vores samfunds tendens til at værdsætte profit over planeten.

Af denne grund føles centrets arbejde mere vigtigt end nogensinde. Selvom Williams bemærker, at hendes oprindelige hensigt var at "gøre sig selv overflødig" med sit arbejde der, er det blevet klart, at branchen har en lang vej at gå, før den dag kommer. Indtil da har hun forpligtet sig til at holde kursen.

"At ændre et helt trossystem og en kultur er massivt og tager lang tid," siger hun. "Vi vil fortsat gerne ændre kulturel accept og kulturelle normer gennem design."

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.