Sidder på forreste række i Paris Fashion Week sidste efterår og ventede på, at et show skulle starte, Heldig chefredaktør Eva Chen overhørte, at nogen bag hende lød et ret ophidset suk. "Gud, hvis jeg ser endnu en lyserød frakke!" Udtalelsen var ikke rettet direkte mod hende, men det var ikke desto mindre et nedkast af modehandsken.
Ja, det var sæson af at frakke. Du kender den ene - Carvens konfekt i bomulds-slik, med en overdimensioneret krave og perfekt bælte. Det syntes at være draperet om skuldrene på praktisk talt alle seje piger i branchen og afbildet i utallige blade som en vigtig del af sæsonen. Der var en elektrisk spænding og summen omkring det. Det var "Det", så at sige.
Så hvad får noget til at nå denne slags feberhøjde? Uden for bare generelt at være original og unik, er der en mærkelig alkymi, der lancerer visse stykker -Birkenstocks, Céline tasker, Isabel Marant kile sneakers - ind i trendstratosfæren. "Det skal have en grund til at være det," siger Roopal Patel, grundlægger af Roopal Patel Consulting. »Jeg tror, det er det, der virkelig udgør et It -element i disse dage: Hvad tilføjer det til det kulturelle rum? Hvad tilføjer det til en kvindes garderobe? ”
I Birkenstocks tilfælde ville det være trøst og en undergravning af traditionel kvindelighed; Céline tasker, en form for diskret luksus; marants, højden forklædt i en afslappet sko. Men det er ikke at sige, at køb af disse ting er en øvelse i brug-det-evigt praktisk-var det så de samme Marants ville i øjeblikket ikke slække i mit skab, bogstaveligt talt samle spindelvæv. "'It' -emner har en tendens til at fremkalde en meget følelsesmæssig reaktion fra forbrugeren, som nogle gange smider al fornuft ud af vinduet," siger Patel. "Jeg tror, at enhver kvinde kunne sige, at hun havde købt en på impuls og derefter havde været som: 'Åh, OK, hvad skal jeg nu med det her? Hvordan skal jeg have det på? ’”
Disse dyrebare stykker har heller ikke en tendens til at holde særlig længe, i det mindste i den såkaldte "modeboble", dvs. blandt dem, der arbejder i branchen (se igen mine forsvindende maranter). "Jeg tror, de fleste It -ting, de brænder lyst, og de brænder varmt og hurtigt og falmer derefter lidt til en simmer," siger Chen. “Jeg tror, hvad der gør et It -element, at det er øjeblikkeligt genkendeligt, og folk umiddelbart har en fornemmelse af tid og føler om det, og hvad det står for. ” Selvom dette i første omgang kan være den ønskede effekt, giver det også ganske meget Fangst-22. "Det er også en af ulemperne ved et It -element, at folk ved præcis, hvornår det er fra - at det umiddelbart kan identificeres kan have indflydelse på levetiden."
Men for så vidt hvad der kunne skabe et sådant ønske på masseniveau, en der får kunderne til tider til at opgive al fornuft, ja, det kan være lige så enkelt som den ældgamle "Jeg vil have, hvad hun har" -syndrom, accelererede kun til kæphastighed på grund af begyndelsen af street style og digitalisering af mode. ”Takket være den umiddelbarhed, der skabes af digitale medier, er forbrugerne drevet til at købe, hvad de opfatter som skal have mere end nogensinde, ”siger Sheila Aimette, vicepræsident for nordamerikansk indhold ved trendprognoser gruppe WGSN. “Ser et emne, der bæres af en bestemt gruppe mennesker der betragtes som 'seje' eller 'stilfulde' hjælper med at skabe denne appetit - sociale medier udsætter os meget hurtigt for, hvad der sker i det øjeblik. "
Patel er enig. "Det får kvinder og forbrugeren til at føle, at de er en del af denne klub," siger hun. ”Disse varer har et godkendelsesstempel på sig. Designerne har sagt: 'Ja, hvis du bærer dette, skal du betragte dig selv som moderigtig.' Og til gengæld leverer blade og redaktører det samme budskab.
Selvom sådanne insidere - det være sig redaktører, bloggere, berømtheder eller piger om byen - kan sætte dagsordenen for hvad sildrer ned til masserne, kan de tidlige stadier af It -spillet være mini -minefelter fyldt med usikre politik. Intet sted spiller dette mere fremtrædende sted end under Fashion Week. Når alles outfit er sådan ubarmhjertigt dokumenteret, der er en tung præmie på det nye og nu (og ofte aldrig igen).
Chen videregav for nylig en anekdote i sit maj -redaktionsbrev om, hvordan en fotograf havde henvendt sig til hende i september sidste år og sagde, at han syntes, at det var "modigt", at hun havde mere identificerbare stykker på enkelt gang. "Jeg mistede det bare, fordi det er så halt," siger hun. Hun er ligesom sine læsere ikke en til at få fairweather -modevenner, men snarere investere i noget og finde en million forskellige måder at spinde det på. “Jeg vil sige med de fleste modefolk, normalt varer fænomenet og dille i præcis en sæson. Og det er noget for mig, som praktisk menneske, har jeg svært ved. Jeg tror, at hvis du virkelig elsker noget, skal du kunne bære det, så længe du vil, og hvordan du vil. ”
For gadestilfotograf Phil Oh, det er denne form for personlig stil, der ophidser ham i disse dage, snarere end blot fange det nyeste i det, der passende kaldes "street style agn" (selvom han lægger nogle humoristiske roundups på sit websted, som denne). "Når jeg ser It -elementer, tager jeg et par fotos bare af instinkt," siger han. "Men i sidste ende ender fotografiet med at handle om bare tasken eller trøjen, og det bliver lidt trættende." I stedet er han mere tiltrukket af dem, der er i stand til at inkorporere dem i et helt look. "Det er ganske interessant, når du ser folk iføre det samme emne, men blander det ind, som om det bare var et stykke stykke ud af deres skab." Case in point? Susie Bubble iført Céline’S levende penselstrøg fra foråret 2014, som hun parrede med en farveblokeret turtleneck og taske, der tog op på motivet. "Dette er så kliché, men det er som om hun har pelsen på og ikke bare en gåbøjle."
Men der er også en reel overvejelse om at dukke op et sted, og alle har det samme på - den slags "åh nej!" scenarie, som film skildrer som en kvindes værste mareridt. Patel løb imod denne for nylig høflighed af en plisseret Proenza Schouler nederdel fra etikettens resort 2014 -kollektion. "Jeg eftertragtede den nederdel," siger hun om det øjeblik, hun i første omgang lagde øjnene til den. "Jeg gik og undersøgte det - hvor jeg kunne købe den nøjagtige farve - ikke naturlig, ikke ecru, men skarp sort og hvid." Lo og se, den første dag hun bar den under New York Fashion Week, var der Mary Alice Stephenson pyntet ud i samme en. “Vi grinede begge to som: 'OMG! Så sjovt!' siger Patel. Derefter så hun Natalie Massenet, Indre Rockefeller og Jane Keltner de Valle alle klædt i en lignende version. Efter det gik Patel hjem og stillede spørgsmålstegn ved at lægge det væk. "Jeg var sådan, 'Vil jeg have det mere på?'"
Købere, især dem med butikker, der henvender sig til denne slags modekyndige skarer, skal foretage en lignende jonglering. Elyse Walker, hvis eponymiske butik og websted, Frem, bærer en blanding af Alaia, Alexander Wang, Saint Laurent og næsten alle eftertragtede etiketter derimellem, siger: “Vi har absolut varer på lager, for selv vi vil have vores kunder til at se dem. Selvom alle ikke vil investere i det, har de tillid til at være: 'OK, disse fyre er med - de ved, hvad der sker.' "
Walker skal også vide, hvornår noget er ikke sker. »Vi vil ikke have, at vores kunder investerer i et stykke, som de skal til næste gang vi ser dem om tre måneder være sådan, ’Åh, det er jeg ikke mere til.’ ”Så det er hendes job at afbryde tingene på det helt rigtige tidspunkt, hvilket kan være vanskelig. "Lad os sige, at tendensen har varet i et år eller endda et par år," siger hun. »Hvis vi tror, at det er ved at være forbi, vil vi strategisk bremse det i butikken, når folk stadig beder om det, men forhåbentlig i den meget, meget ende - måske to måneder før det er gjort. ” Hendes mål, siger hun, er at dræbe noget, når det er på 90 procent kapacitet (hun tilføjer, at ting har en tendens til at blive længere online på grund af en bredere publikum).
I mellemtiden har masseforhandlere sandsynligvis oversvømmet markedet med næsten identiske produkter hele tiden. "Alle ser på, hvad der kommer fra landingsbanerne, og hvad der sker på gaden for at skabe deres versioner næsten øjeblikkeligt," siger Aimette. "Det går fra landingsbanen til butikken om fire til seks uger, afhængigt af forhandleren." Zara er nok den hurtigste kl dette - Patel så en tilpasning af hendes Proenza -nederdel i kædens vindue, da hun havde ramt Paris under showet kredsløb. Men selv Zara -behandlingen kan betragtes som tidlige dage, når det kommer til et emne, der virkelig krydser over. "Det tager to til tre sæsoner at få noget ud i masse - for faktisk at se den fulde effekt," siger Patel. Så i det væsentlige kunne vi tale mere end et år og utallige flere "inspirerede af" gengivelser. (Se bare hvad Céline skate slip-on har udført.)
Denne form for dobbeltarbejde fører til overmætning-sandsynligvis den enkelt største morder af It-varer, både for modepublikummet og videre, selvom disse tidslinjer er meget forskellige. Men de smarte designere gentager sig, hvilket holder stileliten interesseret, mens dem uden for den måske bare fanger den oprindelige idé. Chen peger på Kenzo og brandets nu allestedsnærværende, men stadig meget "in" sweatshirts, der startede med en tiger -grafik til efteråret 2012. "Da Carol [Lim] og Humberto [Leon] først lancerede dem, var de umulige at få," husker hun. Faktisk blev de udsolgt ved åbningsceremonien inden for to dage og var overalt på gaden i stil blogs. »Men det, de har gjort [gennem årene], er at kigge efter forskellige motiver - de laver stadig sweatshirts - men de fortsætter med at rive på dem, som med kampagnen‘ Ingen fisk, intet ingenting ’. Så de er næsten blevet deres hæfteklammer. ”
At have en hæfteklammer er en meget god ting, da det ofte kan omdanne til en "klassiker", en status der er enden alt, være alt for et It -element at nå, et sidste hvilested, hvor det kan eksistere i al evighed, lige ved siden af en Chanel 2.55 taske. Patel er på sin side klar til at krone Céline bagage shopperen. "Det udkom for mange år siden, og det bliver stadig købt," siger hun. ”Først var det bare af fashionistas, redaktører og insidere, men jeg begynder at se det mere på en daglig kvinde, der bor udenfor af denne cirkel. ” I mellemtiden, ligesom med Kenzo -sweatshirts, er de originale mestre i det ikke faldet, fordi Céline er løbende ser på måder at forny det på og tilbyder forskellige fabrikationer og farver, herunder en særligt lokkende Lego-inspireret version for nylig opdaget på den altid smarte Yasmin Sewell. »Der er altid en god grund til at købe det, og den sorte version er en klassiker, siger Patel. "Du kan tage den taske ud, og den ser stadig ny ud."
Det er hårdt økonomisk at fortsætte med denne merry-round, selv for dem, der arbejder i virksomheden. ”For de fleste af de kvinder, jeg kender, inklusive dem i modebranchen, er varepriserne så høje i disse dage, at når du køber noget, vil du vide, at du vil kunne forynge det, ”siger Chen. Hendes trick? "Når jeg køber en It -vare, får jeg den ikke i farven." I stedet vælger hun klassiske nuancer, såsom sort, hvid, grå og marineblå, som - sammen med at være det, hun naturligt tiltrækker som New Yorker - ofte har en længere hylde liv. Hun bringer tiden frem, da hun var på jagt efter et par Miu Miu glitter katteøje solbriller og gik glip af en chance for at få dem i svær at finde pink. "Jeg kan huske, at sælgeren var som: 'Det er den umulige farve at få,' husker Chen. "Jeg blev fristet til et nanosekund, men jeg er glad for, at jeg købte den grå version - det er cirka fire år siden, og jeg tror, at de stadig er en klassiker."
Eller du kan altid gemme noget væk et stykke tid og bringe det tilbage. "Gennemgang af et It -element kræver en god følelse af timing," siger Oh. “Du vil trække det ud af skabet, når trætheden er slidt op, og den er falmet af bevidstheden, men ikke så længe, at den er blevet spist af møl. ” Han sammenligner det med DJing. "Når en kæmpe sang er spillet, hvor mange år vil der gå, før det bliver et nostalgisk/ironisk dansegulvshit, i stedet for en øjenrulle 'denne-sang-agaaaaain'-ting?"
Både Aimette og Patel siger, at et årti er et sikkert bud. Selvom Anna Dello Russo gik efter det lidt tidligere i den forgangne sæson og tog sin Miu Miu harlekin kjole fra foråret 2008 for et spin, et stykke hun havde første gang Oh fotograferede hende uden for et Balmain -showår siden. “Jeg havde aldrig kendt Anna Dello Russo til at gentage et outfit!” siger Oh. ”Jeg var virkelig spændt på at se det - tror jeg fordi det har været længe nok til, hvor det føltes køligt igen, frem for “Åh, det skal være 90 procent rabat på Yoox nu."
Men uanset hvilken måde du beslutter dig for at spille det, så ser investeringer i It -varer ikke ud til at være en forbigående fad, så at sige. "Jeg tror, at tanken om at købe sig til trends og ting, der er i øjeblikket og relevante, er det, der holder mode interessant," siger Patel. Med andre ord, It -varer er ironisk nok kommet for at blive.