Inde i Met's Spring Exhibit, 'Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between'

Er mode kunst?

Hvis der er en modedesigner, hvis arbejde bekræfter det bekræftende, ville det være det Rei Kawakubo og grænseskubende etiketten Comme des Garçons som hun grundlagde i 1969. Det faktum, at Metropolitan Museum of Artforår 2017 Kostumeinstitut udstillingen "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" fokuserer udelukkende på hendes arbejde-markering af det første Costume Institute-monogram på en levende designer siden dets Yves Saint Laurent udstilling i 1983 - indebærer lige så meget. Men udstillingen er mindre interesseret i at definere hendes kreationer som mode eller kunst end at se på den måde, de har overgået kategorier siden begyndelsen.

Og transcendere hendes arbejde har på flere måder end én. I sin ubarmhjertige jagt på "nyhed" har Kawakubo trodset konventionelle holdninger til tøjkonstruktion og selv detailhandlen med en sådan kraft, at hendes handlinger har skabt nye konventioner for andre designere følge efter.

"Mange aspekter af mode, som vi nu tager for givet, var banebrydende af Rei," hævdede Andrew Bolton, kurator for Costume Institute, ved en presseforhåndsvisning af udstillingen mandag. "[Det omfatter] asymmetri, udsatte sømme, rå/ufærdige kanter, overdimensionerede/overblæste silhuetter og en kompromisløs monokromatisk farvepalet." Til det snarere imponerende liste, kan det også tilføjes, at Kawakubo ofte krediteres med at "opfinde sort" på mode, og at hendes "guerilla -butikker" banede vejen for nu allestedsnærværende pop-up.

Det er gennem denne konstante innovation, at Kawakubos arbejde har gjort en kunst versus mode -debat "overflødig", ifølge Bolton. "Gennem hendes mode påpeger hun absurditeten i den ældgamle søskenderivalisering mellem kunst og mode ved at promovere kunst uden forældede hierarkier og pejorative klassifikationer."

Afviklingen af ​​rivaliserende koncepter går ud over mode og kunst i udstillingen "Art of the In-Between" -udstillingen; hele showet er bygget op omkring rammerne for parrede oppositionelle koncepter. "Fravær/Tilstedeværelse", "Smuk/grotesk", "Emne/Objekt" og "Orden/Kaos" er blot nogle få af de mange oxymoroniske dualiteter udforsket i udstillingen, der hver især er illustreret af tøj fra Kawakubos årtier af arbejde.

Når de kommer ind i udstillingsrummet, bliver besøgende mødt af en lille klynge af røde ensembler fra nogle af Kawakubos mest mindeværdige samlinger, som f.eks. En papirdukke-flad jakke og nederdel fra efteråret 2012-kollektionen "2 Dimensions", og en kjole og top med en tumorlignende torso-vækst fra den berygtede "Body Meets Dress — Dress Meets Body" -kollektion fra foråret 1997. Brikkerne afspejler Kawakubos "optagethed af at sløre grænserne mellem kroppen og kjolen," ifølge Bolton; og denne samtidige etablering og sløring af grænser er et tema, der fortsætter i resten af ​​udstillingen.

Kawakubos karakteristiske og sammenhængende tilgang til kreativitet vises ikke kun i tøjet, men også i det fysiske rum, udstillingen indtager. Fyldt med en række opretstående cylindre og terninger ligner det næsten en samling kolossale hvide byggesten, der efterlades liggende af et kæmpe, minimalistisk kærligt barn. Hver blok har en eller flere åbninger, der lader seerne kigge på beklædningsgenstandene, der er arrangeret indeni, og nogle få har endda kjoler på toppen, langt over observatørernes hoveder. Rummet blev malet helt hvidt for at distrahere så lidt som muligt fra selve tøjet.

Belysningen, designet af Thierry Dreyfus, blev også valgt for at lette en bestemt form for interaktion mellem tøjet og dets seere. "Typisk bruger vi spotlights i vores udstillinger, hvilket har den virkning, at de fjerner og adskiller besøgende fra kunstværkerne," forklarede Bolton. "Ved at skabe et skyscape med over 300 lysstofrør formindskes denne effekt, og besøgende og kunstværkerne lyser ensartet."

Det, der er resultatet af det hvide rum og fluorescerende lys, er et miljø, der kunne føles næsten lab-lignende i sit sterilitet, hvis det ikke var for den overvældende rigdom af teksturer, tekstiler og koncepter, der præsenteres i tøjet sig selv. Uanset om du ser på en bærbar og rød løberklar tyl-og-sort elastisk kjole fra efteråret 2008 "Bad Taste" -kollektionen eller en er-det-selv-tøj flad cirkel "kjole" fra efteråret 2015's "Ceremony of Separation", hvad der er klart er, at Kawakubos mål om at se på kroppen på helt nye måder er en, hun effektivt har indset igen og igen.

Lige så slående er det, at Kawakubo har gjort det fuldstændigt gennem selve tøjmediet, frem for at stole på ordrige forklaringer på hendes begreber. I kølvandet på en bemærkelsesværdig politisk modemåned, hvor designere sendte alle slags in-your-face udsagn ned ad landingsbanen, Kawakubos afvisning af at forklare sig selv eller endda at engagere sig i alt for specifikt knyttet til aktuelle begivenheder føles særligt unikt. Hendes berygtede tilbageholdenhed over for sit eget værk afspejles i, at udstillingen mangler de sædvanlige bidder til forklaring diskurs på væggene, der kun efterlader titler og et papirhæfte med minimal tekst ved indgangen for seere, der er sultne efter mere sammenhæng.

Uindsigeligheden i hendes arbejde på landingsbanen med dens skurrende klumper og ulige silhuetter bevares således stort set i udstillingen. Og så frustrerende som det kan være for seere, der foretrækker den Kawakubo, de let kan forstå, den Kawakubo, der har samarbejdet med Speedo og Doc Martens, det virker på en eller anden måde passende at introducere hende på denne måde i et museumsrum. Uanset om hun er villig til at kalde sig kunstner eller ej, logikken der gælder for de bedste malere og billedhuggere gælder også for Kawakubo: hvis hun kunne have skrevet ned, hvad hun prøvede at sige, hun ville have. Men hun kunne ikke, så hun meddelte, hvad hun havde brug for gennem tøj. "Art of the In-Between" efterlader seerne lyst til mode, som et kreativt medie, er heldige at kalde Kawakubo for sig selv.

Costume Institute's "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" -udstillingen åbner for offentligheden den 4. maj og kan ses til og med den 4. september.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.