Hvordan administrerer mærkernes interne teams overgangssæsoner uden kreative direktører?

HvornårVogue LandingsbaneLuke Leitch besøgte Bally's showroom i februar for at gennemgå brandets efterårskollektion 2018, blev han mødt af en person, som han kalder et "super-charmerende" medlem af virksomhedens "kreative kollektiv"-et hierarki bestående af af tre separate designhoveder til forskellige produktkategorier - som "ikke havde tilladelse til at tale på pladen." Den entusiasme, denne designer udviste, gik ikke tabt på Leitch, men han noterede sig i hans anmeldelse at den brede industri ikke synes at dele den samme følelse af engagement i Bally -fortællingen - "næppe en af ​​modeens mest overbevisende historier," skrev han.

Ballys historie er ikke ulig andre luksusmærker, hvis interne designteams-hvoraf de fleste stort set er ukendte den større offentlighed - har fået til opgave at føre mærket videre uden den klare vision om en enkelt kreativ direktør. Sådan er det for begge Nina Ricci og Lanvin, i det mindste midlertidigt, hvis studieteams vil designe kollektioner i mellemtiden efter afslutningerne af

Guillaume Henry og Olivier Lapidus, henholdsvis. Disse overgangssæsoner, der typisk er blandt de mest kommercielt levedygtige, kan forårsage problemer, hvis de ikke håndteres effektivt. Imidlertid er det helt sikkert lykkedes huse at udvikle stærke mærkefortællinger på trods af de kreative afbrydelser, der opstår, når et kunstnerisk forspring afgår.

"Jeg tror, ​​at hvis det kreative team har en stærk historie at fortælle - ikke bare [gennem] indsamlingsnoter, men [ved at forme] fortællingen for det mærke, der vil blive kommunikeret i hele hele sæsonen - det er fint ikke at have en hoveddesigner, «siger Vanessa Von Bismarck, grundlægger og partner for BPCM, et branding-, PR- og kommunikationsbureau med kontorer i New York, Los Angeles og London. "En designer er intet uden deres kreative team, så i sidste ende er alle de kreative teams medlemmer designere i sig selv."

Alligevel kan mærker, der befinder sig mellem kreative direktører, lejlighedsvis vælge at springe modeuge -kalenderen helt over, mens de sorterer deres strategi internt. Courrèges og Muglerfor eksempel var begge især fraværende fra klar til bærbare shows i efteråret 2018 midt i deres respektive overgangssæsoner. En repræsentant for Courrèges bekræftede, at huset "ikke ønskede at kommunikere" deres studie designet efterår 2018-kollektion til pressen i denne sæson. (Den nye kunstneriske direktør Yolanda Zobel begyndte først i huset i februar. 26.) Mens Muglers nye Creative Director Casey Cadwallader startede den Jan. 8, næsten to måneder før efteråret 2018 -sæsonen, bemærkede en talsmand, at "det var vigtigt for huset og for Casey at tage tid til at lære studio- og atelierholdene at kende og ikke at skynde os ind i en første samling "for korrekt at definere Muglers næste æra.

For de mærker, der gøre fortsæt med studie-ledede sæsonpræsentationer, men manglen på en enkelt kreativ direktør og den persons underliggende vision kan undertiden præsentere et andet sæt udfordringer. "Vi anmeldere har en tendens til at se på disse samlinger med et andet øje, fordi der naturligvis altid er et team bag samlingen, men at have en kreativ direktør er som at have en talsmand for hele teamet, «bemærker Angelo Flaccavento, en medvirkende redaktør på Modevirksomhed. "Der er denne antagelse om, at det er et sikrere job, ligesom teamet arbejder med koderne - ikke går på autopilot, men forsøger at være lidt mere ortodoks til husets koder." Og mens disse "sikre" kollektioner kan stadig skubbe produktet ind i butikkerne, oftere end ikke får disse bagkulissedesignere ikke platformen til at præsentere sig for modeverdenen kl. stor. Deres stemmer og endda navne forbliver fortrolige, ligesom Bally -eksemplet diskuteret ovenfor.

Von Bismarck minder om lignende oplevelser, hvor hun har gået redaktører gennem en samling, der var designet internt og skulle svare på, hvem der talte på udvalgets vegne. "Mærket ville sige, 'Nå, der er ikke rigtig nogen', og jeg siger: 'Guys, det virker ikke!' Nogen har designet denne kollektion, så hvem det var, jeg behøver ikke at lave et stort profilstykke om dem, hvis du ikke vil, men jeg vil have, at de skal kunne tale om den kreative proces, ”siger hun siger. Disse beslutninger træffes dog i sidste ende af ledelsen-og hvordan ledelsen nærmer sig et internt team har også en indflydelse på, om en designer vil stige til lejligheden eller blive ved med at forblive anonym.

Karen Harvey, administrerende direktør for Karen Harvey Consulting Group, som har arbejdet med sådanne prestige -mærker som Burberry, Céline og Proenza Schouler, erkender vanskeligheden, når et overgangsteam egentlig er netop det. "Det er meget svært, når et hold ikke er bemyndiget - når selv den mest senior person på et overgangsteam ikke er bemyndiget - fordi den enkelte ikke kan skubbe så langt, som han eller hun ville skubbe. Selvom der var en større vision, er de ofte ikke i stand til at sætte det i gang, «siger hun. ”Det er som at holde mærket i gang, men sådan i et holdemønster. Og hvis vi ser tilbage i fortiden, når det har været tilfældet med andre mærker, har det normalt ikke fungeret særlig godt. "

relaterede artikler

I stærk kontrast til dette punkt er Guccis lukrative overgangsproces fra Frida Gianninier en periode til Alessandro Michele's, ikke mindst tak til den hurtige successionsplan, der anvendes af CEO Marco Bizzarri. "Det afgørende i dag er forholdet [mellem] administrerende direktør og designteam, fordi det er der, teamet kan få en leder, internt eller eksternt, mens brandet finder en rigtig retning kreativt, «forklarer Flaccavento. Faktisk spildte Bizzarri ingen tid med at sætte en ny kurs for Guccis fremtid ved at overlade en dengang ukendt skikkelse i Michele til at skrive sit næste kreative kapitel. Dior også især betroet to medlemmer af dets designteam, Lucie Meier og Serge Ruffieux, til at bære vægten inden den endelige ankomst af Maria Grazia Chiuri, hvilket giver dem en platform, der gør dem i stand til at opbygge deres omdømme offentligt. (Begge designere er nu på vej op Jil Sander og Carven, henholdsvis.)

Når mærker tager for lang tid at finde den næste kreative leder, især når ingen fra designteamet får en større profil, kan de risikere at gå ind i en periode med irrelevans. Går flere sæsoner med et anonymt internt team, som Roberto Cavalli og Escada har gjort tidligere, kan låne til en luft af usikkerhed. Men ifølge Von Bismarck har fejlen mere at gøre med mangel på historiefortælling den sæson end manglen på en kreativ instruktør. "[Brands] skal have mere selvtillid," siger hun. "Jeg tror, ​​det er brandets skyld, for når de ikke har en kreativ direktør, tror de, at de er lidt i limbo, så de forbliver super-stille, og det er præcis det forkerte."

Årsagerne til disse søgeforsinkelser er forskellige for hvert mærke, men Harvey antyder, at ventetiden ofte har mere at gøre med juridiske kontrakter og papirarbejde end en utilstrækkelig talentmasse. "Alle disse kontrakter har opsigelsesfrister på begge sider, så virksomheden har mulighed for at underrette den kreative direktør [og vice omvendt] at de måske vil gå i en anden retning, og det kan være alt fra seks måneder til så korte som tre måneder, "siger hun siger. "Nogle gange tager søgningerne meget lang tid, men det er også den opsigelsesperiode, som den kommende kreative direktør ville have." Harvey tilføjer videre, at designere derefter vil have det, hun kalder en "haveuge" -periode, hvor de ikke kan arbejde i et konkurrent. "Medmindre du allerede er ledig og tilgængelig, ser det ud til at tage en evighed," siger hun.

I dette tilfælde er nogle mærker imidlertid tilfredse med at udnytte deres interne designteam i flere sæsoner. Begge Tod's og førnævnte Bally er gået flere sæsoner uden en kreativ direktør, og Flaccavento forklarer hvorfor: En offentligt vendt kreativ direktør er nødvendig for "en stærk modeerklæring" for forbrugere, redaktører og købere ens. "En ting ved mærker som Tod's og Bally er, at de altid har været opfattet som brands, der ikke er designer," siger han. ”Det, de laver, er opdateret klassisk italiensk læderbeklædning, så det er ikke vigtigt at være så fashion-forward. Det handler mere om livsstilen og ikke om designeren. " Emilio Pucci, på trods af sin mode-fremadrettet historie, har stadig ikke fundet nogen til at lede mærket kreativt. "De klarer sig ganske fint, men der er ingen stemme i mærket," siger Flaccavento. "Det er som om det ikke taler, fordi der ikke er nogen der taler."

Som chef for London College of Fashion og prorektor ved University of the Arts London, professor Frances Corner stiller spørgsmålstegn ved, om branchens fiksering på den eneste kreative direktør, som et koncept, bør være standarden hvert hus bør følge efter. "Problemet for mig er, at reklamer står over for et øget pres for at vende et mærke med det samme," siger hun. ”Hvis du laver en fejl, går det galt, og du er ude. Kreativitet, uanset hvordan den er defineret, har brug for tid til at blive fundet ud af. "Dr. Corner sammenligner mode med at være en holdsport: Mærker har brug for kreative input fra alle niveauer af mærket sammen med direktøren på ror. "Du spekulerer på, om den nuværende model er i en flydende tilstand," fortsætter hun. ”Kreativitet er vigtig, men kan det hele løses ved en kreativ vision? Eller i stedet ved at mange af disse stemmer kommer sammen? "

Faktisk elsker mode virtuositeten hos en livlig designer. Men Von Bismarck hævder, at huse med et rigt arkiv og en visuel historie ikke nødvendigvis behøver at være på udkig efter et stort N-navn. "Disse mærker har virkelig mulighed for at fortælle en fantastisk historie, «siger hun. ”De har virkelig ikke brug for den kommende kreative direktør, der gør dem varme til sæsonen; de risikerer deres brand hver eneste gang, de gør det. "

Hjemmesidefoto: Et kig fra Lanvins Fall 2018 -kollektion. Oliver Lapidus forlod mærket i marts efter kun to sæsoner med huset. Foto: Imaxtree

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.