Milan Fashion Week er meget anderledes end de modeuger, der går forud for det i New York og London. For det første er tøjet ikke rigtigt tilgængeligt: Det er primært luksusmærker, der viser, ofte i teatre ved siden af deres egne kontorer. Færre designere viser samlet, så din showplan er ikke så pakket. Der er også flere internationale redaktører til stede, og folk drikker oftere i løbet af dagen.
Men det mærkeligste af alt er, hvordan kvindekalenderen til mode er stort set den samme hver sæson. Som en person med interesse for nye designere bliver jeg altid slået af hvor få der er i Milano, især i forhold til New York og London, hvor flere nye talenter optræder på kalenderen hver sæson.
En grund er, at de store huse, der har eksisteret i årtier, prioriteres: Armani, Missoni, Dolce & Gabbana, Prada. Selvom der teknisk set er plads til flere mennesker (shows er ofte to eller tre timers mellemrum der), bliver det ikke delt ud. Ligesom Paris er den italienske modekalender ikke let at få et mellemrum på, hvis du ikke er etableret.
En anden grund er, at der i Milano ikke er nogen CFDA eller BFC - og få lokale midler er på plads til at opsøge talentfulde mennesker og give dem de økonomiske springstarter, de desperat har brug for.
Imidlertid begynder et skifte at finde sted, og et par nye etiketter formår at bryde ud. Seks år gammel etiket MSGM er blevet en street style favorit, nu solgt overalt fra Matches til Net-a-Porter til Nordstrom. Fausto Puglisi er blevet en sand berømthed rød løber-go-to i de sidste par år. Men det har ikke været en let vej for dem (begge designere arbejdede i 10+ år, før de blev garneret megen opmærksomhed), og det er det heller ikke for den næste bølge af Milanos up-and-comers, hvoraf nogle jeg mødte denne fortid uge.
Athen-født Angelos Bratis viste kl. 10 på den første dag i Milan Fashion Week, efter andre up-and-comer Stella Jean - ikke et ideelt tidsrum, da mange redaktører stadig flyver ind fra London den morgen. Bratis fik pladsen takket være Giorgio Armani, der i de sidste tre sæsoner har valgt et fremvoksende mærke til at lave et landingshow i sit teater. Et nikkens godkendelse fra hr. Armani er uvurderligt for en ny designer med hensyn til eksponering. Selvom Bratis var i stand til at komme på kalenderen, før Armani ringede, beskrev han processen som "meget lang."
"Jeg studerede, arbejdede, flyttede til Rom, gik tilbage til mit eget hus i Athen," sagde han. "Det kommer stadig til at være en lang proces, for jeg har valgt den lange vej, den måde du virkelig skal gøre alt på [dig selv]. Jeg er også perfektionist. "
Bratis blev fulgt på kalenderen af en anden one-to-watch, Andrea Incontri, der for nylig blev udnævnt til herretøjs kreativ direktør hos Tod's. Han lancerede sin navnebror med håndtasker og herretøj og begyndte at vise dametøj i februar 2013. Han finansierer selv linjen, og hans største udfordring er en, der plager nye designere overalt: at være iværksætter og "lære at opbygge en kommerciel struktur." Han siger, at det kun er en udfordring at komme ind på Milanos modekalender først. "At være uafhængig er en stor tilfredshed," tilføjer han.
Senere samme uge, summende wienerfødt designer Arthur Arbesser's konvention-bucking præsentation var et frisk pust. Til sin fjerde samling fandt han en forladt garage og samarbejdede med vennerne Luca Cipelletti, en milanesisk arkitekt og kunstner Carlo Valsecchi til en modepræsentation/kunst installationshybrid. Gæster (herunder amerikanske topredaktører fra Vogue og W) gik gennem rummet for at finde modeller i små rum, der gennemsede Cipellettis kunstværker. Det utraditionelle format og Arbessers samarbejdstilgang føltes meget New York - og meget forfriskende i Milano.
"Jeg hader, når unge designere forsøger at gøre det samme som de gamle berømte; Jeg tror, der er et reelt behov for frisk luft og forskning [i Milano], ”sagde Cipelletti, der har samarbejdet med Arbesser i de sidste to sæsoner.
Arbesser fortæller os, at han valgte dette format, dels fordi han er "for dårlig" til at iscenesætte et landingsprogram, men også fordi han ville gøre noget andet og måske mere mindeværdigt.
Penge, siger han, er hans største udfordring lige nu, ”og de bureaukratiske ting, at sende leverancerne til tiden. Desværre skal jeg også gøre alt dette. Dette er den største udfordring for en kreativ person. "Dette er selvfølgelig problemer, som nye designere står over for overalt.
Med et hold på "halvanden person" i alt, stoler Arbesser på talentfulde venner for at hjælpe ham, når de kan. ”Men det skal ændres. Jeg er nødt til at blive mere fokuseret nu. "
Heldigvis tillod han at arbejde for Armani i flere år ham at lære rebene i at drive en modevirksomhed. En stærk arbejdsmoral og lidenskab, siger han, er også kritisk. Det var let at fortælle, at han besidder begge i spar. "Forbered dig på at arbejde med din røv, fordi det er så hårdt," er det råd, Arbesser ville give til nogen, der håber at start en linje i Milano "Men det er også så givende, at jeg gjorde dette i dag, og I alle kom, det er så værd det."
Disse tre etiketter har også nydt godt af, at mennesker og institutioner har hjulpet nye designere i Milano lige nu - få som de kan være.
Et centralt program er Altaroma Who Is on Next -konkurrencen i Rom, som Bratis, Incontri og Arbesser alle har vundet på et tidspunkt. I modsætning til CFDA/Vogue Fashion Fund, programmet, udført i samarbejde med Vogue Italia finansierer faktisk ikke designernes linjer, men fungerer mere som et spejderprojekt, der giver vindere eksponering og adgang til branchens sværvægtere.
Vogue Italia er også begyndt at kæmpe for unge mærker på sine sider. "De har været så søde," siger Arbesser. "Og Giorgio Armani er blevet den seneste fortaler for Milanos lokale designscene - han flyttede endda sit show i denne sæson for at give plads til flere nye designere.
Når det er sagt, er selv de mennesker, Armani beslutter at være vært for hver sæson, allerede relativt etablerede. Og som vi har lært, tager det meget tid, hårdt arbejde og et andet job (ofte arbejder for et andet stort mærke), før en designer kan nå dertil i Milano.
Disse designere har betalt deres kontingent og sammenlignet med en by som New York, hvor praktisk talt alle med nogle penge kan komme på kalenderen, er det måske ikke så dårligt.