Foto: Imaxtree
Det er historierne, der skaber overskrifter på mode fredag.
Luksusmærker støder sammen om forbud mod mindreårige
Sidste uge, Kering lovede at stoppe med at ansætte modeller under 18 år. Luksuskonglomeratets nye minimumsmodelalder er en afvigelse fra et charter, det underskrev med rival LVMH kun at bruge modeller i alderen 16 og derover; LVMH har ingen planer om at følge Kers seneste skridt, det samme gør PVH Corp. eller Capri Holdings. Disse virksomheder hævder, at modellering skal behandles på samme måde som underholdningsindustrien, hvor mindreårige talenter er omfattet af omfattende beskyttelse. Andre ser modellering som et redskab til at løfte unge mænd og kvinder ud af fattigdom, især i nye markeder, hvor en model kan støtte hele sin familie fra de penge, der er tjent i løbet af en mode måned kredsløb. {Modevirksomhed}
Skræddersyelse gør et comeback i herretøj
Efterårets herretøjsshows i Europa indikerer, at streetwear viser tegn på at bremse og skræddersyning er klar til at gøre et iøjnefaldende comeback. Men da disse opknappede varer ramte butikkerne, dropper detailhandlerne ikke streetwear helt; i stedet blander de de afslappede og legende elementer i sportstøj med en mere påklædt æstetik, tænk fornemme T-shirts og mønstrede sportsjakker. {
Hvordan detailhandlere kan bekæmpe retursvindel
Retursvindel er stigende, og det skaber et dyrt problem for detailhandlere. Fremover skal mærker øge deres opdagelsesindsats gennem innovativ software og investere i operationelle kundeemner, som kan sikre lageroperatørernes bevidsthed om deres returpolitikker for at minimere deres tab. {Modevirksomhed}
Virgil Abloh åbner op om sin første museumsudstilling
I denne uges nye interview med Virgil Abloh, det Off-White og Louis Vuitton mænds designer reflekterer over sin første museumsudstilling, der åbner den 10. juni på Museum of Contemporary Art i Chicago. Ved kuratering af udstillingen siger Abloh, at han har været fast besluttet på at finde ud af, hvor en "utraditionel" kunstner som ham selv passer ind i det moderne kunstmuseums landskab. {New York Times}
Kemikalier i skønhedsprodukter kan være forbundet med sundhedsproblemer
Den amerikanske kosmetik- og personlig plejeindustri er stort set selvreguleret og har kun forbudt ni kemikalier at bruge, en et alarmerende lavt tal sammenlignet med de 1.400 kemikalier i kosmetiske produkter, der er forbudt i mere end 40 lande verden over. "Kræft er stigende, infertilitet er stigende, allergi hos børn er stigende, og folk kan ikke finde ud af hvorfor," siger Nneka Leiba, direktør for sund livsstilsvidenskab ved Environmental Working Group, som har overvåget kemikalier i kosmetik i over en årti. "Stigningerne skyldes ikke kun genetik og nye diagnostiske teknikker." {Værgen}
Et kig bag kulisserne på kostumer til Spice Girls-genforening
Det Spice Girls vil starte deres første verdensturné i over et årti fredag aften. Forud for deres meget ventede tilbagevenden til scenen, britiske Vogue indhentede turens kostumedesigner Gabriella Slade for at snakke påklædning Scary, Ginger, Baby og Sporty i 2019 (Posh tager ikke på turné). Kostumerne, der tog otte uger at oprette, vil ære 90'erne "men med et moderne twist," fortæller Slade til British Vogue. Der vil være platformstøvler og masser af læder. {Britisk Vogue}
Hvorfor Cannes røde løber er så meget bedreend Met Gala eller Oscars
Efter en snooze-værdig Oscars og en forudsigelig Met Gala, blev Cannes røde løber er en tiltrængt påmindelse om, at udklædning formodes at være sjovt, og ikke kun handler om aftaler og marketing på sociale medier, argumenterer Vanessa Friedman. Elle Fanning, der heldigvis har paraderet rundt om den franske riviera i couture i de sidste 10 dage, er det bedste eksempel på dette: "Hun (og hendes stylist, Samantha McMillen) mindede os alle om, at mens den røde løber er en forretning, handler det også om mode - i sin mest festlige inkarnation. "{New York Times}
Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.