Når samtalen bevæger sig fra margenerne til hovedlinjen, overvejer vi, hvad der er næste for bevægelsen.
Fra impeachment hubbub til TikToks stigning, fra brande i Amazonas regnskov til den sidste sæson af 'Game of Thrones, '2019 vil blive husket for mange ting. På mode har dette år dog været mest markant af én ting: bæredygtighed samtale bevæger sig fra margenerne til hovedlinjen.
Der har længe været en gruppe mennesker, der skriver, designer og går ind for en mere planetvenlig modeindustri, men i 2019 oplevede den vokale minoritet mange af de største spillere i spillet. Gucci og et væld af andre sagde, at de var går kulstofneutral. Kanye West meddelte, at han var gør Yeezy mere bæredygtig. Og luksus konglomerater kan lide LVMH og Kering begyndte at konkurrere for hvem kunne være (eller i det mindste virke) som den mest ansvarlige virksomhed.
Banen mod en mere miljøbevidst industri har langsomt bygget sig op i lang tid, men i år blev den tvunget til skarpt fokus af begivenheder uden for modeens område.
Globalt klima rammer, virale billeder af brande i Brasilien og Californien, videoer af dyreliv, der kæmper med plastaffald og teenaktivisters lidenskabelige taler gjort klimaudbrud sværere at ignorere. Modeenheder reagerede, omend med varierende dybde og engagement.relaterede artikler
Modemærker hævder at være 'kulstofneutrale' - men er det grønvask?
Den næste bølge af bæredygtig mode handler om regenerativ landbrug
Har vi virkelig brug for flere bæredygtige modebrands?
Det svar kom mest på det rene i løbet af forårssæsonen 2020 af modeshows. Mens meget af den sædvanlige pragt (og sløseri) sejrede, var der også en ny understrøm i luften: Mere designere end nogensinde tog fat på, på store eller små måder, hvad de gjorde for at minimere deres indflydelse på planeten.
Nogle af bevægelserne føltes som et fald i spanden, som da Dior og Louis Vuitton lovede, at deres sæt ikke ville ende på lossepladser. Andre følte sig mere meningsfulde, som da Marine Serre og Collina Strada brugte både det tøj, de lavede, og budskabet i deres shows til at tale om klimaforbrud. Hvad der var sandt overalt - og hvad der føltes nyt - var den enkle kendsgerning, at så mange etiketter følte behov for at engagere samtalen eksplicit overhovedet.
Collina Stradas forårsshow 2020.
Foto: Chloe Horseman/Hilsen af Collina Strada
Ud over glitter og Instagrammability af Modeuge, der foregik også masser i detailhandlen. Efterhånden som bevidstheden om glut af eksisterende tøj voksede, voksede interessen for utraditionelle måder at få adgang til nyt tøj. Den mest kendte modeudlejningstjeneste Rent the Runway var værdi til 1 mia (på trods af nogle ekspansionsrelaterede hikke), og et væld af yngre udlejningstjenester dukkede op i dens kølvandet. Brugt shopping oplevede også et bump, som det fremgår af den fortsatte vækst af videresalg virksomheder som ThredUp, StockX, Depop og (undertiden urolig) RealReal. Og bølgen af upcycling betød, at flere og flere mærker skabte "nyt" tøj fra gamle stoffer.
Mange af branchens værste miljøovertrædere så store økonomiske afkast som nogensinde, men et ikonisk indkøbscentermærke Forever 21 erklærede sig konkurs i hvad nogle så som et symbolsk slag mod hurtig mode. Og mens miljøforkæmpere måske betegner deres indsats som "greenwashing", afslørede det faktum, at virksomheder som Nike og Zara afslørede store bæredygtighedskampagner beviste, at deres ledere i det mindste troede, at der var kundernes efterspørgsel efter miljøansvarlige produkter. I mellemtiden, virksomheder som Madewell og Burberry forsøgte at forstærke deres bæredygtighedskoteletter i et forsøg på at tiltrække investorer og reformere deres offentlige image, hvilket understreger den voksende konsensus derom gør det rigtigt ved planeten giver god forretningsmæssig mening.
Andre overskriftsskabende nyheder kredsede om plast (i bøjle, mikroplast og polybagform); det igangværende beklædningsgenstand misbrug sker på steder som Bangladesh, Malaysia og Indien; og behovet for en virkelig mangfoldigt og rummeligt bæredygtighedsrum. Nye bøger om modeetik af forfattere som Elizabeth L. Cline, Dana Thomas og Rebecca Burgess tilføjede til samtalen, ligesom et væld af personlige konferencer og arrangementer, som blev lagt af alle fra Prada til LVMH.
Kort sagt: bæredygtighed var det uundgåelige modeord du jour på mode i år. For dem, der investerer i det, fører denne anerkendelse til to spørgsmål. En, hvad er det næste inden for bæredygtighed? Og to, hvordan gør vi al denne opmærksomhed til varig forandring?
Svaret på det første spørgsmål kan være forankret i det, vi allerede har set i år: Efterhånden som flere mærker og forbrugere genkender de iboende ulemper ved en lineær, engangsøkonomi, cirkulært design der skaber uendeligt mange genanvendelige produkter, vil sandsynligvis fortsætte med at vokse i popularitet. Hvis mærker og forbrugere er ærlige over for sig selv, ville dette gå hånd i hånd med en ekspanderende samtale om om at lave eller købe så mange ting i første omgang virkelig stemmer overens med en vision for planetarisk sundhed.
Regenerativt landbrug repræsenterer en af de bedste muligheder for mode til at engagere sig i afbødning af klimaændringer.
Foto: Hilsen af Patagonia/Regenerative Organic Alliance
En øget interesse for regenerativt landbrug sandsynligvis også dukke op, da det lover en meningsfuld rolle for modeaktører i samtalen omkring afbødning af klimaændringer. Da landbruget allerede er indlejret i modeforsyningskæden gennem produktion af naturlige fibre som bomuld, uld og hamp, investerer i regenererende systemer - ideelt set der trækker fra og hylder indfødt visdom omkring ansvarlig jordforvaltning - vil give en logisk næste trin. Og i et hav af greenwashing vil målbare data og videnskabsbaserede mål også være med til at skille de enheder, der bruger dem fra hinanden.
Det er meget sværere at besvare det andet spørgsmål, hvordan vi gør dette "øjeblik" til bæredygtighed til noget, der fundamentalt ændrer branchen. Det er en, der har plaget miljøforkæmpere hver gang deres aktivisme er begyndt at trende.
"I en tidsalder belastet med 'omtale'," skrev den amerikanske miljøforkæmper Wendell Berry i 2000, "har vi også at være opmærksom på, at når emner stiger i popularitet, stiger de også i fare for forenkling. Det er især nødvendigt at tale om denne fare for at konfrontere ødelæggelsen af vores forhold til naturen. "
Der var ingen sølvkuglerespons på dette dilemma, da Berry første gang skrev om det for næsten to årtier siden, og der er ingen nu. Men mange af de retningslinjer Berry foreslog dengang, ligesom at parre individuel handling (tænk: shoppe mindre) med systemiske skub (tænk: politik, der holder virksomheden ansvarlig for sit affald) kan stadig vise sig nyttig. Brydning med, hvordan man gør det i dyb, virkelig transformerende, vil være den største udfordring for den bæredygtige modesamtale i 2020 og fremover.
Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.