Hvad alle talte om i Paris i weekenden

Hvad taler alle om på Paris Fashion Week? Det er hverken en designer, et show, en model eller din næste runde med kreative instruktører-musikalske stole (selvom der stadig er masser af spekulationer om, hvem der skal erstatte Alexander Wang på Balenciaga). Det er snarere Instagram. Vogue redaktør Anna Wintour var vært for en middag for medstifter Kevin Systrom og hans nyudnævnt chef for modepartnerskaber, Eva Chen, indsamlede i sidste uge industriens belysningsarmaturer, herunder Phoebe Philo fra Céline, Olivier Rousteing, Stella McCartney, Christopher Kane, Guccis Alessandro Michele (der fløj ind fra Milano), Donatella Versace og modeller af øjeblikket Kendall Jenner, Jourdan Dunn, Gigi Hadid og Liu Wen. Som en deltager bemærkede: "Hvis der var sprunget en bombe, ville halvdelen af ​​modeindustriens største talenter være blevet udslettet."

Samtalen om Instagram er imidlertid ikke centreret om selve middagen, men snarere om designernes behov at oprette Instagram "øjeblikke" - selv samlinger - der let kan oversættes og deles via mobilen telefoner. Vanessa Friedman på

New York Times kaldte det passende "Instagram er vigtigt, "argumenterer for, at" når det kommer til tøj, har det været en af ​​tidens mere skadelige udviklinger. "Cathy Horyn, der skrev for Snittet, forudsagde, at 2015 kan være året, hvor "modevisionærer deler sig i to lejre: dem, der er besat af form, og dem, der fokuserer på billedsprog."

Men for hvert Instagram-glade Balmain, Lanvin og Rochas show, var der samlinger, der trodsede let Instagram-ification. Rick Owens iscenesatte hvad der var efter sigende en af ​​de mest kraftfulde præsentationer i Fashion Month, hvor modeller bærer hinanden på landingsbanen i en hilsen til kvindelig støtte og solidaritet og rører gæsterne til tårer. Det var en besked vildt misfortolket på Internettet - der med det samme genererede parodier og memer. Rei Kawakubos Comme des Garcons viser ligeledes modstået hurtig billedbaseret fortolkning. Som Long Nguyen observerede i hans anmeldelse af dette websted, showoplevelsen, Kawakubo skabte for sine 100 forskellige gæster-fra den overophedede kælderindstilling til de 15 markante, ikke let fortolkede værker af couture-niveau håndværk, hun sendte ned på landingsbanen-kunne ikke let forklares af en række filtrerede fotos.

Her er hvad du ellers savnede i Paris i weekenden i et hurtigt, praktisk snydeblad.

// LØRDAG //

Junya Watanabe

Rei Kawakubo protégé Junya WatanabeForårsshowet handlede om, hvordan tilbehør kan gøre outfittet, hvilket han gjorde på en overdrevet måde, og sløjfe store bøjler af rustfrit stål og laklæder over skuldrene på temmelig enkle tunikaer og kjoler og passende modeller i hovedbeklædning, der lignede plastikringe af Saturns (men floppede mere som kaninører i handling). Den var fuld af bevægelse, men manglede følelse.

Haider Ackermann

Diskorøg gjorde en passende baggrund for Haider Ackermann's syretonede kollektion, der havde en glamourøs punkfølelse med sine blanke, lavspændte bukser, beskårne bikerjakker og makulerede bluser. Fjerede hovedbeklædninger tilføjede et strejf af uventet elegance.

Veronique Leroy

Veronique Leroy har opbygget en loyal følge af kvinder, der arbejder, siden hun lancerede sit mærke for 24 år siden, og til foråret udfordrer hun hende kunden til at tænke lidt mere eklektisk og blande uventede farver (som en sød rødstribet kjole med et lilla bælte) og teksturer. Uanset om hendes kunder vælger at tage hendes styling -signaler eller ej, finder de masser af virkelig vidunderlige stykker at tage med - og bære, som de vil.

Mugler

Det er lidt hårdt derude for designere, der kan lide at skabe stramme, sexede kjoler og vise lidt hud - mode verden er meget mere begejstret for den tildækkede sexiness vist af Phoebe Philo, Stella McCartney og Victoria Beckham disse dage. Men designer David Koma, der fortsat viser sit eget mærke i London, gør det bedre end nogen, og vælger en mindre-er-mere tilgang og superskarp skræddersyning. Han åbnede Mugler's forår 2016 show med en marineblå langærmet jumpsuit skåret lavt foran og fra skuldrene, der, strategisk lagdelt, kunne fungere på kontoret. Vi var også glade for en marineblå buksedragt, der havde de samme diagonale hvide knapper og en sort forklæde foran kjole skåret væk for at afsløre en slidset plisseret nederdel nedenunder.

Acne Studios

Acne Studios dedikerede forår 2016-samlingen til musikere-og dedikationen var til tider ganske bogstavelig, med guitarer, der prydede fronter og ryg på enærmede veste og blazere. Vi elskede brugen af ​​knust fløjl-ikke traditionelt et gammeldags stof-på blazerlommer, søjlekjoler og stringede platformssandaler, men det var tilbehøret, der var showets stjerner: overdimensionerede cross-body tasker og koblinger i lysfoldet læder, de førnævnte sandaler, omviklede sci-fi solbriller og buksestrømper blev til støvler med tilføjelse af gummisåler, nogle jazzede op i neopren og slangeskind.

Elie Saab

Elie Saab er æret for sine storslåede, uforskammet feminine couture-kjoler, men hans ready-to-wear linje handler kun om en yngre kunde. Det var tydeligt i denne sæson i hans valg af casting-modellerne i øjeblikket Gigi Hadid og Kendall Jenner gik begge-og hans vægt på pigelige silhuetter, som strakte sig fra A-line blomsterkjoler over knæet, nogle parret med stribede silkebomberjakker, til rene aftenmuligheder, der lå over grænsen mellem jumpsuit og kjole.

Vivienne Westwood

Vivienne Westwood er stadig punkdronningen, og hendes Gold Label-show lørdag omfattede en hel række mærkelige karakterer-en tykt sløret skønhed i en overdimensioneret blazer og beskårne bukser, en velegnet bellhop med en tragisk luft og en spøgelsesagtig sømand i en flydende gulnet kjole. Endnu mere spøgelsesagtigt var frakkerne, hvis skuldre var hængt flere centimeter over modellernes hoveder, som havde gæsternes telefonkameraer til at knække. Det gav et engagerende - og bestemt Instagrammabelt - show, men i hvert fald på landingsbanen har Westwood tilsyneladende mistet sin magt til at provokere.

Comme des Garcons

Rei Kawakubo viste kun 15 looks til et lille publikum på cirka 100 lørdag, men de gjorde et dybt indtryk. Læs vores fulde anmeldelse her.

Nina Ricci

Guillaume Henry, designeren der var ansvarlig for at sætte Carven tilbage på kortet, viste sin anden hel sæson samling til Nina Ricci lørdag, men det lykkedes ikke at leve op til hans fremragende debut kl huset. Læs vores fulde anmeldelse her.

Olympia Le Tan

Olympia Le Tan begyndte at omdanne bogomslag til eftertragtede koblinger på 1.300 dollar, som var et øjeblikkeligt hit på den røde løber. Siden 2012 har hun produceret komplette ready-to-wear kollektioner sammen med sit tilbehør, som har en finurlig, tunge-i-kind-tilgang, der virkelig virker. Lørdag viste hun en samling inspireret af Japan - en vanskelig, i betragtning af al kontroversen omkring kulturel bevilling i disse dage - og sender modeller ned ad landingsbane med små japanske madpakker og kjoler og nederdele i rødt, guld og sort silke, nogle præget med "Hotel Olympia." Hvor end det er, vil vi gerne komme Bliv.

// SØNDAG //

Kenzo

For foråret 2016, Carol Lim og Humberto Leon - designerne bag Kenzo samt deres eget New York-baserede mærke, Åbningsceremoni - sendte deres pige på en rejse rundt i verden. Hun kom tilbage med en grafisk, behageligt sammenstødende garderobe med lagdelte nederdele og kjoler, afslappede bukser, dekonstrueret badetøj, scuba sko og sandalstøvler. Tøjet, den muntre musik og det palatsagtige sæt var lige det, vi havde brug for for at komme i gang søndag morgen.

Ungaro

Den italienske designer Fausto Puglisi føler 70'ernes stemning og sit show for Ungaro søndag blandede nogle flotte, hippy-dippy blomster-opdateret med et stensileret print og net på ærmer til et par bluser og en lyserød blazer-med den sexede, kraftfulde kvindepris, huset er stemplet for. De blomstret grime-top/miniskørt/applikerede støvlekombinationer var ikke vores smag, men vi er sikre på, at nogle vovede unge berømmelsessøgende ikke ville have noget imod at give dem et spin.

Céline

Undertøj blev overtøj på Célines elegante forår 2016, der blev vist søndag. Læs vores fulde anmeldelse her.

Roland Mouret

I Le Royal Monceaus store hal, Roland Mouret sendte en forårskollektion 2016 ned ad den krystalkronelysbelyste bane, der handlede om Galaxy-kjolen. Kjolen fylder 10 i foråret, og fejringen af ​​Mourets kurve-krammede timeglas-flatterende skede var levende med nye iterationer i dybe blågrøn, mintgrøn, fluorescerende orange og et udvalg af blomsterprintede cocktailkjoler, flere med subtile udskæringer og 90'er-referentiel spaghetti stropper. En-skulder kjoler skilte sig ud, og med piger som Lindsey Wixson, Taylor Hill og Alice Metza, der gik, var energien i top. — Ashley Simpson

John Galliano

Det er fire år siden designeren John Galliano, nu af Maison Margiela, blev bootet fra både Dior og sit eget mærke - og begge sparker stadig. Den kunstneriske direktør Bill Gaytten havde et glimrende udseende John Galliano (etiketten) 's forår 2016 lineup viste han søndag, især tank kjoler, som var ren og halveret med bånd af elektriske blå pailletter eller flæser og en cutaway militærjakke med paillet revers.

Alexander McQueen

For at lukke showsne søndag viste Sarah Burton en af ​​hendes smukkeste - og bærbare - kollektioner til Alexander McQueen endnu. Læs vores fulde anmeldelse her.

Hjemmesidebillede: Imaxtree