Indvandrere repræsenterer en betydelig del af modeindustriens dygtige arbejdsstyrke og den nuværende politiske administrationens holdning mod immigration strider imod ethvert håb om at bringe beklædningsgenstande tilbage til OS.
Der er ingen anledning som den fjerde juli til at fejre alt amerikansk. Her på Fashionista vil vi bruge ugen på at undersøge modeindustrien i vores egen baghave, fra staten amerikansk beklædningsproduktion til amerikanskfødte modeller i stigning. Du kan følge hele vores dækning her.
Når det kommer til politik, et emne, som modefællesskabet har vokset lidt mere behageligt at adressere for nylig er der et par store problemer, der direkte påvirker amerikanske modebrands. Den ene er grænseafgifter på import, som den nuværende præsident har sagt, at han agter at øge som en måde at straffe dem, der ikke producerer i USA; den anden er immigration, som præsidenten har til hensigt at gøre endnu vanskeligere, end den allerede er - et skridt, der faktisk ville resultere i dybt skadelige konsekvenser for amerikansk fremstilling. Dette er ikke kun modstridende, men det er også
vedrørende lokale modevirksomheder af enhver art.Som du sikkert er klar over, ville den amerikanske modeindustri være meget anderledes, hvis det ikke var for et betydeligt indvandrersamfund besætter mange af de bedste job og driver nogle af de bedste modehuse i biz, fra Raf Simons til Diane von Furstenberg til Anna Wintour. De skaber job og bidrager betydeligt til den amerikanske økonomi. Men det er ikke at sige noget om beklædningsgenstande i USA, som kun en relativ håndfuld mærker er forpligtet til at gøre, og som præsidentens retorik indikerer, at han er en stor fortaler for. Ville det overhovedet være muligt uden immigranter? Svaret er et rungende nej. I hvert fald ikke lige nu.
Gå ind i en hvilken som helst tøjfabrik i Los Angeles centrum - hjemsted for Amerikas største beklædningsgenstand - og langt de fleste mennesker, du vil se, vil være immigranter fra Mexico, Mellemamerika og Syd Amerika. (De arbejder ikke kun på disse fabrikker, men mange af disse fabrikker blev oprettet af immigranter for årtier siden.) Du hører lige så meget spansk, der tales som Engelsk, hvis ikke mere - til det punkt, hvor det at tale spansk er en afgørende jobkvalifikation for alle, der håber at blive ansat af en designer som en produktion Manager.
"Jeg ser omkring 300 arbejdere her og 99 procent af dem er immigranter," vurderer Iris Alonzo over telefonen fra en af DTLA -fabrikkerne, der producerer tøj til hende ny, alle lokalt fremstillede tøjlinje Everybody.Verden. For Alonzo og hendes medstifter Carolina Crespo (hvis forældre immigrerede fra Mexico og startede en DtLA-fabrik i 1970'erne), immigration regler er ikke noget, de skal håndtere direkte, da fabrikken, de bruger, er "over bord" og kræver, at alle arbejdere er dokumenteret. Men Alonzo kender ud fra sin egen erfaring, hvilket bl.a. over et årti arbejder på American Apparel, at der er et stort fællesskab af udokumenterede arbejdere, der "lever i skyggen" i hele LA trods deres meget værdifulde færdigheder.
"Der er helt sikkert tusinder af mennesker inden for få kilometer fra, hvor jeg står, der kunne oprette en drømmefabrik," siger hun. "De kunne fremstille næsten alt, hvad du muligvis vil lave."
Dov Charney-æra American Apparel var den drømmefabrik på en måde. Indvandrere, hvoraf mange var udokumenterede, var rygraden i mærkets LA -fabrik, der på et tidspunkt var den største tøjfabrik i USA i det, der menes at være det første søm i American Apparels kiste, tvang agenturet Immigration and Customs Enforcement (ICE) virksomheden til at fyre 1.800 arbejdere - en fjerdedel af sin arbejdsstyrke - i 2009 på grund af papirspørgsmål. Det var en advarselsfortælling for andre mærker, der var forpligtet til at producere ting lokalt, som de skal tage sig tid til sikre gyldigheden af papirerne til dem, de ansætter, så en regelmæssig revision ikke decimerer deres arbejdsstyrke. Dette er især vigtigt (og måske vanskeligere) for mindre mærker, der kun kan stole på en håndfuld kloakker og kuttere.
LA-baserede dametøjsdesigner Raquel Allegra, for eksempel, er afhængig af lokale arbejdere med meget specialiserede færdigheder til at udføre hendes signatur dekonstruerede, slipsfarvede og håndperlede stykker hver sæson. Kvalitetskontrol og evnen til at overvåge udviklingen af hvert tie-dye-mønster er af særlig stor betydning for Allegra's succes som brand, og noget hun ikke ville være i stand til var størstedelen af hendes designs produceret andre steder, og dermed ikke ville kunne nås uden immigranter. Allegras anden grund til at producere lokalt, bortset fra evnen til at holde stram kontrol over hendes kreative proces, er et ønske om at deltage i den lokale industri. ”Det er en indbyrdes afhængig industri; de er afhængige af os, vi er afhængige af dem, «forklarer hun. "Det er vigtigt at investere i din egen industri i dit eget land."
Calder Blake -grundlægger Amanda Blake føler også lidenskabeligt over dette. Hun fortæller mig en historie om et denim -vasketøj i slutningen af 80'erne, hvis immigrant -arbejdsstyrke "kom til bygningen og stod på taget og det omkringliggende område for at beskytte virksomheden mod at blive brændt ned "under LA optøjer. "Denne dedikation og hårde indsats siger meget," siger hun. "En af de vigtigste grunde til, at jeg vælger at fremstille her i LA, er, så jeg kan se de mennesker, der er involveret i processen. Jeg ved, at Fernanda lige har fået en baby og vil sy igen om et par uger, og hendes mor tager hendes sted, mens hun er sammen med sin baby. Når jeg beder Alfredo om at skynde noget for mig, ved jeg, at han får det til at ske. Der er masser af skilte på syentreprenørernes døre, der siger 'Søger en enkelt nål operatør 'eller' Looking for Overlock operator ', og jeg kan ikke se andre end immigranter stille op til disse job. "
Både Allegra, der siger, at hun bliver revideret hvert år, og hendes produktionsteam er forsigtige med kun at ansætte arbejdere med de rigtige dokumenter, som typisk findes gennem mund til mund eller endda blot placerer et skilt i lobbyen hos hende bygning. ”Der er så mange beklædningsarbejdere i denne bygning; folk kender andre mennesker; der er et fællesskab, der virkelig eksisterer, et indvandrersamfund, «siger hun. Færdigheder overføres ofte til familiemedlemmer og venner og kolleger, har flere designere, vi talte med, sagt.
Indvandrere er også rygraden i cool-girl brand Reformation, som har en så fin DtLA-fabrik og behandler sine medarbejdere så godt, at den begyndte at være vært for ture for at vise det hele frem for offentligheden. Som jeg fik at vide af grundlægger Yael Aflalo under en af de første af sådanne ture, tilbyder virksomheden ugentlige ESL -klasser og en vej til medborgerskabskursus.
Udokumenterede arbejdstagere bliver stadig ansat - enten af arbejdsgivere med tid og ressourcer til at hjælpe dem med at få det passende visum, eller af andre, der simpelthen er mindre kræsne; nogle af disse fabrikker, selv i USA, kvalificerer sig som egentlige sweatshops. "Fabriksejere drager fordel af det faktum, at de ikke har arbejdstilladelser, og de tjener under mindsteløn og får ikke ordentlige overtidspauser, den slags ting," forklarer Alonzo. Det er ikke OK, men udsigten til, at millioner af faglærte arbejdere bliver deporteret i massevis, en proces, POTUS truer med at sætte i gang.
Elena, en arbejder på Reformations fabrik i Los Angeles. Foto: høflighed af Reformation
Som reaktion på denne trussel og de udfordringer omkring immigration, der allerede eksisterede, offentliggjorde CFDA i april en rapport udarbejdet ved hjælp af FWD.us, en organisation, der går ind for immigrationsreform med fokus på det tekniske samfund, med titlen "Designing an Immigration System that Works." Rapporten indeholdt undersøgelsessvar fra 100 medlemmer af det amerikanske modesamfund for at illustrere, hvor kritiske immigranter er for sundheden industri. Det fandt ud af, at 82 procent ansætter udenlandske arbejdere for deres færdigheder og talent (ikke fordi de er billige arbejdskraft) og 42 procent har svært ved at ansætte udenlandske arbejdere, fordi de er uuddannede omkring immigrationssystemet.
"Med fremragende internationale kandidater er mine største bekymringer vanskeligheder med at behandle visa, unødigt lange ventetider for folk at få visumbekræftelse og genudstedelse og unødvendige advokatgebyrer forbundet med visumindhentning, "blev en anonym designer citeret i rapport. "De er alle til gene."
Undersøgelsen anslår også, at 20 procent af arbejderne i amerikansk beklædningsgenstand er udokumenterede, og det er ikke svært at se hvorfor. Processen med at ansætte en udenlandsk arbejdstager, der ikke allerede er dokumenteret, er kompleks og dyr, hvis ikke ligefrem umulig. Ifølge rapporten brugte mere end 68 procent af de adspurgte mellem $ 5.000 og $ 9.999 pr. Medarbejder på juridiske udgifter i forbindelse med visumprocessen og interaktioner med immigrationssystemet.
I modsætning til CFDA's undersøgelse af New York Fashion Week -formatet tilbyder denne rapport ikke meget konkrete løsninger, men den foreslår nogle anbefalinger; den ene opdaterer visumkvalifikationer. H1-B-visa, som den argumenterer for bør distribueres mere frit, giver virksomheder mulighed for i op til seks år at ansætte folk fra andre lande i specialerhverv. Det betegnes almindeligvis som "visum med høj dygtighed."
Det argumenterer for, at regeringen bør udvide definitionen af og reformere O-1-visummet, som nu kun er gælder dem med "ekstraordinær evne" inden for videnskab, kunst, uddannelse, erhvervsliv eller atletik. Det foreslår også oprettelse af et iværksættervisum for immigrantdesignere, og at virksomhederne får mere vejledning om navigation i immigrationssystemet. Dens sidste anbefaling: "Opret en vej til legalisering og/eller medborgerskab for udokumenterede immigranter."
Vi indhentede CFDA -administrerende direktør Steven Kolb måneder efter, at rapporten udkom, som siger, at organisationen stadig arbejder med FWD.us om at "forstærke vores rapport og resultater til politiske beslutningstagere." For nu, han råder bekymrede designere til at "støtte grupper som ACLU, der står for immigranters rettigheder." Et andet papir om dette emne med yderligere fund kommer til at blive offentliggjort i efteråret, he siger.
Selvom du - ligesom præsidenten i USA - er ligeglad med, at dette land var baseret på begreberne accept og frihed og den amerikanske drøm, er immigranter simpelthen gode til forretning. Det er de mennesker, der besidder evnerne til at lave vores tøj og tilbehør lokalt. De er også villige til at udføre job, som mange naturfødte amerikanere har anset for uønskede.
"Det ville være ødelæggende for fremstillingsøkonomien lokalt og på nationalt plan; det ville have en krusningseffekt, hvis de mennesker skulle afrundes på den måde, det altid tales om og sendes tilbage til, hvor de kom fra, «siger Alonzo. ”Vi kan ikke bare lægge en omfattende beskrivelse af udokumenterede immigranter som mennesker, der har brudt loven og gjort noget forkert. Jeg tror, at der skal være en mere produktiv måde at se på ting, hvor vi kan omfavne den dygtighed og viden, der allerede er her. "
”Vi er et land med immigranter, og mode er en industri, der er bygget på dygtighed. Disse færdigheder oversættes let uanset en persons sprog eller hjemland, «tilføjer Kolb. "For at fortsætte USA's succes og indflydelse i modeindustrien skal vi rekruttere de bedste talenter fra hele verden. Hvis USA vil lede verden inden for modeinnovation, har vi brug for immigrationspolitikker, der favner de talentfulde udlændinge, der kommer her for at bygge og vokse. "
Hjemmesidefoto: Inde i Reformations fabrik i Los Angeles. Foto: Reformation
Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.