Der er stadig masser af spændende talent i New York. Hvad vil vi gøre for at beskytte det?

Der er blevet spildt meget blæk og mange hænder i fællesskab vredet over tilstanden af New York Fashion Week. Hvad skete der? Er der overhovedet en mening med det hele? Skulle det blive aflyst?

Selvom det ikke er i tvivl selve landingsbanen kan stadig tjene et formål, det er ikke til at benægte - uanset hvor hårdt folk prøver - at New York Fashion Week bare ikke er, hvad det plejede at være. Der er masser af bogeymen, vi kunne bebrejde skiftet (den måde, folk forbruger på, har ændret sig, magtmæglerne i industrien har ændret sig, har definitionen af ​​et "amerikansk modecenter" ændret sig og så videre), men den simple kendsgerning rester. Og det er ærgerligt, for der sker masser af spændende talenter i New York, men tingenes tilstand har handicappet dem. Og uden et fanget, internationalt publikum vil det være svært for disse mærker at vokse.

Showet, som alle sikkert stadig taler om, var Christopher John Rogers, det

vinder af CFDA 2019/Vogue Modefond. Stemningen foran hans lørdag aften landingsbane var elektrisk; det var klart, at folk var begejstrede for at være der. De blev belønnet med en af ​​de ugens mest ambitiøse, eventyrlige samlinger, spækket med farveeksplosioner og frygtløse eksperimenter med volumen. Selvom Rogers har plads til at modnes, har han både det kunstneriske og kommercielle løfte fra nogle af branchens bedste nuværende designere.

Og så er der Jonathan Cohen, hvis mesterlige arbejde med døde stoffer og andre miljøbevidste materialer gør ham til en designer for vores tid. Hans efterår 2020-samling indeholdt stykker skåret fra arkivprint, blandet til en stramt sammensat samling med punkfarvede stykker og tankevækkende detaljer.

Klemt mellem to New York -sværvægtere - Michael Kors og Marc Jacobs - Alejandra Alonso Rojas præsenterede ons seneste vision på landingsbanen onsdag. Hendes tøj er bedre egnet til at blive værdsat på nært hold, end det er på standard catwalken, men hendes øje for farve og hendes omhyggeligt overvejede tilgang til stoffer kunne let sætte hende op til at blive et amerikansk luksusmærke på niveau med The Række.

Den røde tråd mellem disse tre designere er selvfølgelig CFDA/Vogue Modefond - et program, der ofte frembringes som bevis på, at modens styrende organ støtter unge talenter. Men efter vores optælling, af de sidste 94 fonds nominerede fra årene 2009 til 2018 (tegner sig for dem, der deltaget flere gange), cirka 25 er ikke længere i business - i hvert fald ikke i deres original form; seks af dem blev kåret som vindere eller runners-up, og næsten alle var tøjbaserede virksomheder. Det er over 25%ifølge mine ganske vist grove skøn.

Dette er ikke skyld i CFDA/Vogue Modefond for lukningerne. Virksomheder fejler også hver dag i brancher uden for mode. (Ifølge a 2018 FAQ -ark fra U.S. Small Business Administration, varer omkring 50% af små virksomheder fem år eller mere.) Det er snarere at påpege at ikke engang at deltage i den amerikanske modeindustri's supporttelt system er et løfte om, at en mode linje vil lykkes.

I et interview med Modevirksomhed's Chantal Fernandez, Shayne Oliver - hvis Hætte fra Air var engang en skat af New York -modescenen - kritiserede dette system for dets ineffektivitet.

"[Lad være] bare smid dem en præmie og sig: 'Åh, vi gjorde vores pligt', og derefter sætte dem i kontakt med administrerende direktører, der ikke engang vil have samtaler med dem," sagde han. "Her er der sådan et skel mellem virksomhedssiden og den [kreative] side [...] I Europa, den øverste redaktør vil være på Craig Greens første show, men vi skal vente fire år for at få det reaktion. Det er derfor, vi ikke har stjerner. "

Systemet er brudt. Formentlig er det været brudt, og revnerne begynder virkelig nu at vise sig. De fleste af byens ankerdesignere - tænk Marc Jacobs, Ralph Lauren, Tom Ford eller Michael Kors - har været i branchen i mere end 20 år. Der er en hel generation af designere, der engang var i fokus for meget industriel brummer (og mange af dem er CFDA/Vogue Fashion Fund alums), som siden er blevet overladt til sig selv i løbet af det sidste årti, da virksomheden blev vendt på hovedet. Proenza Schoulers, Prabal Gurungs, Alexander Wangs - det er alle mærker med et enormt talent, men som har på gange befandt de sig fast i det frustrerende mellemrum om ikke længere at være et friskt ansigt, men ikke helt endnu en institution.

Philip Lim gav et interview til Bridget Foley kl WWD om netop det: Da han blev spurgt, om CFDA kunne gøre mere for at hjælpe sig selv og sine jævnaldrende, svarede han, "Abso-freakin-lutely."

"Først og fremmest. Hvis jeg kunne være ærlig, ved jeg ikke, hvornår vi sidst havde samtaler med CFDA, ”fortsatte Lim. "Jeg er sikker på, at alle har travlt og hvad ikke, men jeg tror, ​​at vi måske er den generation i midten, der er glemt. Måske skulle der være et program, et nyt program, 'Minding the Middle'. "

Andre talenter kan lide Wes Gordon eller duo Laura Kim og Fernando Garcia af Monse, har været så heldige at få job på etablerede amerikanske modehuse - Gordon kl Carolina Herrera, Kim og Garcia kl Oscar de la Renta - som har gjort dem i stand til at forfølge højere designstræber og givet dem en større platform. Men skulle nogen lide Brandon Maxwell, der konsekvent lægger op til et af de mest lovende og mest charmerende shows i New York Fashion Week, skal vente på, at en kreativ direktørkoncert får den luksus?

Det er frustrerende at have CFDA -ledelse til at fjerne denne kritik og bekymringer om tilstanden i New York Fashion Week. CEO Steven Kolb for nylig fortalt Modevirksomhed, "For mig er denne historie hvem er viser, og ikke hvem der ikke viser. Beslutninger træffes virkelig uafhængigt af forretningsstrategi, timing, muligheder andre steder. "Det er en god linje, hvis du er en cheerleader, der laver nogle måttesnak på sidelinjen; det er mindre produktivt, hvis du er træner i spillet.

Og mens den nuværende CFDA -formand Tom Ford's beslutning om at vise i Los Angeles gav bestemt mening for sin forretningsmodel, det er svært at undgå, at han fuldstændig forstyrrede åbningsaftenen for modeugen for sine jævnaldrende i New York. (Beslutningen blev angiveligt sendt Jeremy Scottflygter til Paris, for at undgå konflikten i showtider.) Der var ingen grund for Ford til at vise på den officielle kalender, og havde han flyttet sit show op med en eller to dage, kunne alle have været glade.

Desuden er det, der er godt for den ordsprogede gander, ikke altid godt for gåsen. Unge designere, især dem, der gennemgår CFDA/Vogue Fashion Fund, opfordres meget ofte til at stille op på landingsbaneshows eller modeuge-begivenheder, selvom de ikke giver den mest mening for deres virksomheder på det tidspunkt eller er omkostningsbegrænsende.

Hvornår Kerby Jean-Raymond besluttede at sidde ude Efterår 2019 sæson med sit mærke Pyer Moss, Kolb fortalte New York Times, ”Det er klart en risiko. Han ser ikke behovet for at være lænket til en traditionel idé om en designervirksomhed. Om han har ret, ved jeg ikke. "Det er tilføjet det Anna Wintour angiveligt spurgt "om han var bekymret for at miste sit momentum."

Det burde være uden at sige på dette tidspunkt, at Jean-Raymond har nok overbevisningsmod i sin forretning og i sit budskab til at ignorere ekstern feedback og gøre, hvad han føler er rigtigt. Men andre, der leder efter vejledning, føler måske mere akut presset fra denne form for beskeder fra de højeste i branchen.

Noget jeg fandt dybt opmuntrende i denne sæson var mængden af ​​designere, der deltog i hinandens shows; disse designere ses ofte på hinandens Instagrams og hænger uden for arbejdssammenhænge. Det ser ud til, at de danner deres egne støttegrupper, hvor de er i stand til at vejlede hinanden. Designernes dage, der arbejder i et vakuum og nidkært vogter deres ideer og succeser, er forbi. Jeg synes, det er et stort skridt i den rigtige retning.

Hver eneste designer, der er angivet i denne historie, er et talent, som den amerikanske modeindustri burde være stolte over at kalde vores egen. New York Fashion Week har en fremtid - det skal. Måske ser det ikke det samme ud som for et årti siden; skal vi stille spørgsmålstegn ved, hvorfor landingsbanen er standard? Skal vi stadig stramme op på skemaet og skære endnu en dag fra kalenderen? Er der vejledning, vi kan tilbyde designere til at hjælpe dem med at afgøre, om de har brug for eller vil vise hver sæson? Kunne etablerede navne gå tættere sammen med nye talenter for at hjælpe med at få opmærksomhed?

Det virkelige spørgsmål er imidlertid, om vi vil fortsætte med at halte, som det er, eller om vi er villige til at svare de hårde spørgsmål, foretag de svære ændringer og tag kontrol over, hvad vi vil have denne halvårlige begivenhed til blive. Vores designere fortjener intet mindre.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.