Med en ny linje, The Marc Jacobs, vil designeren gerne genindføre sig selv

Marc Jacobs har været en fremtrædende skikkelse i modebranchen i op mod tre årtier, men på trods af den visdom, han har hentet fra sin erfaring, er han ikke genert for at indrømme, at der er masser, han stadig ikke ved. Til at begynde med er der den nutidige jargon, der ofte bruges af virksomhedstyper, når de slår en ny etiket. "'On-brand' er en af ​​de sætninger, jeg ikke kender-jeg tror, ​​at hvis jeg tror på [noget], så er det helt fint for mig at gøre, "fortæller han mig inde i sit Spring Street showroom under en forhåndsvisning af hans nye linje, Marc Jacobs, i mellem trækker fra en vape i håndflade.

Så er der hele spørgsmålet om at navigere i onlineverdenen: ”Jeg er meget opmærksom på, hvor vigtig kommunikation er via internettet, sociale medier osv., Men det har aldrig været min ting. Jeg glæder mig til at finde vej til det på en måde, der føles godt for mig og er kreativ, men ikke mærkeligt ude af karakter med hvad Vi er i gang. "Endelig er han ikke særlig klar over, hvad børnene er til - eller om hans signaturmærke af surrealistisk humor resonerer med dem. "Vi kunne give dig vores version af en hættetrøje, men det kommer sandsynligvis til at have Snoopy på. Det vil ikke sige noget 'sejt', der kun er for folk, der er... hvad kalder du dem? Gen Z? jeg har

ingen forestil dig hvilken grafik, der appellerer til Gen Z. "

Pandering til de unge for at forblive relevant er af ringe interesse for Jacobs, på trods af hans meget offentlige forretningskampe i de seneste år. I 2015 Marc by Marc Jacobs, virksomhedens elskede, billigere serie (designet dengang af Luella Bartley og Katie Hillier), blev lukket - et træk, der stadig er lidt indhyllet mysterium. "Da [Robert Duffy og jeg] startede Marc by Marc for mange år siden, havde vi denne idé om, hvad det skulle være, og det blev meget vellykket," husker Jacobs. "Det startede meget niche, og det var meget fedt, og alle ville have det... det voksede, og det voksede til noget, som vi ikke længere genkendte, hvad vi ønskede eller havde til hensigt at være det. "Efter forsøg på at omforme det til noget andet (og noget køligere) var uden held, accepterede han, at det var på tide kom videre. "Vi var nødt til at lade det gå, og måske var vi nødt til at lade det gå for at genstarte det på en eller anden måde."

Fra og med springbanekollektionen i foråret 2016 begyndte mærket Marc Jacobs at inkorporere nogle billigere varer sammen med hovedlinjen, der er klar til brug-en forvirrende strategi, som Jacobs er hurtig til at erkende "virkede ikke rigtig." I januar 2017 fortalte LVMH CEO Bernard Arnault berygtet investorer på et indtjeningsopkald, at han var "mere bekymret for Marc Jacobs end USA formand"; i 2017 lukkede den sidste af de seks Marc Jacobs -modebutikker på New Yorks Bleecker Street, og i 2018, en lang række europæiske butikslukninger fulgte. Senest virksomheden ansat Baja East medstifter John Targon som sin "kreative direktør for samtid" kun for at se ham forlade efter bare to en halv måned i rollen.

Gennem hele uroen fortsatte Jacobs med at iscenesætte betagende shows hver sæson under New York Fashion Week, forblev en favorit på den røde løber og i en personlig milepæl, giftede sig med sin mangeårige kærlighed Char Defrancesco. Han udnyttede også den allestedsnærværende nostalgi -trend ved genudsender sin ikoniske "grunge" -kollektion fra foråret 1993 - den, der fik ham fyret fra Perry Ellis - sidst i fjor, og trommede interesse fra fans, der oplevet det i realtid, samt en ny generation, der opdagede det for første gang som modelleret af Gigi Hadid. Nu med The Marc Jacobs, som lanceres officielt torsdagdesigneren reviderer koncepter, kategorier, samarbejder og samlinger fra virksomhedens fortid (eller "Marchive"), opdaterer og udvikler dem for at bringe dem ind i fremtiden.

"Det handler ikke så meget om at prøve nye produktkategorier, som det handler om at kommunikere dem, pakke dem og gøre oplevelsen lidt anderledes for denne dag og alder," siger Jacobs. "Hvis det [betyder], skal det være mere tiltrækkende online, eller hvis det skal være mere tiltrækkende i virkeligheden gennem en anden form for detailhandel, end vi nogensinde har gjort før... Vi lagde altid ting ud i butikken, så hvis folk ville købe, købte de det. Jeg ved ikke, om det skærer det længere. "

Den nye vertikal vil fremkalde ånden i Jacobs landingsbanekollektioner, men er beregnet til at give kunderne en bred vifte af garderobestift, der vil blive bygget på hver sæson. Dens eklektiske blanding beskrives bedst med den gamle kliché om, at der er noget for enhver smag: En romantisk victoriansk bluse er stylet med afslappede, sammenrullede jeans; en godt slidt, hul hullet sweater klæder sig ned ad en halvlangt blyantskørt; en kjole i 40'erstil i retrostil med et grafisk mønster overalt kombineret med en sammenstødende leopardprintet stjæle; en sundress er lagt over en herretøjsinspireret pyjamas-top med knapper; og regnbuefarvede joggere kigger frem under bukser, der passer til kontoret.

Mange af de elementer, du kan forvente af en Marc Jacobs landingsbane -kollektion, er til stede - fremragende overtøj i dristige nuancer og rige fremstillinger, sequined disco nederdele og festkjoler, omfangsrige huskjoler (samt über-trendy præriekjoler), skræddersyet pasform, overdimensionerede skær, der kan bruges som talje eller et halstørklæde-ud over arkivgenstande, der er genindfundet i dag (som den mindeværdige musesko fra efteråret 1998) og gengivelser af enestående årgang finder. Marc Jacobs fejrer først og fremmest en høj-lav blanding og hver shoppers personlige stil og med et så omfattende produkttilbud på en moderne prispunkt (spænder fra $ 95 for en tee til $ 895 for en fløjlsfrakke og $ 1600 for en cashmere -hættetrøje), er mulighederne for unikke outfitkombinationer endeløs.

Bortset fra et par nøgleelementer-sneakers, en træningsdragt, hættetrøjen, en grafisk T-shirt-Marc Jacobs er ikke særlig trenddrevet, men Jacobs insisterer på, at dette var et velovervejet valg. "Der er pres på at skabe ting, som folk vil have, men jeg tror nogle gange, at når man sætter sig ned for at gøre det med det motiv, gør man slet ikke det," siger Jacobs. ”Jeg synes, den bedste idé er her, og de ting, der gladede folk mest, var altid ting, der kom ud af instinkt. Og hvis vores instinkter ikke er relevante, så er vores instinkter ikke relevante. Men du ved, så er det sådan. " 

Den første kampagne for linjen, fotograferet af Hugo Scott med casting af Midland Agency, blev stylet af Lotta Volkova, bedst kendt for at hjælpe med at skabe og inspirere det look, der blev populært af Demna Gvasalia på Vetements og derefter Balenciaga - sidstnævnte er forventes at indbringe over en milliard dollars i omsætning i år, og er Kers hurtigst voksende mærke. Æstetiske ligheder til side, Jacobs gør et punkt at bemærke, at han ikke banker på at skabe det næste must-have "It" -element-selvom han tidligere har haft et par stykker, især den tidlige "Stam" -pose fra den tidlige aughts-æra-for at hjælpe ham med at blive flyder. Med andre ord er han ikke på mission for at få en enestående Gvasalias sokestøvler eller Triple S-sneakers.

"Jeg havde lige et bestyrelsesmøde, der talte om håndtasker, og det kommer altid tilbage til det samme: Du skal gør noget, der er så identificerbart, at alle vil vide, at det er dit på den anden side af gaden og bla bla bla, "sagde han siger. ”Det er, hvad en flok erhvervsfolk altid fortæller dig, hvordan enhver virksomhedsperson tænker. Ligesom hvis du bare kunne finde på noget, som alle kan identificere som dit og få det ud af det før nogen andre gør det og [har det] båret af nogen, vi genkender, så ved du, det er nøglen til succes. Først og fremmest er det lettere sagt end gjort. Hvis nogen kunne gøre det, hvorfor ville så ikke alle gøre det? "I dagene før Instagram og influencer seedning mener Jacobs, at designere ikke var så beregnede i deres søgen efter at skabe en kommercielt hit, og hans største professionelle triumfer kom fra at frigive stykker ud i verden, som hans team troede på, og bygge videre på det, der organisk gav genklang hos kunderne.

Jacobs er også forsigtig med at lægge for meget lager i nostalgi, på trods af at The Marc Jacobs består af flere genudgivne stilarter og ideer fra hans tidligere samlinger. "Jeg tror nogle gange, at tingene føles rigtigt, men det er et tveægget sværd," siger han. "Vi havde lige et møde om en taske, som vi plejede at lave, og jeg tænker hele tiden: 'Denne taske ser rigtig godt ud lige nu,' men så tænker jeg, at det måske ikke er det, yngre mennesker vil have. Det ser godt ud for mig baseret på, hvordan jeg ser verden, og hvad jeg synes om tingene. Men måske er det ikke rigtigt; måske er det gjort med en bestemt hånd og i en bestemt ånd, der ikke føles så relevant. "Selvom andre luksusmærker, nemlig Dior og Fendi, har oplevet stor succes med genudgivelserne af henholdsvis deres sadel- og baguetteposer, er Jacobs klar over, at lyn sjældent rammer to gange. "Du ved ikke, hvad der vil tale til folk," fortsætter han. ”Nogle gange spekulerer jeg på, om nogen andet bragt [en nostalgisk stil] tilbage, ville det have mere gyldighed - som hvis et nyere navn bragte den ting tilbage, som du havde gjort tilbage på dagen. "

Som det var tilfældet under hans periode som kreativ leder af kvinder i Louis Vuitton, er Marc Jacobs tung på samarbejdet. Ved lanceringen inkluderer partnere Milton Glaser, den legendariske grafiske designer bag New York Magazine logo; den franske luksus sengetøjsleverandør D. Porthault; de klassiske amerikanske "Peanuts" -tegninger af Charles Schultz; møller Stephen Jones; Jacobs mangeårige ven og muse Sofia Coppola; regnfrakker ved Stutterheim; og perfecto læderjakker fra Schott. I betragtning af modesamarbejdsmaskinen arbejder overarbejde i disse dage - og det er de mest populære mærker på planeten dygtige til dem - det virker som et klogt forretningsforløb, men Jacobs søger ikke bare at følge de tegninger, der er fastsat i dagens hotteste talenter. Faktisk insinuerer han, at han er lidt opmærksom på hype og dem, der trommer det op.

"Jeg har evnen til at lytte til folk, der giver mig information og data, og jeg har altid haft evnen til at finde på en kreativ løsning af mine egen ved hjælp af disse data, "siger han. ”Men de ser bare på noget helt uafhængigt [til min virksomhed]. I et stykke tid ville du høre: 'Se på Supreme.' Det er ligesom, 'Ja! Se på det!' Eller, 'Se på Off-White.' Okay. Jeg ser på det, det er fantastisk. Det er grafik på sweatshirts, på T-shirts, på streetwear. Men hvornår var vi nogensinde at? Og hvor ville du i enhver verden tro, at vi ville komme ombord på den båd og være troværdige? "

Selvom Jacobs gentagne gange fastholder i løbet af vores tid sammen, at han ikke følger med ungdom og internetkultur - noget der synes mistanke om, at du følger hans sjove, memeværdige personlige Instagram-konto-han er overbevist om, at hans designs har tværgenerationer appel. Selvom de måske ikke er de mest livlige stykker på markedet, stoler han på, at der altid vil være plads (og kundelyst) til smukt, velkonstrueret tøj. Når jeg spørger, om han har et pænt pakket mærke, måske i 280 tegn eller mindre, at han er parat til at hjælpe med at introducere The Marc Jacobs for verden, designeren påstår igen, at han ikke er fortrolig med konceptet, affødt af ideen om, at alle i 2019 er et mærke, der kuraterer en person til at projektere offentligheden både IRL og online. "Jeg tror ikke, vi nogensinde har haft et brand statement, vi gør bare instinktivt hvad vi kan lide, når vi vil gøre det," siger han. "Så måske er det vores brand statement: Vi kan lide dette."

Gennemse et udvalg af varer fra The Marc Jacobs debutkollektion, der kan købes nu, i galleriet herunder.

Bemærk: Nogle gange bruger vi affiliate links på vores websted. Dette påvirker på ingen måde vores redaktionelle beslutningstagning.

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.