Fabrikstur: Inde i denimfabrikken Dine foretrukne bæredygtige mærker bruger loyalt

Velkommen til vores serie Fabrikstur, hvor vi tager dig med ind i produktionsfaciliteterne hos nogle af vores yndlingsmærker for at finde ud af, hvordan det tøj, vi køber, faktisk er fremstillet. Næste op: Saitex, en innovativ, bæredygtighedsfokuseret fabrik, der producerer denim til mærker som Everlane og Madewell.

Hvis du vil producere nyt tøj i en æra, hvor flere nationer har erklæret en undtagelsestilstand på grund af klimaforbrud, må du hellere gøre alt, hvad du kan, for at minimere din indvirkning på miljøet. Da de fleste mærker ikke ejer deres egne produktionsfaciliteter, betyder det partnerskab med en fabrik kendt for bæredygtig produktion - heraf Saitex er et præmieeksempel.

Saitex er beliggende i Vietnam og er den foretrukne denim -partner for et væld af etiketter, herunder etisk favoritter som Everlane, Eileen Fisher og G-Star Raw, i tillæg til

Madewell, J.Crew, Gap, Tommy Hilfiger, Udenforstået, amerikansk ørn, Ralph Lauren, Calvin Klein jeans og mere. Saitex 'nuværende faciliteter blev bygget i 2012 og var grundlæggeren Sanjeev Bahls svar på menneskerettighederne og miljømæssige uretfærdigheder, han stødte på i løbet af et årti med global denim -indkøb.

relaterede artikler
'Riverblue' beviser, hvor meget modeforurening skader planeten - og dens beboere
Har vi virkelig brug for flere bæredygtige modebrands?
Inde i et globalt skønhedsmærkes mission om at investere i de arbejdere, der muliggør genbrug af plast

"Han så moderne slaveri og en masse miljøskader, "forklarer Saitex's Sustainability Project Manager Virginia Rollando, da jeg besøger anlægget uden for Ho Chi Minh -byen. "Derfor besluttede han at gøre sine egne ting og oprette sin egen fabrik."

Siden grundlæggelsen er Saitex vokset til at rumme fem forskellige faciliteter og beskæftiger nu over 4.500 mennesker og producerer 20.000 par jeans om dagen. Undervejs har den samlet en lang liste over etik-centrerede certificeringer: Fair Trade, Oeko-Tex, LEED, Bluesign, the Higg Index og B Corp har alle givet Saitex deres godkendelsesstempel.

Det er Saitexs innovative, teknologi-fremadgående tilgang til bæredygtighed, der har ført til, at det blev beskrevet af partnere som Everlane som "verdens reneste denimfabrik." Læs videre for at få et indblik i, hvordan det er opnået dette - og hvordan det fortsætter med at udvikle sig.

Saitex gemmer 5 millioner meter stof på dette lager, som alle i sidste ende vil blive lavet til jeans, denimjakker og mere. I øjeblikket hentes stof fra eksterne møller, men Saitex er i øjeblikket i gang med at bygge sin egen mølle.

"Når du foretager en livscyklusvurdering af et beklædningsgenstand - analyserer alle dets virkninger i forskellige faser ud fra råmateriale ekstraktion til afslutning af brug - du vil bemærke, at meget af den værste effekt er i fiber- og stofproduktion, "Rollando forklarer. "Selvom vi virkelig prøvede at gøre Saitex bæredygtige, kunne tøj fremstillet her stadig ikke være det overhovedet bæredygtigt, fordi der var så mange trin tidligere i forsyningskæden, hvor vi ikke havde nogen beslutningskraft. "

Saitex -mølle, der skulle være i gang inden 2020, bygges efter LEED -specifikationer og vil være "fuldt dækket af solpaneler", der vil blive brugt til at drive maskinen. 6.000 træer plantes i det tilstødende parti for at opveje plantens kulstofemissioner, og det håber Rollando ved at designe stof direkte med mærker, vil Saitex være i stand til at minimere overdrevne tekstilbehandlingsprocesser, der kan være skadelige for miljø.

Møllen er måske mest spændende ud fra et mærkeperspektiv og vil ikke have nogen minimumsværdier, hvilket ofte er en kæmpe barriere for små etiketter, der ikke behøver at bestille store mængder stof.

Saitex -ejer Bahl har også investeret i Fibertrace, en teknologi, der skaber stof, der kan scannes - intet hængemærke kræves - for at afsløre oplysninger om, hvem der opdrættede bomuldet eller syede stykket. Selvom det oprindeligt blev udviklet som en måde at bekæmpe luksusforfalskning, er Bahl begejstret for udsigten til at bruge Fibertrace i samarbejde med en kulstof-positiv gård i Australien for at gøre oplysninger om forsyningskæder fuldt sporbare og tilgængelige for nysgerrige kunder.

”Det bliver virkelig revolutionerende. Et spørgsmål om bæredygtighed er, at så mange oplysninger går tabt, «siger Rollando. "Denne teknologi fungerer med pigmenter og mineraler, du finder i pengesedler, og med en scanning kan du registrere disse pigmenter i fiberen. De indsættes i egreneringsprocessen af ​​bomuld. Så du vil kunne scanne din beklædningsgenstand og få alle oplysninger om materialerne, hvor bomulden kommer fra, er det Fair Trade, er det B Corp. "

Alt dette er i fremtiden for nu, da det endnu ikke er kommercielt tilgængeligt i stykker, der kommer ud af Saitex. Men det er bare en af ​​de måder, Saitex arbejder på at udvide sin bæredygtighedskredit.

For nu fungerer Saitex dog med en hel række konventionelle denim. Inden stoffet på lageret kan klippes og sys i beklædningsgenstande, går det gennem "relaxer", en maskine, der spoler stoffet af, så det ikke strækkes ud af form, når det er skåret. (Selvom maskinen fik sit navn på grund af den effekt, den har på denim, er det hypnotisk at se denim, der hober sig op i disse folder også temmelig afslappende for alle mennesker, der ser på.) Efter at det er afkølet, lades stoffet hvile lidt, før det flytter til fabrikken etage.

Når stoffet er blevet afslappet, er det klar til at blive klippet. Der er et par forskellige måder dette kan ske på: Nogle stykker skæres i hånden af ​​Saitex -medarbejdere, der lægger papirmønstre over toppen af ​​denim, vil andre blive skåret af maskiner, der er forudprogrammeret og kan skære igennem mange stykker stof kl. enkelt gang.

Selvom nogle stoffer kan bevæge sig lige fra at blive klippet til at blive syet, kan patchlommer kræve særlige trin.

Der er meget arbejde i at give dine jeans et slidt look, før du køber dem, og hvis fabrikken bruger manuel slid for at opnå det look, skal stof, der bliver til en udvendig lomme, formales, før det sys på bagsiden af ​​din jeans. Ellers kan slibningsprocessen nedbringe stingene, der fastgør lommen til beklædningsgenstanden.

Inden de sys på bukser, kan lommer også være præbroderet (tænk på den enkle V-form, der ofte findes på baglommer). Her opsætter en Saitex -medarbejder en maskine, der automatisk kan brodere et helt sæt lommer på en gang, mens en anden skærm udskriver et logo på stofstykker, der til sidst vil blive syet ind beklædningsgenstande.

Når alle komponenter er færdige, er stykker denim klar til at blive syet sammen. Ligesom mange aspekter af produktionen hos Saitex sker syning gennem en kombination af menneskelig og maskinkraft. Specialiserede maskiner bringer øget effektivitet og nøjagtighed til bordet, men de kræver stadig dygtige mennesker til at betjene dem og programmere dem på ny for hver ny stil.

Et job, der stadig kræver et menneskeligt øje, er kvalitetskontrol. Hvert stykke, der passerer gennem Saitex -gulvet, måles omhyggeligt for at sikre, at dimensionering og proportioner er konsistente og matcher det, som mærket bad om. Her bruger en Saitex -medarbejder et målebånd for at sikre, at de korrekte dimensioner blev opnået under syprocessen.

Efter jeans er syet og passerer kvalitetskontrol, er de klar til at blive behandlet og færdig. Denne del af processen ser meget forskellig ud afhængigt af stilen - nogle mærkepartnere ønsker at bringe kunders jeans, der ser så slidte ud, at de kunne være vintage, mens andre måske vælger færre efterbehandlinger processer.

Her bukker en medarbejder jeans op på en maskine, der skaber de folder, der findes bag på knæet ved at påføre varme og tryk på de rynker, medarbejderen skabte.

Der er en række forskellige måder at blødgøre og fade denim for at opnå det slidte look, som så mange mærker beder om. Stenvask involverer tumbling af jeans med naturlige pimpsten, som bruger manuel slid til at blødgøre og fade jeansene. Et kemikalie kaldet kaliumpermanganat kan også sprøjtes direkte på denim for at skabe en "lokal blegning" -effekt, når et mærke kun ønsker at lette visse dele af jeansene.

Begge metoder har miljømæssige faldgruber: stenvask efterlader stenpartikler bag på denim, som derefter kræver mere vand for at fjerne og forurener det vand, det hænger i; kaliumpermanganat er giftigt i høje doser og bør holdes ude af vandveje. Men da nogle virksomheder kræver disse processer på grund af det look, de opnår på denim, har Saitex ikke helt udfaset dem. I stedet er det forsøgt at minimere deres indvirkning.

Det hele kommer ned til vand. Saitex anvender et ETP (Effluent Treatment Plant) system til rengøring af vandet, der passerer gennem dets faciliteter. Systemet kombinerer omvendt osmose, nanofiltrering af bakterier og fordampning, der renser vand så grundigt, at det kan genbruges totalt i et system med lukket kredsløb. (Selvom grundlægger Bahl ikke var til stede under mit besøg, er han berømt villig til at drikke vandet efter at det har passeret gennem dette filtreringssystem for at bevise, hvor rent det er.) To procent af Saitex vand går tabt ved fordampning, men hver anden dråbe af det kan genbruges.

"Dette filtreringssystem var en massiv investering i 2012," siger Rollando. "Men det blev betalt tilbage på fem år, og nu er det en kilde til besparelser, for vi har næsten ingen vandregninger." 

Hun er også hurtig med at bemærke, at Saitex har det eneste Bluesign-certificerede vasketøj i verden, et yderligere vidnesbyrd om, hvordan det bekæmper toksicitet. Al varme og damp i vasketøjet er skabt ved hjælp af biomasseaffald fra møbel- eller landbrugsindustrien, så Saitex ikke behøver at stole på fossile brændstoffer eller gas til energi. Og jeans hænges ud til lufttørring-en tilsyneladende no-brainer, der er næsten uhørt i branchen-for at spare endnu mere energi.

Ud over at forsøge at minimere virkningen af ​​branchens sædvanlige metoder, har Saitex også investeret i næste generations teknologi, der kan skabe udseende af slid med et meget lavere miljø indvirkning. Jeanologia teknologien bruger lasere til at fjerne et fint lag indigo -pigment fra toppen af ​​jeansene, mens Ozone tillader blegning uden brug af vand overhovedet.

Saitex har også maskiner, der kan udføre manuel slibning og slibning, der overtager arbejde, der er mindre end behageligt for mennesker. Folk har stadig brug for at lære maskinerne at slibe enhver ny stil, hvilket betyder, at deres job ikke bliver helt elimineret, men at de skal udføre mindre af det fysiske arbejde.

I øjeblikket har Saitex gulv en blanding af alt det ovenstående - stenvask og ozon, laserteknologi og kemisk blegning, menneskelig og maskindrevet slibning-men målet er altid at tilbyde flere og mere bæredygtige muligheder, så det er lettere for mærker at lave kontakt.

Der er en konstant spænding for Saitex -teamet mellem at forsøge at presse på for bæredygtige foranstaltninger og forsøge at lade døren stå åben for mærker, der ikke er helt der endnu.

Case in point: anlægget har ingen engangsbrug plast reglen for dets personale og medarbejdere, og alle opfordres til at medbringe deres egne genanvendelige beholdere og vandflasker. Men mange virksomheder kræver stadig, at Saitex pakker deres jeans individuelt ind i plastposer. Det er ikke det ideelle, siger Rollando, men i sidste ende håber hun, at Saitex kan hjælpe med at føre mærker ind i mere bæredygtige muligheder ved at gå ind for bedre alternativer.

Som enhver bæredygtighedsfokuseret modevirksomhed, der er sit salt værd, har Saitex fanget brummen cirkularitet og forsøger at tage mere ansvar for de produkter, det skaber, efter at de har overlevet deres oprindelige formål. Bahl har investeret i Atelier & reparationer, et mærke dedikeret til upcycling tøj, for at forsøge at forlænge levetiden for ethvert tøj, der kommer fra Saitex. Tidligere har Saitex også samarbejdet med mærker som Puma om at lave sko lavet af denimrester.

Saitex 'grundlægger opretter også en fabrik i Thailand, der skal skabe fliser af tekstilaffald, der kan bruges i møbler og gulve. I modsætning til nogle sammenlignelige produkter fremstilles fliserne ved hjælp af et bindemiddel, der næsten ikke har noget oliebaseret produkt i sig, hvilket holder miljøpåvirkningen på et minimum. Hidtil har fliserne været brugt til at skabe en facade til et Christian Louboutin butik og til at lave møbler inden for Saitex -kontorer.

"Målet er at tømme lossepladser, reducere forbrænding af stof og reducere skovrydning, fordi dette kan erstatte træ," forklarer Rollando.

Selvom meget af det, Saitex er kendt for, er dens miljøbevidsthed, har det også gjort, at man godt behandler mennesker som en central del af sin måde at drive forretning på. Campus har et drivhus og hydroponiske kasser til at dyrke frisk mad til medarbejderne, virksomheden har skaffet penge til at bygge børnehjem i området og dens Fair Trade -certificering fungerer som en sikkerhed for købere om, at den betaler anstændige lønninger og sørger for, at medarbejderne har en stemme i sig arbejdsplads. En del af grunden til, at Bahl valgte at starte Saitex i Vietnam, er, at han var imponeret over kulturens måde respekterer kvinder, og han er stolt over, at kvinder er godt repræsenteret i Saitex 'ledelse, ikke kun på fabrikken etage.

Og denne fabrik er kun begyndelsen. Udover stofmøllen og tekstilaffaldsfabrikken forbereder Saitex sig også på at åbne endnu en fabrik i Los Angeles til efteråret, som vil blive brugt til at hjælpe amerikanske producenter meget hurtigt med at prøve mindre partier med produkter, inden de bestiller store løb fra Vietnam fabrik.

Hvis det lyder som om Bahl bygger et imperium, er det fordi han er det. For dem, der synes, at det bedste for miljøet ville være at lukke hele modebranchen i morgen, er det måske ikke gode nyheder. Men for dem, der ønsker at se bæredygtige fabriksmuligheder gjort mere tilgængelige - og tiltalende - for mærker i alle størrelser, er det en grund til at glæde sig.

"Målet er at have den mest bæredygtige teknologi til rådighed," siger Rollando.

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.