Karl Lagerfeld dør ved 85

Det er en meget trist dag for modesamfundet.

Legendarisk designer og branchefigur Karl Lagerfeld - mest kendt for sit arbejde som mangeårig kreativ direktør for begge Chanel og Fendi, samt sin egen navnebror - er død i en alder af 85 år. Det var blevet spekuleret i, at han var syg, efter at han savnede Chanel Spring Haute Couture show 2019, men ifølge kilder på WWD, Lagerfeld arbejdede op til slutningen.

Hvordan sørger modeindustrien over tabet af en af ​​sine egne, en mand, der både har defineret og repræsenteret virksomheden i mere end et halvt århundrede? Lagerfeld, en tysk indfødt, begyndte formelt sine seks plus årtier på mode i 1955 som Pierre Balmain's assistent, en koncert, han (forfærdelig) vandt efter at have taget hovedpræmien i kategorien frakker med på en International uldsekretariat -designkonkurrence. Derfra sad han ikke stille længe: I 1958 sluttede han sig til fransk designer

Jean Patou hvor han i de næste fem år designede 10 haute couture -kollektioner under navnet "Roland Karl"; ifølge Amerikansk modejournalist Carrie Donovan, hans første samling blev dårligt modtaget. Senere begyndte Lagerfeld at freelance for fransk mærke Chloé i 1964, designede først et par stykker hver sæson, før han til sidst designede hele kollektioner. I 1970'erne begyndte han at samarbejde med det romerske haute couture -hus Curiel samt Fendi, som han stadig fungerer som kreativ direktør for.

Lagerfeld begyndte den rolle, der lancerede ham til international berømthed - kreativ direktør i Chanel - i begyndelsen af ​​1980'erne og udgav sin første samling til det franske arvshus til efteråret 1983. I sine 35-årige år ved roret ved Chanel hyldede Lagerfeld konsekvent hylden til grundlæggeren Coco Chanel's ikoniske, engang revolutionære silhuetter fra 1920'erne og 1930'erne, samtidig med at de introducerede mere aktuelle, salgbare elementer, som den sammenlåste "CC" -monografi og omdanner virksomheden til multikategorier blockbuster.

Selv på trods af hans arbejdsbyrde hos Chanel, Fendi, Chloé (hvor han vendte tilbage fra 1992-1997, hvorefter han blev efterfulgt af Stella McCartney) og selvfølgelig sin egen eponymiske linje, Lagerfeld påtog sig ingen mangel på eksterne partnerskaber. Disse har inkluderet Diesel i 2002 og mere berømt, H&M i 2004, hvor sidstnævnte indledte det nu allestedsnærværende høj-lave designsamarbejde, som vi kender det i dag. Han designede adskillige kostumer til teatret (f.eks. Til den berømte La Scala i Milano) og musikalske forestillinger (fra Madonna til Kylie Minogue), mens han også blev kendt for sin fotografering; ud over at fotografere kampagnerne for de huse under hans kreative kontrol, har han også leveret redaktionelt arbejde til trykte publikationer som V Magasin, Harper's Bazaar og forskellige internationale udgaver af Vogue.

I hele sin karriere var Lagerfeld heller ikke fremmed for kontroverser og bevarede berygtet stærke, lige så højlydte meninger om emner, der spænder fra religiøs tilegnelse til pels til kvinders optrædener (f.eks Heidi Klum, Pippa Middleton og Adele, den sidste af hvem han ringede "lidt for fedt" i 2012, hvilket foranledigede en forargelse i Storbritannien, og for hvilket han undskyldte senere) til, for nylig Meryl Streep. For nylig faldt Lagerfeld i brand for et eksplosivt interview med det franske magasin Numéro, hvor han diskuterede emner som kropshår, kost og #MeToo.

Lagerfeld vil gå ind i modehistoriske bøger som en af ​​de mest indflydelsesrige, helt sikkert mest mindeværdige figurer, der nogensinde har arbejdet med design. Hans signatur outfit - ofte bestående af en hvid krave skjorte, bredt sort slips, sort sportsfrakke og fingerløse sorte læderhandsker, hans sølvhår bundet tilbage i en lav hestehale - er blevet et billede, der er synonymt med Lagerfeld og for altid vil være en del af mode -leksikonet, ligesom han vil være.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.