Hvordan BB Dakotas kreative direktør bringer mærket ind i den digitale tidsalder

I vores mangeårige serie, "Sådan klarer jeg det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.

Hvis du er gået ind i en Urban Outfitters, a Nordstrøm eller har kigget på Shopbop.com i løbet af de sidste fem til 10 år, odds er, at du er stødt på BB Dakota. Der er også en anstændig chance for, at du ikke har stødt på mærket andre steder end dets mange salgssteder, men det begynder at ændre sig. Oprindeligt en familieejet fremstillingsvirksomhed, BB Dakota blev et tøjmærke i 2009, selvom det næsten ikke har foretaget nogen egen markedsføring og kun er blevet solgt via engroskonti. Først i løbet af det sidste år er brandets marketingbudskab begyndt at tage form, og kvinden, der leder dette ansvar, er dets unge Creative Director Katharine Brandes. En Princeton -kandidat, der også studerede på Parsons, sluttede Brandes til BB Dakota efter et års arbejde med design og merchandising hos Diane von Furstenberg. Selvfølgelig havde hun en klar fordel ved at lande rollen, da hendes familie allerede ejede virksomheden. (Hendes mor, Gloria Brandes, er administrerende direktør.)

Lige nu har hun fokuseret på at tage kontrol over samtalen omkring BB Dakota via Internettet, fra de typiske sociale medier og indfødte annoncepriser til idriftsættelse af talentfulde damer som Petra Collins og Zoey Grossman for at skabe kloge, originale kortfilm.

Vi chattede med den Los Angeles-baserede kreative direktør om mærkets marketingstrategi, den (lidt uheldige) betydning af festivaldressing for sin forretning og planer om at lancere e-handel. Læs videre til vores interview.

Hvordan opstod BB Dakota, som vi kender det i dag?

Det udviklede sig fra et familiefirma, der har eksisteret i generationer - vi havde fabrikker, og vi lavede frakker og læderjakker. Vi havde denne utrolige backend, og vi vidste, at vi havde infrastrukturen til at skabe et brand. Vi var irriterede over, hvad der foregik derude, fordi der ikke var noget i dette rum, hvor tøjet var var godt lavet og ikke irriterende høje priser, så vi lancerede BB Dakota med denne infrastruktur og den følelse. Vi lancerede etiketten på et tidspunkt, hvor der ikke var mange "bridge" moderne mærker, hvilket betyder, at der ikke var meget i dette prispunkt mellem $ 100 og $ 200.

Hvem var nogle af dine tidlige detailkonti?

En del af grunden til, at vi startede det, var, at vi havde interesse fra vores forhandlere til at gøre mere end det, vi lavede, så vi [hørte] fra dem, at de gerne ville se [bro til nutidstøj]. Nordstrom var et af vores store konti, der gav os denne feedback.

Hvordan er du i stand til at bevare kvaliteten, mens du vokser og holder priserne lave?

Vi har et meget godt produktionsteam, og jeg synes, at vi løser problemer godt. Hele tanken bag dette mærke er, at kvinder skal have beføjelse til at gøre alt i deres tøj. Vi arbejder på mange af de samme fabrikker, som Helmut Lang laver, som Rag & Bone gør, men vi oplever, at vi behandler enhver stil som et puslespil, der skal løses med hensyn til hvilket foring vi bruger, og hvordan man holder sømmen og skræddersyningskvaliteten i takt [samtidig med] at den er til en pris, der stadig er acceptabelt. Vi har et internt team, der har et encyklopædisk kendskab til tariffer, der kommer over fra Kina; hvis noget kan klassificeres som regntøj - som har en vis mængde fabrikationer i sig - så er det billigere at komme over, sådan noget.

Hvad er din hovedrolle som kreativ direktør? Hvad er dit største fokus i øjeblikket, nu hvor linjen er helt etableret?

Jeg er stadig meget involveret i design med hensyn til konceptet og udskrifterne og de retningsbestemte stykker. Vi har designere internt, der gør de små ting, men jeg overvåger det. Jeg har virkelig været involveret i det sidste år i udviklingen af ​​vores marketing. Det har været vores primære fokus; før dette troede vi på, at tøjet talte for sig selv, men vi havde virkelig ikke meget markedsføring. Det er bare sådan en verden i forandring med Internettet. Vi synes, det er en virkelig interessant tid at innovere i alt dette og tage risici. Det er et så anderledes dyr at skulle kontrollere din eksponering på Internettet, end det var før internettet, og det er det, vi drejer os om at håndtere.

Vi udviklede en indholdsafdeling; vi udviklede vores sociale medier; vi laver en masse interessante aktiveringer. Vi afsatte vores markedsføringsudgifter grundlæggende til bestilling af kvindelige kunstnere, der laver forstyrrende ting inden for deres områder - som er åbenhjertige, som har et stærkt perspektiv, som er feminister. Vi samarbejdede med Petra Collins tidligere på året på en dokumentarfilm. Vores næste samarbejde [er med] med denne feministiske kunstner Casey Jane Ellison. Hun var for nylig i New Museum treårig, og hun lavede denne serie kortfilm (se en nedenfor), og hver enkelt er satiriserende mærkeindhold. Det er dette mærkelige rum, hvor du forsøger at underholde folk, men du prøver også at annoncere til dem - to ting på én gang, der kæmper med hinanden, så hun satiriserer det i serien.

Hvorfor valgte du at gribe marketing an på denne måde; handler det om at nå en bestemt målkunde?

Jeg tror i dagens verden, hvor mærker skal være meget, meget gennemsigtige, jeg synes, det er vigtigt at have rygrad om, hvad man tror på og at tage risici frem for at være i en slags mellemrum, hvor man aldrig siger noget stødende, men man siger heller aldrig noget interessant. Jeg tror, ​​at tøjet er til smarte kvinder; Jeg ville også støtte smarte kvinder, der sagde interessante ting. Jeg gætter på, at vi kunne fortsætte med at købe sponsorerede indlæg fra topmodebloggere, men vi synes ikke, det er en ansvarlig måde at bruge penge på. Jeg vil hellere støtte kunstnere, hvis det kan have den samme effekt i sidste ende, og det er det, vi valgte at være vores retning.

Hvad har været den største udfordring gennem årene?

Mode er så ustabil og mærkelig, og du skal blive ved med at udvikle dig. Det er bare et spørgsmål om altid at se fremad og se, hvad der foregår, stille spørgsmålstegn ved, hvad du laver og spekulere på, om det er rigtigt, så udfordringen er at blive på tæerne. Mode går i så hurtigt et tempo, og det gør alle de teknologiske fremskridt lige nu, som vi skal huske på. Lige pludselig er vi nødt til at tænke over mærkevareindhold, og hvordan vi får det derude; pludselig har magasinerne og medierne deres egne native content studios internt, og det er ændret i det sidste år. Der er alle disse ting, du skal overveje, når du beslutter dig for, hvordan du skal distribuere både selve tøjet og marketingbudskabet; distributionen ændrer sig hurtigt med fremkomsten af ​​e-handel.

Planlægger du at starte e-handel når som helst snart?

Vi planlægger at lancere til næste efterår; vi relancerer vores websted om cirka en måned. Det kommer til at gøre et godt stykke arbejde med hensyn til at fortælle historier omkring alle stykkerne i samlingen. Lige nu støtter alle vores marketingindsatser vores store detailhandlere, så vores websted skubber til Shopbop, Urban Outfitters, Nordstrom, Revolve og Bloomingdale's.

Lena Dunham, Amy Poehler og Sarah Silverman har alle brugt BB Dakota for nylig. Bruger du meget tid og ressourcer på kendis -påklædning?

Slet ikke. Det er så ustadigt og underligt - du kan bruge meget energi på det, og du får muligvis en placering, som du måske ikke gør. Det betyder normalt, at du får en Os ugentligt klipning, og det er ikke så kraftfuldt. Også ved kendisdressing er det mere fornuftigt at lægge marketingudgifter bag sig, hvis du har et stedsegrønt produkt. Hvis vi var et jeansmærke, og vi havde et par bukser, vi solgte sæson efter sæson, ville det være fornuftigt at bruge meget på berømthed påklædning, fordi folk ville se det på berømtheden og derefter kunne købe det den næste sæson og sæsonen efter at. Med vores tøj, når en berømthed bærer det, kan du ikke købe det mere.

Vær opmærksom på tendenser, når du konceptualiserer nye kollektioner?

Vi er trenddrevne, vi kigger på landingsbanerne, vi ser på street fashion, vi lader øjet rejse og finde inspiration forskellige steder, men vi tænker altid over, hvordan sikrer vi, at intet om dette element er mode offer-y?

På godt og ondt synes BB Dakota at være blandt de mærker, der henvender sig til festivalsæsonen. Er det noget, du føler, du skal være en del af?

Vi er bestemt nødt til at tænke over det, fordi alle vores butikker overvejer det. Jeg ved ikke, om vi ellers ville. Jeg tror ikke, det påvirker følsomheden af ​​vores linje så meget, fordi vi ville lave små blonder med høj talje eller den slags ting, du alligevel kan fortolke som festival.

Hvor ser du grænsen 5-10 år fra nu?

Vi vil lancere e-handel, og derfra tror jeg, at vi vil åbne butikker på et flagskib-måske New York og Los Angeles. Målet er ikke at gøre noget, der er for konventionelt, fordi jeg synes, detailhandel ændrer sig så meget. Folk går i butikkerne for at få en oplevelse i butikken med tøjet, men så køber de også bare online. Jeg vil have det til at være meget oplevelsesrigt - og jeg ved ikke, hvad det betyder endnu.