Forfatteren til "Wardrobe Crisis, How We Gent From Sunday Best to Fast Fashion" vejer tungt.
Velkommen til Bæredygtighedsuge! Mens Fashionista dækker bæredygtighedsnyheder og miljøvenlige mærker året rundt, vi ønskede at bruge tiden omkring Earth Day og årsdagen for Rana Plaza kollaps som en påmindelse om at fokusere på den indvirkning, modeindustrien har på mennesker og planeten.
Nu på fjerde år, Fashion Revolution Week har aktiveringer i mere end 90 lande, fra reparationsværksteder til paneldiskussioner og elevforedrag og designere, der holder åbne dage. Du har måske set slogans og hashtags dukke op på sociale medier; Stella McCartney, Livia Firth, Lily Cole og Amber Valetta har alle været støjende tilhængere. Firths egen Green Carpet Challenge har set lignende Emma Watson, Lupita Nyong'o og Margot Robbie klæde sig eco-chic til begivenheder; hun var også en af producenterne af Andrew Morgans konfronterende dokumentar om virkningerne af fast fashion, "The True Cost". Morgan har sagt om bevægelsen
, "Et vindue med muligheder er åbnet, og tiden vil vise, om vi vælger at frigøre det hidtil usete potentiale for forandring, vi nu står over for." Bæredygtig mode er at finde sin stemme.Revolution er et provokerende ord, men det føles som det rigtige. Et stigende antal almindelige folk taler imod uretfærdighed. At stille spørgsmålstegn ved systemet er også trendmæssigt; det Efterår 2017 kollektioner var de mest politisk ladede i årevis. Og Diors "We Should All Be Feminists" T-shirt, debuteret af den første kvinde med ansvar for det ikoniske franske hus, Maria Grazia Chiuri og inspireret af de nigerianske forfatteres galvaniserende ord Chimamanda Ngozi Adichie, er overalt i denne sæson.
Vi ved, at mode betyder noget. Det er en big business - til at begynde med - angiveligt værd $ 2,4 billioner om året - så det har selvfølgelig stor indflydelse på mennesker og kloden. Globalt set er mode næstmest forurenende industri efter olie.
80 % af beklædningsarbejdere er kvinder, de fleste mellem 18 og 25 år. De fleste har børn, og de fleste får ikke betalt nær nok for deres slid. Mindstelønnen i Bangladesh er omkring $ 67 pr. Måned. Uanset hvor godt Zara -salget er, kan du ikke købe en anstændig garderobe til det. Du kan heller ikke købe nærende mad til din familie eller holde et værdigt tag over hovedet for det, som Kalpona Akter, administrerende direktør for Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS), fortalte mig for nylig. "Det er ikke nok for en person [at leve] en hel måned i Bangladesh, endsige [en] hel familie," sagde hun. ”Femogtredive procent går til husleje i en halvkvarter. Hun har ikke råd til kød mere end én gang om måneden, nogle gange slet ikke; fisk måske to gange om måneden. For det meste lever hun af ris, grøntsager og dal, ingen frugt. Hun har ingen besparelser [til ting som] lægeudgifter. "
Ifølge Akter begynder en typisk dag for en typisk beklædningsarbejder i Bangladesh med at stige kl. 4:30, stå i kø for at bruge et komfur og få adgang til vand. "Det er en hård kamp, hun kæmper i køen til madlavning, [og] for at bruge [toilettet], for det er maksimalt to til fire toiletter, de har for næsten 100 mennesker. "Hun begynder at arbejde kl. 8.00 på prikken, og at være forsinket i kun tre dage betyder, at hun er forankret en hel dags betale. Hun står over for "konstant pres af overdrevne produktionsmål" så hektisk, at "hun [ofte] glemmer, at hun skal drikke vand." Hvis hun savner sine mål, skal hun gøre dem op under ubetalt overarbejde. Hun kommer typisk hjem klokken 20 eller 21, for at lave mad og gøre rent og vaske. "Hendes mand hænger sammen med venner i teboden, han hjælper hende ikke," siger Akter.
Det er her, argumentet ligger, at etisk mode er et feministisk spørgsmål, for det er ikke kun mest kvinder, der bærer mode, men det er for det meste også kvinder, der syr det. Det kan være et redskab til kvindelig frigørelse, sagde Akter, der understreger, at hun ikke ønsker, at vi skal boykotte 'Made in Bangladesh'. "Det betyder ingen job," siger hun. Men modeproduktion er stadig for ofte en kontekst for undertrykkelse.
Akter fortalte mig historier om børnearbejde; hun begyndte selv at arbejde i en tøjfabrik i en alder af 12 (hun er nu 39). ”Jeg var nødt til at gå, fordi min far blev syg og ikke længere kunne arbejde. Nogen skulle lægge mad på bordet, «sagde hun. Hendes mor var hjemme og passede Akters søster, dengang en to måneder gammel baby. Næsten 30 år senere talte Akter om kvinder, der stadig lever under fattigdomsgrænsen i de fjerntliggende steder, hvor meget af vores tøj er lavet, ude af syne og ude af sind. Hun talte om, at kvinder blev chikaneret på arbejdspladsen, om arbejdslovgivning, der ikke beskytter dem, om arbejdere af begge køn er bange for at organisere sig i fagforeninger på grund af det mulige konsekvenser. Hun talte om at blive anholdt og fængslet sig selv for at have talt ud og om sin mandlige fagforeningskollega Aminul islam blev bortført, tortureret og dræbt i 2012. (Kriminaliteten forbliver officielt uløst, men Hillary Clinton tog det op da hun besøgte Dhaka det år og sagde: "Arbejdsproblemerne i beklædningsindustrien skal være løst, fordi du ikke ønsker at få et ry som et sted, hvor arbejdsledere og aktivister er myrdet. ")
Jeg spurgte Akter, hvorfor hun bliver ved med at larme om alt dette i betragtning af de åbenlyse farer. Hendes svar var en metafor, der svarede: "En person taler, det er som at ringe med en klokke. En lille klokke kan lave en kæmpe støj, når der er mange samlet. "Hun opfordrede forbrugere til at bruge deres magt og stemme med deres tegnebøger. "Du kan ændre denne situation," sagde hun.
Jeg tror, vi vil vide mere om, hvem der lavede vores mode, hvor de lavede den og hvordan. Desværre er svaret for sjældent ligetil. Globale forsyningskæder er ofte meget komplekse. Og mens mærker som Everlane og reformation fører an med hypergennemsigtige forretningsmodeller, der nedbryder disse oplysninger for os beklædningsgenstand for beklædningsgenstand, mange andre tager kun de første foreløbige skridt mod denne modige nye verden.
Nogle gør ikke engang det.
Sidste uge, Human Rights Watch offentliggjorde en rapport på 40 sider med titlen "Følg tråden: Behovet for gennemsigtighed i forsyningskæden i beklædnings- og fodtøjsindustrien" ud mærker, herunder Mango, Primark og Hugo Boss for ikke at have forpligtet sig til at udgive leverandørfabrik Information. Rapporten viser en flok flere, herunder Armani, Ralph Lauren og Urban Outfitters, der "ikke reagerede på koalitionen og offentliggør ikke nogen forsyningskædeinformation. "Både Mango og Primark blev knyttet til fabrikker med base i Rana Plaza -komplekset. Måske disse mærker er gør det rigtige af arbejdere i dag, men uden større gennemsigtighed, hvordan kan vi være sikre?
Lidt sent til festen lancerede Mango i februar en bæredygtig linje på 45 dele kaldet Mango Engageret, følger i fodsporene til H & M's Conscious Exclusive og Zara's Join Life -samlinger. Den bruger økologisk bomuld og genbrugs poly - gode ting. Men mens du har travlt med at tænke på, hvor sød Raquel Zimmermann ser ud og modellerer disse jordfarvede stykker, hænger spørgsmålene over, hvordan størstedelen af Mangos inventar er lavet.
Jeg er bange for, at svaret ikke er så simpelt som at sige, at et mærke er godt, et andet dårligt. Spørgsmålet er lige så komplekst som forsyningskæderne, der er kernen i det. Men vi er nødt til at prøve at opklare disse historier. Hvis du vil dykke dybere ned i emnet, Fashion Revolution's Fashion Transparency Index 2017 er netop blevet offentliggjort. Eller hvis du planlægger at købe en feministisk slogan -skjorte til sommer, kan du måske pause et øjeblik for at spørge salgsassistenten, der lavede det. "Butikschefen vil nok ikke vide det," indrømmer Kalpona Akter, "men de vil sige [til deres chefer]: 'Det er det, jeg hører fra de mennesker, der køber vores tøj. Hvad skal jeg fortælle dem? ' Det vil ringe en klokke. "
Og måske burde feminister føle en særlig stærk ansvarsfølelse for at stille disse spørgsmål. Ja, det burde vi alle være feminister - ikke kun os i det globale nord, hvor vi har privilegiet at bekymre os om glaslofter og om vi overbevisende kan smadre dem klædt i en sød pink jakke. Ikke bare her, hvor kvinder stadig tjener mindre end mænd for at udføre de samme job, stadig arbejder mere ved ulønnet arbejde i hjemmet og bærer større ansvar for omsorg for børn og ældre slægtninge; hvor vi bliver voldtaget og slået og cyber mobbet i langt større antal end mænd og mest af mænd; og hvor vi stadig forventes at komme hjem fra en hård dag på kontoret og lave den blodige aftensmad og tage vasketøjet på, mens 'husets mand' sidder på sofaen og drikker øl.
Nej, ikke bare her, men overalt, hvor omtrent halvdelen af mennesker ikke er i nærheden af en forholdsmæssig mængde af magten. Ikke bare her, men alle de steder, hvor der ikke er vaskemaskiner. Hvor chancen ville være en fin ting - og hvor vores søstre slog væk for patetisk løn for at gøre os til de søde lyserøde dragter.
Clare Press er forfatteren til Garderobe krise, hvordan vi gik fra søndag bedst til hurtig mode. Hun sidder i det australske rådgivende bestyrelse for Fashion Revolution. Følg hende på Instagram.
Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.
Hjemmeside foto: Jacopo Raule/Getty Images