Når god model støbning går dårligt

Af de mange roller inden for modeindustrien er støbemidler en, jeg ganske vist ved meget lidt om. Mens vi kl Fashionista har brugt god tid på at fordybe sig i spejder og leder aspekter af modelleringsvirksomheden, er støbning stadig noget mystisk. En del af mig kan lide at foregive, at landingsbaner bare fylder sig selv og fremkalder naturtro gengivelser af supermennesker, der er alt for perfekte til at eksistere uden for catwalken. Ak, støbningsforretningen lever muligvis bag kulisserne, men det efterlader et betydeligt aftryk på branchen som helhed. Hvor ville Fashion Week være, hvis der ikke eksisterede portvagter for at kurere casten af ​​et show i henhold til et givet mærkes personlighed?

For at være sikker er der få aspekter af Fashion Week, der er mere tilfredsstillende og synergistiske end et stjernebanestøb. Olivier Rousteing

har bygget et lille infanteri af benede, sexede skønheder - med en betydelig mængde Victoria's hemmelighed crossover - hvem vi kan regne med at dukke op i bandagekjoler til enhver Balmain engagement. Så er der Marc Jacobs, hvis catwalk er befolket med en lignende vifte af "It" -modeller, men også har en række finurlige, friske ansigter. Og de færreste støber så godt som Alexander Wang, en designer, der byggede et imperium på det cigaret-toting, meningsfulde mugging Bad Girls Club-image, der har tiltrukket og formet så mange af hans go-to-modeller. Kunne Lexi Boling, Binx Walton og Anna Ewers har udviklet den eksplosive karriere, de har uden Wangens larmende retning, og omvendt?

I teorien er en god modelopstilling den bedste slags branding, en designer kan konstruere. Rollelisten skal eksemplificere etiketten lige så tydeligt som tøjet, samt skønhedsudseendet, musikken og scenografien. I bedste fald skulle showets modeller se ud, som om de komfortabelt kunne gå lige fra dette stadie og ind i den virkelige verden, som levende eksempler - eller, ja, modeller - af etiketten. I værste fald? Det har den modsatte virkning, og det er det virkelig.

Vi så dette førstehånds kl Diane von Furstenberg's forår 2016 show. Klædt i svingende, pastelkjoler, modeller blev dukket op i cerulean øjenskygge, deres hår sat ind kæmpe bølger og accentueret med blomsterpinde - ligesom von Furstenberg selv plejede at gøre i sine yngre dage. Selve præsentationen var åbenlyst energisk og feminin en perfekt iteration af von Furstenberg -mærket, og der manglede ikke på trendende supermodeller: Karlie Kloss, Kendall Jenner, Lily Aldridge, Jourdan Dunn, Irina Shayk og begge Bella og Gigi Hadid var alle tilstede.

Men så var der også Wang -pigerne - Boling, Walton og Molly Bair, ovenfor-der, på trods af at de var enormt efterspurgte, så langt fra naturlige i disco-makeup og sommerfuglprint. Von Furstenberg opfordrer ofte sine modeller til at smile, mens de danser ned ad catwalken, en holdning kvinder som Kloss og Aldridge antager let. Men det virkede ubehageligt og upræcist på modeller som Boling, hvis personlige brand er mere Queen of Detention end Girl Next Door. Og mens von Furstenberg ikke kunne have fundet en bedre pige end Gigi, en bona fide californisk sol gudinde, for at lukke showet, støbe Bella - normalt stylet som den mørkere, kantigere søster - filt tvunget.

Som jeg ser det, kan meget af dette kridtes op til reklame, til anmeldelser, der kan skrumle af den lange række af modeller, ligesom vi gjorde. For hårdtslående designere som von Furstenberg er der en tendens til at kaste summende ansigter med en Gotta Catch 'Em All-mentalitet-og ærligt talt bebrejder vi dem ikke. Er det bedre at støbe 15 altomfattende "It" -modeller end fem bedre passende? På papiret er det førstnævnte, der er langt mere imponerende, men lidt selektivitet kunne ikke skade.

Der er dog en måde at finde en balance på, og hvis nogen har styr på det, er det Piergiorgio Del Moro, en førende casting -direktør, der har kurateret landingsbaner for Versace, Armani Privé og Fendi. For Del Moro vil en designer ofte sende ham et humørbræt fyldt med forskellige former for inspiration; Kate Moss, nævnte han, er en populær kilde. "Jeg har en meget specifik æstetik af skønhed - hvad jeg kan lide, hvad jeg ikke kan lide - men jeg arbejder ikke for mit eget mærke," fortalte han mig. "Måden at være en [god] casting -direktør på er at løfte mærket DNA og finde det bedste match for dem. Hvis jeg går på arbejde for Versace, er det naturligvis en helt anden tilgang end at arbejde for Theory. Du skal forstå mærket DNA, og derefter løfte billedet derfra. " 

Dette, sagde han, er hans højeste prioritet: "Jeg kan virkelig ikke lide at vælge den samme model til alle shows. Det giver ingen mening. "

Chanelfrem for alt er en bemærkelsesværdig undtagelse, at integrere modeller som Boling, Walton og Bair lige så problemfrit som Jenner og Hadids i sine modelopstillinger. Men som et modehus, der repræsenterer mange forskellige ting for mange forskellige mennesker, Karl Lagerfeld behøver ikke bekymre dig om billedkontrol på den måde, Del Moro beskrev. Der er måske ikke noget andet mærke, der er så mangefacetteret som Chanel, og hvad angår støbning, der virker i dens fordel.

Men ikke alle designere har den luksus at hvile let på den måde, Lagerfeld gør. Ikke alene ser det uoriginal ud til at indlæse en landingsbane med så mange topmodeller som inden for rækkevidde, men det vil ikke love godt for mærket i det lange løb. Støbning er en tankevækkende proces, der har til formål at øge virksomhedens markedsføring og produkt. At se bort fra dette er et så indlysende spil for eksponering, at det underligt afspejler etikettens kunstneriske vision.

Med modemåneden over os, håber jeg at se færre koncentrationer af Instagirls, selvom jeg ikke er så sikker på, at mit ønske vil blive opfyldt endnu. I en branche, der er så centreret om, hvad der er nyt, er der ingen grund til at stole på de samme 20 ansigter - selvom de giver store penge.