Hvordan Claire Bergkamp blev en af ​​de mest stille indflydelsesrige figurer inden for bæredygtighed

I vores mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det," vi taler med mennesker, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fandt succes.

Du har måske aldrig hørt om Claire Bergkamp, ​​men hun har stille og roligt ført modeindustrien mod større bæredygtighed i næsten et årti.

Som den første person nogensinde ansat til udelukkende at fokusere på bæredygtighed kl Stella McCartney, Brugte Bergkamp ni år på at udvikle de miljøbevidste initiativer på et mærke, der nu betragtes som næsten synonymt med bæredygtig luksus. Selvom McCartneys personlige engagement i jordvenlig praksis længe har været en del af brandets DNA, var det Bergkamps ekspertise, der hjalp med at omsætte disse værdier på en måde, der gjorde virksomheden til en global leder inden for bæredygtighed samtale.

Gennem mange års egen forsyningskædeforskning samt ved at opbygge Stella McCartneys bæredygtighedsafdeling er Bergkamp blevet en magt spiller, omend en under-radaren. Udover at forme bæredygtighedsprogrammerne på et af de mest kendte luksusmærker, hjalp hun også med at påvirke bæredygtighedspolitik og praksis hos Stella McCartneys tidligere ejer,

Kering, et af de største luksuskonglomerater i verden, ved at bruge hendes position til at vise, hvad der er muligt.

For Bergkamp stammede det hele fra personlige overbevisninger, der overtog hende længe før bæredygtighed blev et modeord.

"Jeg voksede op i Montana i en relativt lille by omkring en interessant blanding af bevarere og ranchere og miljøforkæmpere," fortæller hun til Fashionista i telefonen. "Jeg håber, at det, jeg kan gøre, er at være en del af løsningen til at tænke over, hvordan vi radikalt kan ændre den måde, vi kilder tingene til."

Selvom hun længe har været involveret i det på mærkeskalaen hos Stella McCartney, var det en forpligtelse til brancheforandringer, der førte hende at gå væk efter næsten ni år fra sit højt profilerede job for at tiltræde en rolle hos en non-profit få mennesker har hørt om: Tekstil Udveksling. Men på mange måder burde trækket ikke være overraskende fra Bergkamp: Tekstiludveksling er det måske ikke har samme navnegenkendelse som Stella McCartney, men det er stille og roligt klar til at gøre kraftfuldt godt ske.

”Jeg føler mig ret i panik klima forandring," hun siger. ”Vi har 10 år - det er en utrolig kort periode. Det vil jeg gøre noget ved. På grund af min passion og interesse er det bedste sted for mig at hjælpe verden med at genoverveje, hvordan materialer kommer fra. "

relaterede artikler
Det er tid til at stoppe med at kigge efter mærker for at redde os
Hvordan Lauren Indvik navigerede i et usikkert medielandskab for at få sit drømmemodejob i land
Pandemien transformerede modens beretning om bæredygtighed i 2020

Fashionista indhentede Bergkamp bare et par måneder i sin nye rolle på Textile Exchange for at fortælle om, hvordan hun gik fra midlertidig hos Stella McCartney til at arbejde direkte med CEO, de forskellige færdigheder, der er nødvendige for menneskerettigheder kontra miljøarbejde, og om vi overhovedet skal bruge ordet "bæredygtighed" eller ej. Læs videre for højdepunkter fra vores samtale.

Hvordan kom du i gang med mode?

Jeg var altid tiltrukket af tøj. Jeg troede oprindeligt, at jeg ville være modedesigner, men blev interesseret i kostumedesign som gymnasielærer. Fordi jeg voksede op i en relativt lille by, kom jeg til at lave kostumedesign i vores lokale teater. Min første grad var i Boston på Emerson College i kostume design. Og derefter flyttede jeg til Los Angeles i cirka fire år. Jeg endte oprindeligt i en verden af ​​kostumer kontra mode, fordi jeg var fascineret af psykologien bag mennesker, der bar det, de havde på. Jeg var heldig at arbejde på nogle shows som "Heroes", der skød i lang tid.

Men virkeligheden ved kostume i Los Angeles er mest, at man bare køber ting til tv -udsendelser. Det var ikke den slags teoretiske øvelse, jeg forestillede mig, at det skulle være. Jeg tilbragte bogstaveligt talt hele dagen i indkøbscentre. Og jeg blev interesseret i, hvor alt tøjet kom fra, og hvorfor der var så meget af det.

Da jeg begyndte at arbejde mig op, kunne jeg se, hvor jeg var på vej hen, og indså, at jeg ikke ville komme dertil. Det opfyldte mig ikke på nogen måde. Jeg vidste, at jeg var nødt til at gå tilbage til skolen, men jeg kunne ikke finde nogen steder i USA på det tidspunkt, der havde et program inden for tekstiler og mode baseret på bæredygtighed. Det jeg fandt var London College of Fashion og deres Center for Bæredygtig Mode. Så jeg flyttede til London. Jeg fik et statsligt tilskud til at tage til Indien og studere virksomheders sociale ansvar (CSR) og forsyningskæder og lavede derefter min afsluttende afhandling om affald og opcycling.

Hvordan fik du springet fra skole til Stella McCartney?

Jeg startede ret hurtigt på Stella, efter at jeg var færdig med min master. Jeg synes, det var det rigtige sted, det rigtige tidspunkt, en meget specifik grad.

Stella har altid haft bæredygtighed i centrum, men jeg var den første person, der havde et job dedikeret til emnet. Jeg blev oprindeligt hentet som vikar til at lave miljørapportering ved årets udgang. Jeg havde det store privilegium at udvikle alt til mere strukturerede aktiviteter. Min rolle var at hjælpe med at forme konsekvente programmer og lave vedligeholdelse af forsyningskæden og udvikle en afdeling over tid.

Hvordan gik du fra midlertidig til at lede alle bæredygtighedsinitiativerne på Stella McCartney?

Jeg var kun vikar i et par måneder. Meget af det, jeg begyndte at gøre, var at evaluere forsyningskæder. Jeg fik en forståelse af, hvordan virksomheden tikkede, en følelse af risiko og muligheder omkring miljø og menneskerettigheder. Jeg var også involveret i det, Kering skabte som Environmental Profit and Loss, som blev et meget kraftfuldt værktøj til at vurdere disse effekter.

Så begyndte jeg at bygge et team ud. Den første person, jeg hyrede, kom for at hjælpe med menneskerettigheder. Det er noget, jeg brænder for, men det er et andet færdighedssæt. Innovation kom også under mig på grund af Stellas interesse for nye dyrefri materialer. Mod slutningen var jeg verdensomspændende direktør for bæredygtighed og innovation.

Det er ikke en superhierarkisk organisation, og jeg arbejdede altid med mennesker, der var langt ældre end mig, bare på grund af rollens karakter. Jeg arbejdede tæt sammen med vores produktchef og med administrerende direktør og hans team om at planlægge, hvordan butikkerne blev belyst. Jeg voksede også med organisationen - den var temmelig lille, da jeg startede i forhold til, da jeg forlod.

Kan du tale mere om forskellen mellem de færdigheder, der er nødvendige for at fokusere på menneskerettighederne kontra miljømæssige side af bæredygtighed?

Nogle mennesker kan begge dele, men jeg er mere en systemtænker. Jeg nyder at forstå et system og manipulere det. Det fungerer meget godt med den miljømæssige side af tingene, fordi du leder efter muligheder for reduktioner eller ændrer indkøbsmønstre. Mange mennesker, der lander på miljøsiden, er lidt mere analytiske.

På den menneskerettigheder side af tingene, det er et lidt anderledes færdighedssæt. Det handler meget mere om at kunne håndtere komplekse situationer i øjeblikket. Hvis der er bekymring for sundhed og sikkerhed, mens du er på en fabrik, skal du vide, hvordan du arbejder med mennesker dygtigt; du skal forstå nuancerne og kulturelle forskelle. Det er mere, 'jeg ved, hvordan jeg skal håndtere mennesker i dette vanskelige øjeblik', hvorimod jeg føler, at jeg ved, hvordan jeg skal håndtere systemet i det vanskelige øjeblik.

Fortæl mig lidt mere om din rolle i Textile Exchange, og hvorfor du valgte at gøre det job spring efter næsten ni år hos Stella McCartney.

Råvarer og landbrug er de dele af det arbejde, jeg udførte på Stella, der var mest spændende for mig. Der skal så meget arbejde til, hvordan vi dyrker ting, hvordan vi behandler jord, hvordan vi opdrætter dyr, hvordan vi behandler skove, hvordan vi genbruger. Og det er det område, Textile Exchange fokuserer på - råvarer, det der kaldes niveau fire i forsyningskæden. Der er en dedikeret gruppe mennesker, der finder ud af, hvordan vi kan håndtere klimaforandringer gennem bomuld, uld og alt andet, som industrien er afhængig af.

Jeg er kommet til som driftschef. Jeg starter med at fokusere på implementering af strategier, men vil arbejde som en leder med La Rhea Pepper, der var med til at stifte organisationen, om alt, når vi går videre. Og det første mål er omkring at sikre, at vi er oprettet som en organisation for at levere dette meget ambitiøse mål om en reduktion på 45% i fire -etages drivhusgasemissioner inden 2030 for hele den globale industri [kaldet 2030 Klima+].

Vi kan selvfølgelig ikke gøre det selv. Men vores mål er at guide industrien og levere det, de har brug for for at opnå det. Vores strategi er meget baseret på partnerskab, fordi det er en kollektiv indsats.

Den anden del af dette er, at vi bygger på mere holistisk tankegang om klima. Det er vigtigt at reducere drivhusgasemissionerne, men hvis du kun fokuserer på det og ikke inkluderer ting ligesom jordens sundhed og biodiversitet kan du miste synet af den rolle, som naturen mere holistisk har brug for Spil.

Forklar lidt mere om, hvad Textile Exchange gør.

Organisationen er meget fokuseret på materialer. Der er en peer-to-peer benchmarking-øvelse kaldet Corporate Fiber and Materials Benchmark, som er en måde for virksomheder at rapportere om vedtagelse af foretrukne fibre. En stor del af organisationen er dedikeret til fastsættelse af standarder og certificering - ting som Responsible Wool Standard og Global Recycling Standard.

Nu forsøger vi at fokusere på effektincitamenter, der handler om at give direkte tilbage til disse mennesker i trin fire og tilskynde dem til at ændre handlinger. Vi fokuserer på mennesker helt i begyndelsen af ​​forsyningskæden. Og vi kører også rundborde - der er over 2.400 mennesker involveret i dem, og de bringer sammen alle de forskellige aktører inden for hvert nøgleområde, fra bomuld til uld til kashmir, til at tale igennem problemer.

Hvilke værktøjer bruger du til at udvikle disse placeringer eller benchmarks?

Lige nu er vi ligesom resten af ​​branchen temmelig bundet til livscyklusanalyser. LCA'er er langt fra perfekte, men det er det, vi lige nu kan stole på. Vi er fokuseret på at flytte til det, vi kalder LCA plus, hvilket mere handler om at forsøge at indbringe faktiske konsekvensdata på et mere stedsspecifikt grundlag.

Jeg er også meget involveret i UNFCCC's Fashion Industry Climate Charter. Jeg er en formand for arbejdsgruppen for råvarer, hvor vi har arbejdet på en stor rapport, der analyserer bomuld, polyester og menneskeskabte celluloseviskosedata. Vi ser på alle de offentligt tilgængelige oplysninger, der findes derude, og forsøger at forstå, hvorfor det er så svært at sammenligne det. En af de ting, der bliver kompliceret, når man sammenligner forskellige effektdatasæt, er, at de ikke altid er udført med den samme metode.

Men vi ønsker ikke at blive så fokuseret på at få perfekte data, at vi ikke begynder at arbejde med effekt. Data skal være bedre end det er, men det bliver aldrig perfekt. Hvis vi venter på det, vil vi ikke nå de mål, vi skal nå. Vi ved nok til at vide, hvor påvirkninger er drevet.

Jeg har set forskellige mennesker sige forskellige ting om, hvor den største effekt i forsyningskæden er. Hvad er din mening om de sande hotspots?

Der er en rapport, der bliver bredt citeret, som siger, at råvarer udgør 15% af forsyningskædens indvirkning, og at møller er den største procentdel. Denne rapport er sandsynligvis meget god, men indeholder ikke animalsk fiber eller læder. Procentdelen af ​​indvirkning og hvor den sidder, uanset om den er i fremstilling eller råvarer, afhænger meget af hvilke materialer du bruger.

Den måde, vi måler lige nu, ville fortælle os, at hvis du bruger meget polyester som mærke, vil din indflydelse være mere i fremstillingen. Det er fordi vi ikke ser på slutbrug, vi ser ikke på mikrofibre. Vi ser ikke engang på at bore [efter olien, der bliver til polyester], fordi det er et biprodukt. Hvis du i bund og grund ser på bare pelletisering, ser du ikke på ekstraktionsdelen af ​​at lave polyester, så begynder din effekt at se meget koncentreret ud på farvning og vævning.

Hvorimod et mærke som Kering vil sige, at råvarer udgør noget lignende 65% af deres indvirkning, fordi de bruger mange naturlige materialer. Naturmaterialer kan være ganske gode, men de kræver jord og vand. Når du bruger naturmaterialer, skal du være opmærksom på råvarerne, for forskellen mellem godt og dårligt landbrug kan være ganske drastisk ud fra et klimasynspunkt.

Hvad håber du at opnå i din nye rolle på Textile Exchange?

Jeg vil bruge min tid og energi til at skubbe tingene på et industrielt niveau. Jeg er ikke nær så vidende som mange mennesker på Textile Exchange, men jeg vil støtte det viden og gøre den tilgængelig og fremskynde denne ændring, fordi det er en fuld industriindsats påkrævet. Vi er nødt til at se på jordens sundhed og vand og biodiversitet inden for uld og bomuld og begynde at bygge den modstandskraft tilbage, som vi mistede. Fordi naturen er uendeligt genoprettende og regenerativ når det er i balance.

Du gik fra at arbejde på dette meget berømte internationale mærke med masser af navnegenkendelse til at deltage i en nonprofit, de fleste mennesker ikke har hørt om. Hvad tror du er fordelene og tilbageslagene ved brand versus nonprofit arbejde?

Stellas stemme i denne verden er uvurderlig og det var ekstraordinært at arbejde med sådan en og hjælpe med at forme arbejdet der. Der er en reel kraft til den stemme. Men jeg tror, ​​at det unikke ved Textile Exchange er, at det primære fokus er på meget store systematiske ændringer.

Der er næsten 500 forskellige medlemsorganisationer på Textile Exchange, herunder Stella, LVMH, Kering, Nike og Patagonien. Stort set ethvert mærke, du kan tænke på, er medlem. Men der er også landbrugsforeninger, der er medlemmer, samt andre nonprofitorganisationer og leverandører. Textile Exchange har gjort et utroligt stykke arbejde med at indkalde branchen sammen. Det er mere støjsvagt, men det er meget kraftfuldt, at alle disse mennesker sammen i rummet arbejder kollektivt på en ikke-konkurrencedygtig måde.

Når du tænker på bæredygtighedens fremtid, hvor kan du så forestille dig, at den skal gå?

Jeg tror, ​​at fremtiden for bæredygtighed skal indebære en anden måde at måle værdi på. Jeg tror, ​​at værdi, der er fuldstændig forbundet med vækst, er et alvorligt problem. Vi er nødt til at afkoble de to. Det er et stort skift, industrien har brug for - at forstå værdien af ​​noget, der blev dyrket på en holistisk måde versus noget, der blev dyrket på en destruktiv måde. Vi har meget at lære af indfødt visdom. Vi skal ikke kun se på afgrødeudbyttet, men på jordens sundhed.

Og vi må stoppe med at behandle tøj som engang. Der er ingen måde at opnå de reduktioner, vi har brug for, hvis vi fortsætter med at forbruge og bortskaffe den nuværende hastighed. Det er ikke blevet behandlet, fordi det kræver en ændring af meget grundlæggende dele af virksomheden.

Der har været en masse samtale og uenighed om ordet "bæredygtighed". Tror du, at det stadig er værd at bruge?

Jeg synes, vi skal holde fast i det, for hvis vi erstatter det, får vi bare et andet ord til at betyde ingenting. Ethvert ord, der bliver et marketingord, mister uundgåeligt sin værdi i modecyklussen. Så jeg tror, ​​vi bare sidder fast med bæredygtig, og måske cirkulær, fordi de er lidt derude på dette tidspunkt.

Hvilket råd vil du give nogen, der ønsker at opbygge deres egen karriere inden for bæredygtighed?

Du bør gøre det, du brænder for, og gøre bæredygtighed til en del af det. At være meget veluddannet om emnets kompleksitet og bringe det ind i alt, hvad du gør, er kritisk. Der er forskellige former for strøm forskellige steder i branchen. Så uanset om du er en kommunikationsperson eller en designer eller en marketingmedarbejder eller noget af det, er forståelsen af ​​systemet og dets udfordringer stærk.

Så vidt jeg ved, er systemet, som det findes i alle virksomheder rundt om i verden, problematisk. Det er et system, der har affald og genererer en massiv mængde drivhusgas. Hvis du vil arbejde med bæredygtighed, er dit job at finde løsninger på disse problemer. Det handler om at være nysgerrig og uddannet og tage sig tid til at lære.

Dette interview er blevet kondenseret og redigeret for klarhedens skyld.

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.