Destroying Cary Grant: Greg Laurens Cerebral, Twisted Take on Fashion

I vores mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.

Du kunne ikke bære dem, men du kunne bestemt beundre deres konstruktion. Greg Laurens originale blazere, jakker og jakkesæt var udformet helt af papir. Formel, men alligevel skrøbelig.

Lauren, en kunstner og en designer, der også tilfældigvis er en nevø af Ralph Lauren, nyder at undersøge sit forhold til mode. I øjeblikket oplever han en vis succes med sit fire-årige eponymous brand, der laver (meget bærbart) tøj, smykker og dufte til både mænd og kvinder. Der tales meget om hans æstetik, en stil, der kan være svær at præcist fastgøre med ord. Emily Farra, anmelder for Style.com, skriver af hans seneste efterårssamling 2015: “Hans tøj føltes ikke særlig forbundet med nogen region i verden, og de var ikke helt som noget andet, der blev præsenteret på modeugen i New York i denne sæson. ”

For mig føles hans tøj som snoet tager traditionelle beklædningsgenstande; du kan beslutte dig.

Da jeg mødte Lauren i et studie, han lejede i New York til Fashion Week, lærte jeg hurtigt, at han godt kunne lide at diskutere spørgsmålet: Hvorfor går vi med det, vi har på? For eksempel bemærker han, at der er mange mennesker, der ønsker at klæde sig som en soldat uden egentlig at tjene identiteten til en. Dette gør ham ikke ked af det. Som designer er han faktisk fascineret af ideen. "Hvis vi vil se ud og føle os som en soldat," siger han, "vil jeg tage den mest utilitaristiske, glemte tekstiler brugt af soldater, og jeg vil gøre dem til en jakke, der [repræsenterer] en anden slags soldat."

Dette er blot en af ​​de mange måder, hvorpå han omsætter ukonventionelle stoffer til nymoderne beklædningsgenstande. Ligesom sit tøj er Laurens vej til modedesign alt andet end almindelig.

Greg Lauren er født og opvokset i New York City. Han er mellembarnet til to søskende, en storebror og en lillesøster. Hans far, Jerry Lauren, en af ​​Ralph Laurens ældre brødre, opmuntrede altid til en kreativ ånd. I en ung alder begyndte Lauren at tegne og blev udsat for filmene af Alfred Hitchcock og fotografierne af Horst P. Horst og Yousuf Karsh. Han undrede sig over karaktererne i disse billeder og kunne lide at se på, hvad de havde på. Længe før han vidste, at Ernest Hemingway var forfatter, var Lauren fascineret af den måde, hvorpå Karsh fangede sin uldne fiskerstrøje. Da han så Cary Grant cruise rundt med Grace Kelly i "To Catch a Thief", blev der lagt større vægt på Grants jakkesæt end scenen.

"Alt for mig blev forklaret gennem stil, og hvad det stod for," siger han. "Det er interessant at se en film og at blive trænet i at se, hvilken slags jakkesæt nogen har på."

Lauren elskede at lære om tøj. Han kendte forskellen mellem en spredt krave og en lige krave, før de fleste drenge kunne binde et slips. Da han voksede op, undersøgte han dragter, knapper og revers, og da hans familie foreslog, at alle disse små detaljer var symbolske, begyndte han at forbinde visse beklædningsgenstande med bestemte mennesker. Han stræbte endda efter at klæde sig ud som nogle af de skuespillere, han beundrede. Men da han blev ældre og brugte mere tid på egen hånd, begyndte han at spekulere på, om han "havde arvet en andens helte."

"Hvorfor skulle jeg gerne ligne Cary Grant?" undrer han sig højt. "Jeg forstår det. Jeg forstår, hvorfor han er fantastisk. Men det er en anden. Hvem er jeg?"

Efter eksamen fra Princeton flyttede Lauren til Los Angeles for at forfølge skuespil. Da han først ankom til Hollywood, skrev han, producerede og handlede i en Marc Forester -film kaldet "Loungers". Han landede et par andre mindre roller i nogle større film ("Batman Forever", "Boogie Nights"), men han kunne godt lide at udfordre sig selv til at være kreativ på andre måder som godt. "Da jeg kom ud til L.A., var det aldrig, fordi jeg bare ville være skuespiller," understreger han. Mellem job og auditions malede han.

"Jeg havde været billedkunstner hele mit liv, men pludselig fandt jeg mig selv i at male hver dag," fortæller han. "Det tog virkelig fart."

Det var et stykke arbejde, "Alteration", der teknisk set gjorde ham til en modedesigner. For at lave jakker og dragter af japansk papir måtte han lære at sy og klippe grundlæggende mønstre. "Jeg syede cirka 50 af de mest ikoniske herretøjsbeklædningsgenstande, som jeg lærte, var grundlaget for enhver mands garderobe," siger han. Han gjorde dette af to grunde: "at fejre dem og sige farvel til dem." På billeder lignede stykkerne strukturerede slid på tøj, du måske ville finde i en skrædderbutik.

En dag efter at "Alteration" havde åbnet sig for offentligheden, stod Lauren på et stykke maling-sprøjtede klud i sit Los Angeles-studie og besluttede at lave en bærbar jakke ud af det. Det viste sig at være sværere, end han troede. Først passede jakken ikke, så han måtte rive et ærme af og sy den igen. Selv efter det var det stadig ikke perfekt, men det var godt nok til at blive slidt. "Jeg var så begejstret for denne ting, at jeg havde begået mig selv, fejl og det hele, at jeg havde den på med tilliden til en fin Savile Row -dragt."

"Jeg ved ikke, om det var jakken eller stoltheden og tilliden, jeg udstrålede, fordi jeg havde denne ting på, som jeg lige lavede, og som var så unikt mig," tillader han, "men der skete noget. Jeg indså, at jeg havde en stemme. ”

Det var ikke længe, ​​før Lauren også begyndte at eksperimentere med dametøj, og skabte en jakke til sin kone, skuespillerinden Elizabeth Berkley, til at bære til en kunståbning. "Jeg lavede hende endnu en, og folk ville have hendes," husker han. "Snart havde jeg fyre, der bad mig om at lave jakker og kvinder, der bad mig om at lave jakker."

Lauren siger, at han først ikke fortalte sin familie om hans skifte til mode. "Jeg holdt det for mig selv, indtil jeg vidste, at det lancerede," siger han. ”Det tveæggede sværd eller den blandede pose med velsignelser ved at have en meget nær familie er, at alle har en mening. Jeg havde ingen interesse i at spørge eller høre, hvad nogen syntes, hverken om at jeg gjorde det eller om de faktiske stykker. ”

Da Greg Lauren -mærket officielt blev lanceret i februar 2011, ønskede han imidlertid, at alle skulle vide om tøjet, især hans familie.

Har lanceringen bragt dem tættere på? "Det er en sart ting," indrømmer han. ”Jeg tror, ​​da jeg første gang lancerede [min familie], var som’ Åh, hvad er det her? ’Hvad sker der her?’ Nogle gange er det en uventet ting for en anden at gøre [beklædning på sin egen måde]. Jeg er meget diplomatisk omkring dette, fordi jeg ikke ved, hvad der blev sagt bag lukkede døre. Jeg kan kun sige, at støtten har været der. Jeg tror, ​​at det arbejde, jeg har lagt i shows og samlingens omfang, bliver anerkendt, selv inden for min familie, som noget alvorligt. ”

Efter at han har sagt dette, skifter han emne til produktion og begejstret for, at hver af hans beklædningsgenstande er lavet, et ad gangen, i et lille studie i Los Angeles. Intet, siger han, er fabriksfremstillet. Kun et par strikkede stykker er udformet uden for hans atelier.

I disse dage kan han lide at lege med antikke japanske stoffer. "Jeg løber til en [syerske] med et lille stykke boro og siger: 'Lad os lægge dette på kraven.'" Hans yndlingsartikler at eksperimentere med er gamle duffelposer. "Vi tager vores tid," indrømmer han. ”Det er ikke omkostningseffektivt eller tidseffektivt, men der lægges stor vægt på alle detaljer. Jeg kan ikke garantere dette, men jeg vil sige, at der ikke er to stykker, der er ens. ”

Han laver normalt tre til 50 stykker af hvert look. "Fyrre ville være en vellykket stil for os," siger han til mig. "Lige nu, selv på denne begrænsede måde, laver vi 1.500 til 2.000 stykker om sæsonen."

Jeg spørger ham, om han vil have det til at blive ved med at være sådan. Han gør. Men han siger, at forretningen vokser, og han vil gerne have sit eget butiksrum, så kunderne "kan opleve tøjet, som folkene på messen oplevede det."

Tidligere på året havde han en installation på Dover Street Market i New York. Det fremhævede et stålstativ tøj placeret foran en olivengrøn baggrund med kattehjørner, der fik dig til at føle, at du handler i et telt. Inde i rummet sad tre pæne stakke bukser på det, der så ud til at være en hærbår fra en svunden tid. En kantine, en uoplyst lysestage og en stak gamle læderbundne bøger hviler på et bord i nærheden, alle rekvisitter fra hans forårsshow 2015. To mannequiner viste også stilarter fra den kollektion. "Vi gav ham pladsen, og han skabte installationen," siger Dover Street Market General Manager James Gilchrist. Det er et pænt setup, og det giver næsten følelsen af ​​at være til et af hans shows. Dog ikke helt. Intet kan.

Tilbage i november 2011, før Lauren lagde baneshows frem, skabte han noget, han beskriver som en "detailinstallationsoplevelse." Til dette fandt han en tom plads på Grand Street i SoHo - "Det var faktisk bygningen, hvor jeg plejede at købe mine kunstartikler, da mit atelier var på Crosby Street," bemærker han - og konverterede det til noget der lignede "et bomberom." Arbejdslys hang fra loftet for at vise kollektionen frem, en blanding af herre- og dametøj, alle lavet af fundet militær tekstiler. Han kaldte den midlertidige butik "Kaserne". Ligesom en kunstgalleriudstilling var det oppe i en periode, og du kunne komme ind og købe tøjet. "Det var en fordybende oplevelse for mennesker."

Da "Kaserne" åbnede, bad Lauren sin onkel Ralph om at komme og se tøjet. Han gjorde en bedre: Han købte nogle af dem.

Ved Laurens anden sæson begyndte Dover Street Market og andre detailhandlere at bære hans samling. Kort tid efter udvidede han til tilbehør, smykker og dufte. Sidste år skabte han alt tøjet til Chris Martin i Coldplays "Magic" musikvideo. Og senest lavede han Shailene Woodleys kostume til "Insurgent", den anden film i "Divergent" -serien.

"Det begejstrer mig," indrømmer han og henviser til kostumedesignerne. "Jeg vil blive ved med at tilføre kreativitetens snebold."

Jeg spørger ham, om han nogensinde har lyst til at instruere en film.

"Hvis det var den rigtige film, og jeg kunne bruge mit synspunkt... ville jeg meget gerne," siger han. "Jeg vil have, at mine shows skal føles filmiske, og jeg undrer mig ofte over, er det sådan, det føles at instruere en film?"

Lige nu er hans hovedfokus dog stadig mode, men mode undersøgt gennem spørgsmålet: Hvem vil vi være, når vi vågner om morgenen? Det er det, han kan lide at tænke på, mens han arbejder. Nogle gange når han forlader sit studie, ser han mænd og kvinder på gaden iført robuste motorcykeljakker og spekulerer på, om de faktisk ejer cykler eller simpelthen spiller rollen som en frisindet oprør, der kører ind i nat.

"Det er det, der gør mode så interessant," forklarer han. ”Vi kan udleve vores fantasier. Vi kan leve vores frygt ud. Vi kan være de mennesker, vi gerne vil være. ”

Hjemmesidefoto med tilladelse fra Greg Lauren

Bemærk: Denne artikel blev opdateret for at afspejle, at installationen på Dover Street Market ikke længere er live.