Inkubatorer er tilbage - og godt, fordi mode virkelig har brug for dem

Når Council of Fashion Designers of America (CFDA) annoncerede sit Mode inkubator i 2009 var det med den hensigt at oprette et blue-chip supportsystem til den næste generation af amerikanske designere. I næsten et årti håndterede initiativet nye etiketter for at gennemføre et toårigt opholdsprogram, der tilbyder mentorskabsmuligheder, forretningsrådgivning og måske mest dragende, subsidieret studieplads i Manhattans beklædningsgenstand Distrikt.

I 2017, da dens fjerde og sidste klasse var på vej ud, sluttede selve programmet også, og i 2018 sluttede CFDA genstartede sin acceleratormodel til en mere demokratiseret digital platform kaldet "The Network", åben for alle aktive CFDA medlemmer.

I dag er nogle af CFDA's Fashion Incubator -designere blevet trofaste brancheledere i sig selv. Andre driver slet ikke mere. Men i de otte år var konceptet med en modeinkubator i sin guldalder her i USA, og det var ikke kun CFDA går ind i handlingen: Store navne og meget rentable mode- og skønhedsorganisationer som Sephora, Nordstrom og Kering

begyndte at vedtage inkubatorlignende programmer, såvel. Nogle af disse projekter sparker stadig - Sephora Accelerere kun lige annonceret sit 2020 medlemsmærker i juni sidste år - mens andre ikke er det.

Derefter, et pandemisk hit. Den nye coronavirus tændte et industrielt oversvømmelseslys de mange mangeårige smertepunkter inden for modeindustrien. Det tog en global beregning at unægtelig bevise, hvor brudt systemet er, og det kommer til at tage en kraft af samme momentum at genopbygge det fra bunden. Kan inkubatorer - store som små, i alle hjørner af landet - dukke op igen for at gå foran?

"Covid-19 har gjort en virksomheds succes eller fiasko hurtigere," siger Pano Anthos, grundlægger og administrerende direktør for XRC Labs, en accelerator for afbrydere inden for detailteknologi og forbrugsvarer. "Hvis de alligevel var på vej mod fiasko, flyttede de bare hurtigere dertil. Hvis de var på vej mod succes, accelererer de deres succes. Det præciserer, om dette produkt og dets teknologi for den sags skyld har ben eller ej. "

XRC Labs fungerer ikke eksplicit på mode, men det investerer i opstart, der radikalt kan opgradere måderne, hvorpå industrien fungerer. På fire år har Anthos og hans partnere investeret i cirka 80 virksomheder på tværs af logistik i supply chain, produktionsteknologi, forbrugermærker, e-handelsmarkeder og brugeroplevelser, blandt andet sektorer.

Det er et partnerskab med Billie, et Instagram-venligt barbermærke, der også sikrede $ 35 millioner i finansiering til at skalere ind i det næste store personlige plejevirksomhed. Men det er også arbejdet med Samle, verdens første autonome lagerstyringsværktøj, der kun er til software til moderne lagre.

I en sundhedskrise, der trives i tæt, indendørs kontakt, er lagre blevet en hot-knapproblem. Med Gather, som stort set drives af droner, hvad der plejede at tage medarbejdere to timer, kan gøres på en automatiseret otte minutter. Det er ikke en fuldstændig erstatning for menneskelig beskæftigelse, men det kan tjene som en beskyttelse mod fremtidige omstændigheder, der kan holde arbejdstagere fra fysiske distributionscentre. Mindre sygeligt strømliner det også bare lagerovervågning, hvis processer ofte kan blive ødelagt.

"Vi er så langt bag kurven," siger Anthos. ”Vi gør noget på den samme gamle måde igen og igen og forventer et andet resultat. Og det er definitionen på sindssyge. "

Inkubatorer, der har til opgave at fremme fremtiden, får deres arbejde til at skære ud, og XRC Labs fokus er kun et stykke af det 3.000-delt karantæne-puslespil (som er smarte nu, i øvrigt).

Jackie Trebilcock er administrerende direktør for New York Fashion Tech Lab (NYFTLab), et forretningsudviklingsprogram for kvinder-ledede startups. Ligesom XRC Labs er organisationen ikke helt kapital- "F" Fashion: Den vælger en kohorte af modefokuserede teknologivirksomheder og forbinder dem med modeforhandlere for at fremme branchen indefra. Hvis nævnte forhandlere - som kører spektret fra LVMH og Estee Lauder til Bloomingdale's og Macy's - ligesom hvad de ser, vil de linke til startups direkte i den kapacitet, de finder passende.

"Jeg bruger meget tid på at tale med enhver detailhandler og ønsker ikke mere end at sige, 'jeg vil bare have, at du ved, at vi eksisterer,'" siger Trebilcock, der tidligere har arbejdet inden for mærkeudvikling hos Hearst Magasiner. "Og, 'Hvis du leder efter noget, er der virksomheder, som vi kan stå bag. Det, de laver, kan hjælpe dig. '"

NYFTLab har fundet succes i sin hyperspecificitet med fokus på proprietær teknologi, der kan gavne detailhandlere og mærker. Men på trods af det snævre fokus er der stor variation i de typer virksomheder, gruppen understøtter. Visuel søgning, AR og forbrugeranalyse er alle på bordet. Det er det også fit teknologi, som mange detailhandlere kæmpede for at samle i marts, da deres mursten begyndte at lukke.

"Der er flere virtual fit-virksomheder, der har gennemgået vores program, men det tog en pandemi for folk at bruge dem," siger Trebilcock. "I årevis har virksomheder sagt: 'Tag et billede af dig selv, og du kan se dig selv i en hele produktkategorien online! ' Det kan være svært for folk, men hvis du ikke har noget valg, gør du det det."

Efterhånden som verden snurrer hurtigere mod fuldstændig digitalisering, er teknologiske innovationer fortsat en central løsning på modens grundlæggende ineffektivitet. Men lagerdroner er en Band-Aid-løsning på nogle af branchens mere systemiske spørgsmål, herunder racemæssig ulighed, marginalisering og undertrykkelse, som industrien var bygget på.

relaterede artikler
Der er stadig masser af spændende talent i New York. Hvad vil vi gøre for at beskytte det?
Hvordan 'mangfoldighed og inklusion' -indsats egentlig ser ud bag kulisserne på modebrands
Uden afslutning på årets skole-modeshows, hvordan viser designkandidater deres arbejde frem?

Som Broder Vellies' Aurora James, der startede 15 procent pant kampagne for at støtte sort-ejede virksomheder, fortalte Atlanterhaveti juli: "Hvis du systematisk oprettede din virksomhed med det formål at fejre visse idealer, og alt er blevet bygget på den struktur, så er den rådnet fra roden." 

En måde mode kan forpligte sig til at fjerne denne råd er ved at forstærke de stemmer, der længe har været kvalt på tværs af både race- og klasselinjer, og fejende så.

NISM - som kalder sig delinkubator, deldesignstudie - har til formål at forstyrre den racediskrimination på egen hånd. På inkubatorfronten samarbejder den Los Angeles-baserede organisation med flere breakout-designere, som alle er BIPOC, og giver dem fuld kreativ autonomi i deres egen linje. Men det, der adskiller NISM fra sine mere traditionelle inkubatorkolleger, er, at det også leverer al produktion kapaciteter, ikke kun ressourcer eller designrum, fra det fysiske stof til konstruktionen af ​​det færdige beklædningsgenstande. NISM lancerer derefter designernes kapselkollektioner i begrænset udgave via en direkte-til-forbruger-model på sit websted.

”Branchen er fuldstændig domineret af én stemme, så for at differentiere os selv, vil vi gerne bringe ud de stemmer, der ikke har haft mulighed for at være i spidsen, «siger NISM -grundlægger og administrerende direktør Anmol Narula. ”Mode har virkelig haft succes med at udnytte minoritetskulturen, men ikke nødvendigvis med at støtte og forstærke den kultur. Og der er ikke nok designere, der har fået mulighed for at skabe den kultur, de kan her. "

Oppe i Midtvesten, Saint Louis Fashion Fund (SLFF) lancerede sit inkubatorprogram med et stænk tilbage i 2016 og i de sidste fire år har været vært for designere på sit 7.500 kvadratmeter store arbejdsområde i byens Garment District.

Fra slutningen af ​​1800 -tallet til slutningen af ​​Anden Verdenskrig var Saint Louis kun den anden i New York i beklædningsgenstandsfremstilling. En strækning af byens Garment District, Washington Avenue, engang hævdede flere skofabrikanter end nogen anden gade i verden. SLFF-medstifter Susan Sherman siger gerne, at mode er lige så vigtigt for stoffet i Saint Louis som baseball og øl. Men pandemien tvang SLFF til at lukke sine fysiske døre og annoncerede i juli, at den ville forlade sit signaturstudierum i centrum.

"Ingen havde salg," siger Sherman. "Folk vidste ikke rigtigt, hvordan de straks skulle dreje til direkte til forbruger. Jeg mener, det var bare virkelig svært. Men pandemien gav os virkelig tid til at se på vores bundlinje og virkelig vurdere vores mission fremover - hvordan vi kan få den største indvirkning for Saint Louis. "

Lige nu ligner det økonomisk udvikling: Mellem marts og april havde næsten 400.000 Missourians ansøgt om arbejdsløshed, og Sherman drømmer om en verden, hvor SLFF muligvis kan skabe et vandfald af arbejdspladser ved at bringe mere produktion til Missouri. Saint Louis tilbyder ikke kun skattefradrag til de virksomheder, der flytter til Show-Me State, men det er forbandet overkommeligt: ​​Du kan få $ 3 pr. Kvadratfod, mens du er i Manhattans Garment District, lejere kan forvente at betale en cool $ 82 for den samme plads.

"Folk har brug for job, og folk vil gerne forlade kysterne," siger Sherman. ”Vi føler bare, at det kan være vores tid. Jeg har altid forsøgt at gøre opmærksom på, at ja, du har CFDA, men hvordan kan vi spille en større rolle? Vi er en del af samtalen. Hvordan kan vi gøre mere? Ring til os. "

SLFF har allerede haft en stor sejr: I maj 2019 bød Saint Louis velkommen til en første af sin art, teknologidrevne strikfabrik til en lagerplads på 30.000 plus kvadratmeter i Grand Center Neighborhood, der knuser sin forretning over byer som New York og Detroit.

Med revolutionære udviklinger, der kommer ud af alle hjørner af landet, er det en forpligtelse, der påhviler modens gamle vagt at lytte. Dette sker allerede i Frankrig, i hvert fald teknologisk: LVMH har drevet et acceleratorprogram til internationale startups siden foråret 2018. Ligesom NYFTLab, La Maison des Startups LVMH arbejder med virksomheder i et tidligt stadie, der skaber fremadstormende fremskridt for luksusindustrien og anvender derefter deres endelige produkter på de 75 mærker under LVMHs paraply. Tænk nu bare over, hvad der kan ske, hvis disse tjenester automatisk kunne anvendes på ethvert mode- og detailmærke.

"Da lockdown skete, måtte vi lukke mange af vores butikker, men gruppen arbejder videre," siger Laetitia Roche-Grenet, LVMHs direktør for åben innovation. ”Det er en tid, hvor du har brug for at innovere meget mere end nogensinde. Pandemien har givet os mulighed for at få mere effekt. Det vigtige er, at vi bruger det som en mulighed. "

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.