En ny udstilling tilbyder aldrig før glimt i YSL -arkiverne

Som teenager i Oran, Algeriet, en ung Yves Saint Laurent ville iscenesætte modeshows for et publikum på tre: hans mor og to søstre. Hans modeller, Bettina Graziani og Suzy Parker, blev silhuetter skåret ud af blade og limet på pap, og hans tøj var papirskitser skåret omhyggeligt for at passe til figurerne-hvert outfit blev omhyggeligt udstyret med pillbox-hatte, albue-lange handsker og tophåndtagstasker, der var på mode i begyndelsen af ​​50'erne.

"Det var ligesom hans livs øvelse," siger Florence Müller, kurator for "Yves Saint Laurent: The Perfection of Style, "den rejseudstilling med designerens livsværk, der åbnede den 6. maj på Virginia Museum of Fine Arts i Richmond. Papirdukkerne vises der for første gang nogensinde i USA og afslører Saint Laurent's betydelige talenter som illustrator og opfindsomhed som designer, på trods af at han står mindre end 10 tommer høj.

De deler den første hal i udstillingsrummet med talrige fotos af designeren og ephemera fra hans private liv - et tema, der fortsætter gennem hele showet - som sporer hans karriere fra hans tidlige dage på

Christian Dior, huset han hjalp fra 21 til 23 år, gennem sin fremgang som couture-designer og succesen med hans revolutionerende ready-to-wear label, Rive Gauche. Den allestedsnærværende tilstedeværelse af Saint Laurents bebrillede, øjeblikkeligt genkendelige ansigt var et forsætligt træk fra den side af arrangørerne, der demonstrerede sin berømthed i 60'erne og 70'erne og hans rolle som den første "rockstjerne" designer.

"Hans intime liv og hans professionelle liv var meget tæt på hinanden, og han var den første couturier, der virkelig handlede på begge sider... var en couturier, men også et ikon," siger Müller. "SUmiddelbart journalisterne, pressen, fjernsynet, magasinerne, de ville bare have ham - ikke bare hans kreationer, men ham som en person. "Hans livsstil og sociale cirkel var lige så fascinerende som hans samlinger: der var nætter på Studio 54 med Bianca Jagger og Anjelica Huston, aftener på Île Saint-Louis med Marie-Hélène de Rothschild og ture til Marrakech med sine muser Betty Catroux og Loulou de la Falaise. Al denne dekadence og forfalskning stod i polar modsætning til de sjældne ateliers i Paris haute couture.

Designerens synlighed og sårbarhed sætter en særlig stor lettelse i forhold til anden stor modeudstilling, der åbnede på østkysten i denne uge: Metropolitan Museum of Kunst "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between." Indtil i år havde Saint Laurent været den eneste levende designer, der var genstand for et kostume Institute show (hans blev afholdt i 1983), men udover dette kunne de to designere ikke være flere forskellige. Kawakubo afviser interviews, afviser berømthed og fotograferes sjældent; væggene i Met -udstillingen efterlades helt tomme for ikke at distrahere fra tøjet. I mellemtiden vises på VMFA Jeanloup Sieffs berygtede nøgenportræt af Saint Laurent få meter væk fra en samling af designerens couture -looks. Distraktion er i dette tilfælde ved siden af ​​punktet - Saint Laurents personlige liv og den kultur, han omgav sig med, informerede hans designs og hans designs på sin side formede kulturen.

Særligt slående i hele udstillingen er, hvordan moderne mange af designene ser ud: af de 100 stykker haute couture og klar til brug på displayet, kunne en betydelig del bæres i dag uden et sekund tanke. Der er den ikoniske Safari-kjole, der bæres af Catroux ved åbningen af ​​Rive Gauche boutique, en mink-trimmet krokodillejakke fra 1960 til Dior inspireret af amerikanske cyklister og et par le rygning smoking - en rive gauche -dragt og en couture -kjole - i et afsnit dedikeret til temaet kønsspil, der løber gennem designerens arbejde.

Mens smoking blev teknisk introduceret på Saint Laurents couture-show i juli 1966, havde Müller god grund til at medtage versionen, der er klar til brug. "Couture -kunderne, de var lidt ældre - de forstod ikke," forklarer hun. "De var ikke klar over, at det var så nyt og moderne at have en smoking - de ville bare have lange aftenkjoler." Det virkelige øjeblik le rygning brast ind i den populære fantasi kom senere på efteråret, da designeren åbnede dørene til sin Rive Gauche boutique og ingues som Françoise Hardy omfavnede stilen og omdannede den hurtigt til årets "It" vare.

Ud over popkulturen og modehistorien gør showet også ondt i at genkende og fejre det betydelige arbejde bag kulisserne, der gik ud på at bringe hver beklædningsgenstand til live. Det andet galleri har en væg af indrammede samlingstavler, der dokumenterer hvert couture -show fra 1962 til 2002, hver med skitser, stofprøver, modelnavne og referencematerialer for hvert vist look - et bevis på Saint Laurents og hans arkivinstinkter partner, Pierre Bergé, og en svimlende visuel fremstilling af blot et par af de 5.000 couture -stykker, Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent har i sin samling.

Også til syn er samlinger af stofprøver, der blev gravet op fra atelieret efter designerens død i 2008, broderi test, toiles (bomuldsmuslin prototyper af couture beklædningsgenstande) og hatteblokke, der bruges af milliners til at lave husets teatralske toppers.

"Dette giver et nyt perspektiv - det giver ideen om, at fra tegningerne til beklædningsgenstande og alle objekterne har du en proces, du har mennesker, der er arbejdede, ligesom Abraham [et schweizisk silkefirma, som Saint Laurent samarbejdede tæt med], som møllemaskinen - alle disse mennesker, der arbejdede i skygge."

Som Saint Laurent klart forstod, er perfektion aldrig så ubesværet eller ensom, som det ser ud til.

Virginia Museum of Fine Art's "Yves Saint Laurent: Perfektion af stil"åbner for offentligheden den 6. maj og kan ses indtil den 27. august.

Afsløring: Virginia Museum of Fine Arts leverede mine rejser og indkvartering til at dække udstillingen.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.