Tidsplanen er lige så pakket som nogensinde, men der er kun få teltdesignere tilbage.
Når jeg så på den officielle New York Fashion Week -kalender, var min første tanke: Hvem er disse mennesker?
Her på Fashionista er en af de bedste dele af vores job at opdage spændende nyt talent. Det er spændende at finde en kommende designer, hvis arbejde minder os om, hvorfor vi i første omgang sluttede os til branchen. Men der sker noget anderledes i New York: Tre af byens sejeste designere - Hood by Air, Rodarte og Proenza Schouler - har annonceret planer om at vise i Paris i den nærmeste fremtid. Tommy Hilfiger, Rebecca Minkoff, Rachel Comey og (måske) Tom Ford hoppede alle til Los Angeles i denne sæson. Mærker som Kate Spade New York, Ralph Lauren, Misha Nonoo og Thakoon har alle drejet mod et "se nu, køb nu" forbrugervendt format, der ikke kræver en tidsuge for modeugen - selvom Thakoon valgte at debutere sin forårskollektion 2017 i et liveformat sæson. Nogle opgiver skemaet helt, som Åbningsceremoni
, der valgte en balletpræsentation i Lincoln Center tilbage i januar. Selv berømthedsfraktionen er begyndt at decampe. Rihanna viser sin Fenty x Puma kollektion i Paris nu, og som New York Times påpeger, har designere stadig sværere ved at fylde deres forreste række med A-lister, fordi ifølge Teri Agins "Showene ikke er fede længere."Dette efterlader New York med meget få teltdesignere på kalenderen: Marc Jacobs, Altuzarra og Alexander Wang er måske den største, med Oscar de la Renta bank på Monse -designerne Fernando Garcia og Laura Kim til et comeback. Stuart Vevers har gjort sagen til Træneren genopblussen og Raf Simons har midlertidigt elektrificeret scenen med buzz for hans kommende debut på Calvin Klein. Men alle disse mærker har den slags ressourcer, der kan betale regningen for at blive vist andre steder, hvis en alternativ tidsplan bliver tiltalende; Vetements, Proenza Schouler og Kenzo er alle flyttet til at blive vist på couture -kalenderen (i januar og juli), hvilket begge tillader mærkernes håndværk til at skinne og omgå den altid vanvittige modeplan for præ-samlinger og landingsbane viser sig.
Men selv uden disse store navne er tidsplanen stadig for fuld. I deres sted er unge, uhørt mærker, der viser, fordi de synes, de burde. Dette er ikke et nyt problem; CFDA har kæmpet i flere år med at finde en løsning for yngre designere, der ønsker at vise frem, men som ikke er forberedt, eller som mangler ressourcer. Modeshows er dyre, og det er svært endda at få en brøkdel af den opmærksomhed, der er nødvendig for at retfærdiggøre omkostningerne, når der er over 300 præsentationer på opstillingen. I disse dage kræver det en rigtig blowout, à la Tommy x Gigi eller #Wangfest, for virkelig at fange opmærksomhed. Og selvom disse begivenheder bestemt er sjove, tager de opmærksomheden væk fra designet og sætter det på den frygtede #indholdsskabelse.
Det er bestemt en delikat balance mellem kunstnerisk design og kommerciel appel, men det er en, NYFW slog ret glimrende indtil for nylig. At trække et internationalt publikum er afgørende for succesen med enhver modeuge; uden det, NYFW: M virkede som om det ville være et kortvarigt eksperiment indtil Raf Simons annoncerede, at han ville vise sit samme navn her. I dametøj skal New York konkurrere mod den rige historie i byer som Milano og Paris, og i de senere år har London udskiftet Big Apple som stedet at finde spændende nye designere. New York skal beslutte, hvilken rolle det vil spille i modefremtiden: Vil det være et arnested for summende, nyt talent? Eller ønsker det at være en for det meste kommerciel, social-medieorienteret begivenhed for påvirkere? Denne sæson kan være en vask, men arrangørerne skal finde ud af dette, før begge lejre begynder at fokusere deres opmærksomhed og finansiering andre steder.
Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.
Hjemmesidefoto: Dimitrios Kambouris/Getty Images