Patrick Kelly klædte alle på fra prinsesse Diana til Grace Jones i 80'erne - og hans arbejde er stadig relevant i dag

Han omtalte sig selv som den "sorte, hanlige Lucille Ball." Essens betragtede ham som et frisk pust i en industri, der ofte tager sig selv for alvorligt. Han klædte på kan lide Grace Jones, prinsesse Diana og Paloma Picasso, og var kendt for sine sprudlende designs og livlige landingsbaner. For mange repræsenterede Patrick Kelly glæde.

Hans bidrag til modeindustrien er dybtgående - han har været genstand for museums retrospektiver før - men hans arv er for nylig begyndt at modtage almindelig anerkendelse. (Han døde i 1990.) Med en udstilling fra den Brooklyn-baserede kunstner Derrick Adams på SCAD FASH Museum of Fashion + Film inspireret af hans arbejde og en biografi på vej fra den anerkendte akademiker Dr. Eric Darnell Pritchard, er det sandsynligt, at hans navn bliver en større del af modebevidstheden.

"Jeg var klar over, hvem Patrick Kelly var som designer og hans arv, men jeg vidste ikke rigtigt om Patrick Kelly personen, hvorfor arkivet var så vigtigt, "sagde Adams på et panel hostet af SCAD deFINE Art i Atlanta.

For at forberede sig på dette projekt fordybede Adams sig i Kellys arkiver på Schomburg Center for Research in Black Culture i New York. Han opdagede en skare af artefakter, herunder skitser, farveprøver, memorabilia og personlig korrespondance tilhørende Afroamerikansk designer-som alle lagde grunden til en udstilling, der først debuterede på Studio Museum i Harlem i 2017. Til SCAD-showet vises de store collager og skulpturelle værker sammen med arkivgenstande på lån fra Kelly's veninden Carol Martin - herunder kjoler af designeren, avisudklip og en invitation til modeshow - for første gang.

"Jeg opdagede i arkivet, at der var et forslag fra Dr. Maya Angelou, der anmodede om støtte fra et forlag til at producere en bog om Patrick Kelly. Det gjorde et anbringende om, hvor vigtigt det var, at der blev lavet en bog om denne person på dette særlige tidspunkt i historien. Hun sagde, at den skulle have titlen Patrick Kelly: Journey, så da jeg sammensatte værket, tænkte jeg, at den mest passende titel ville være en henvisning til brevet. "

Kelly blev født i Vicksburg, Mississippi i 1954. Han gik på adskilte skoler indtil sit sidste år på gymnasiet. På et afsnit i 2019 af "Klædt" podcast, Forklarede Dr. Pritchard, hvordan "den race -kontekst informerede hans sociale, politiske og kulturelle overbevisninger. Han voksede op i en rig kontekst for at tænke på individualitet, demokrati, mangfoldighed, forskel og inklusion som ting, der skal kæmpes for og fejres. "

Kellys interesse for mode kom fra kvinderne i hans liv-og især modemagasinerne, som hans husmoder-bedstemor ville bringe tilbage fra de hjem, hun rengjorde for at give ham. "Han ville kigge dem igennem og elskede virkelig de billeder, der var i dem, men han bemærkede også, at sorte mennesker ikke var i disse blade," Pritchard sagde på "Dressed". ”Han vidste, at sort kultur og stil var vigtig nok og betydningsfuld nok til at være centrum emner. Det gav ham lyst til at komme i mode. "

Efter et år på Jackson State University flyttede Kelly til Atlanta og begyndte at arbejde i en Yves Saint Laurent-butik. Han ville lave tøj til sine venner på siden for deres nætter ude (kaldet lokalt som "The Kelly Kids"). Det var der, han mødte modellen Pat Cleveland, som ville opmuntre ham til at flytte til New York City for at forfølge mode. Men hans rejse var ikke let: Et Parsons -stipendium, han havde modtaget, blev ophævet, og han var ikke i stand til at sikre sig et job med nogen af modehusene, mange af dem amerikanske sportstøjmærker, der dengang ikke jivede med hans kunstneriske sanselighed. Efter lidt over et år tog Kelly til Paris - og det var der, han på få år ville opnå, hvad mange stræber efter i løbet af livet.

I Frankrig præsenterede Kelly samlinger, der blev mødt med massiv godkendelse. Han dyrkede et fællesskab af udlændinge og lokale reklamer i Marais. Han blev den første amerikaner til at blive optaget i Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter, det ledende organ i den franske konfektionsindustri.

"Jeg tror, ​​han klarede det i Paris på grund af hårdt arbejde, muligheder og serendipitet," sagde Pritchard til Fashionista. "Når man så på Paris -mode i 80'erne, var det et åbent fællesskab for kreativitet i arbejdet. På det tidspunkt, hvis du havde en ny idé, var de virkelig begejstrede for den nye idé. "

Kellys designs var farverige og frække og indeholdt ofte uventede elementer, der spænder fra ikke-matchede knapper til racebadede billeder. "Han var bestemt en leverandør af det," sagde Pritchard om, hvordan Kelly ville bruge disse racistiske symboler i sit arbejde som en måde at undergrave dem. I en artikel fra 2004 til Washington Post, Robin Givhan funderede at "ingen anden kendt modedesigner har været så uløseligt forbundet med både hans race og sin kultur. Og ingen anden designer var så målrettet i at udnytte begge dele. "

Kellys liv blev tragisk afkortet i 1990, da han døde på grund af komplikationer fra AIDS. For Pritchard kan det være en grund til, at de fleste ikke kender hans navn: "Dette var på et tidspunkt, hvor så mange mennesker - mange af dem kreative i mode- og kunstverdenen - var også syge og forbigående væk. Min teori er, at hans arv blev opslugt i havet af individuel og kollektiv sorg og sorg. " 

Det betyder dog ikke, at hans arv ikke mærkes: Pritchard ser Kellys arbejde som legemliggør sort overdrevenhed og sort glæde, temaer set i samlingerne af Christopher John Rogers, Mimi Plange og Kerby Jean-Raymond fra Pyer Moss i dag.

"Jeg tror, ​​Kerby gør noget, der er meget unikt. Han prøver ikke at være Patrick Kelly eller endda engagere sig i den nøjagtige form for ordforråd eller ordliste med sort identitet, "forklarede Pritchard. "Men jeg tror, ​​at de deler en lignende kulturpolitik." (Adams faktisk samarbejdede med Jean-Raymond på sin forårskollektion for Pyer Moss i 2019, og skabte 10 malerier baseret på gamle familiefotografier, der derefter blev trykt på beklædningsgenstande.)

"[Jean-Raymonds] brug af gospelkor til performancestemningen i et Pyer Moss-show ligner også meget, hvordan Kelly tænkte på et show som en begivenhed," fortsatte Pritchard. "Jeg synes, han er meget unapologetisk sort, og Kelly var unapologetically sort."

Denne forestilling om sort glæde som empowerment er også noget, der gennemsyrer Adams etos. "Når man ser på Black History Month i skolen, ser man aldrig billeder af James Baldwin, der danser med Maya Angelou på væggen. Det er det billede, du burde sætte i børns klasseværelser, «sagde han. ”Da jeg begyndte at tænke på fritid og se den sorte krop i form af hvile og nydelse, var det politisk for mig. Vi som kultur føler ofte, at disse billeder ikke er lige så kraftfulde, fordi vi blev lært, at vi skal ligne, at vi kæmper for at se relevante ud. Men for mig, når vi er på de mest kreative og mest samlede i samfundet, er det, når det er mest truende. Hvis du stadig trives i modgang og undertrykkelse, viser det mig, at kulturen stadig trives. "

Patrick Kelly: Journey vises på SCAD FASH Museum of Fashion + Film i Atlanta til og med den 19. juli.

Oplysning: SCAD betalte for mine rejser og overnatninger for at besøge sin udstilling i Georgien.