Er mode for meget afhængig af hip-hop til at forblive relevant?

Mayhem. Det er virkelig den eneste måde, folk var i stand til at beskrive præcist festen til Fendis lancering af deres årtusindfokuserede digitale platform "F... er for Fendi" tilbage i februar. For en nat, der skulle være en sjov modebegivenhed på et hemmeligt sted i New York, der blev drevet af lyden af Metro Boomin, 21 Savage og Migos, det endte med moshpits, blodsudgydelser, knytnævekampe og (angiveligt) med våben, der blev trukket. Bland en old-school industri, der er blevet kendt for sin uvidenhed om racespørgsmål og mangel på mangfoldighed, med en ungdomskultur, der trives med de samme problemer, og du vil sandsynligvis løbe ind i et par snafus om, hvordan du håndterer indstillinger som f.eks. Fendi -fest, med rapartister, der har masser af unge fans klar til at vildt ude. Hip-hop, lige så meget som det har forsøgt, har aldrig været den perfekte pasform til mode, men nu bliver problemet tvunget-og det bliver ikke så lovende, som begge sider havde håbet.

Hip-hop er en af ​​de kulturelle bevægelser, der ikke bare er en bevægelse. Det kan bogstaveligt talt opbygge fællesskaber eller, som nogle mennesker har generaliseret, forårsage blodsudgydelse. I de rigtige hænder kan det blive noget, der forener og symboliserer håb, lykke og glød. Men i andre kan det gøres til en hån af. Der er en meget tynd streg, og den er ikke sort eller hvid. Mange gange er det grønt.

Tilsyneladende har alle etiketter på markedet tjent på hiphop i løbet af de sidste par sæsoner. Louis Vuitton gik fra at sende ophør og standse breve i 2000 for ulovlig brug af deres berømte monogramprint til Supreme -det samme mærke, som hip-hop-hoveder, der vil ligne skatere (og skatere, der vil ligne hip-hop-hoveder) elsker- til samarbejde om den mest forventede samling i år. I begyndelsen af ​​2016 droppede Vetements en $ 900 T-shirt med Snoop Dogg, der næsten var en nøjagtig kopi af en, som Death Row udgav til sin "Pas på hunden" -tour merch. Man kan ikke lade være med at spekulere på: Hvor mange mennesker, der købte den nyfortolkede skjorte, en der blev udsolgt overalt trods de høje omkostninger, kender nogen sange fra "Doggystyle" uden for "Who Am I?" og "Gin og Juice?"

relaterede artikler

Ingen klarede sig dog helt så godt som Gucci. Det italienske hus havde et bannerår i 2016, monetært og populærtalende, og meget af det kan tilskrives Alessandro Michele helhjertet omfavnelse af hip-hop og bootleg-kultur. Gucci var allerede en hiphop-favorit, men skæringspunktet mellem, hvad rappere og deres følelser havde på, og hvordan luksusmærker fortolkede det, var ved at nå en top. Hip-hop-stillandskabet ændrede sig så meget, det gav mulighed for mere skræddersyet tøj med bombastiske designs for virkelig at overhale nogle af de mere generaliserede "rapper-mode" fra før.

Det er derfor, Michele tog en side ud af hip-hop mode knockoff-pioneren Daniel "Dapper Dan" Dags bog med et landingsbanelook fra Cruise 2018, med en puffy-sleev mink jakke med dobbelt-G monogram a la Day berømte forfalskede (men fabelagtige) stykke fra 80'erne. Bevilling eller hyldest, spurgte folk? Det er ligegyldigt: Fra september er Dapper Dan nu en god Gucci -samarbejdspartner, såvel som ansigtet på etikettens skrædderkampagne for mænd, skudt på Apollo Theatre i Harlem. Sammen åbner de igen hans berømte studie, der blev lukket ned i 1992, og Gucci vil forsyne ham med den virkelige ting til at skabe nogle nye mesterværker.

Indtil for nylig har hip-hops kærlighed til luksusmode været noget uanmeldt. Mærker som Louis Vuitton, Gucci, Versace, Chanel og lignende har stået for overdådighed (og har fungeret som en markør for succes) siden rap startede. Men desværre er antallet af gange, et modehus genkendte deres hip-hop-kolleger eller ydeligt tildelt kredit, hvor det skyldtes, skuffende lille. Under efterfesten for den kendte kulturgrib Philipp Pleins NYFW-landingsbaneshow i sidste uge, performer Nicki Minaj gjorde et punkt om at kalde denne kendsgerning: "Tak, Philipp Plein, fordi du inkluderede vores kultur. Designere bliver virkelig store og virkelig rige på vores kultur, og så ser man ikke en jævel, der ligner os på første række den halve tid. "

I dag er modeinsidere næsten vant til luksusmærker ved hjælp af et hip-hop soundtrack til at ledsage deres landingsbanesamlinger (en klaverversion af en Travis Scott -sang spillet på Valentino Resort 2018 -showet i New York) eller bestilte "It" -rappere til at spille en medley af deres mest populære numre på en efterfest-hvoraf mange fortsætter med at klage over "ketsjeren". (De seneste eksempler fra modeugen inkluderer Futures performance på Plein og Cardi B's optræden efter fest i Alexander Wang.) Hvad mere er er, at designere skaber hele kollektioner inspireret af hip-hop-kultur uden fortjeneste. Lige så meget som dem, der voksede op med at leve og ånde, at kulturen tigger og plæderer for mangfoldighed i mode, bliver den tvungne karakter af inklusion af hip-hop af hensyn til det ubetydelig.

Om foråret, Tory Burchs videokampagne "An American Road Trip" fremhævede hvide modeller, der udførte det virale dansesæt til sangen "Juju On That Beat." Mærket trak videoen tilbage efter udbredt kritik, og ikke kun var gaffe-kulderystelser- (og grin) -fremkaldende, det var bare endnu et glimrende eksempel på, når kulturelt tilegnende hip-hop til økonomisk gevinst går forkert. Vi forstår, at det bare var en uskyldig video, der forsøgte at spille for de unge ved hjælp af en populær sang og dans, men på meget mindst hvorfor ikke finde en farvemodel - eller en der rent faktisk kan danse?

I løbet af sommeren tænkte Kendall og Kylie Jenner, at det ville være en god idé at frigive en serie af vintage-band T-shirts-herunder dem med dræbte hip-hop-legender Notorious B.I.G. og Tupac Shakur - med de berømte søsters ansigter overlejret dem. Dette viser bare, at der bestemt ikke var nok mennesker i nærheden af ​​beslutningsprocessen, der med sikkerhed kunne kalde dette som en meget dårlig idé (det samme gælder for Kendall Jenners berygtede Pepsi -reklame). Derudover er det sikkert at antage, at de øverste personer, der træffer disse beslutninger, ikke er klog på bykultur (eller simpelthen afvist det), men forsøger at udnytte hip-hop's dokumenterede salg strøm.

Den kulturelle bevilling synes også at løbe særligt voldsomt i skønhedsrummet: Valentino var vild med de cornrows, dens modeller bar i løbet af foråret 2016 -showet og i den ledsagende kampagne; Kylie Jenner bar en du-rag-forreste række på New York Fashion Week i februar; flere designere vedtog 90'er-æraens gennemborede sømtrend til foråret, og Marc Jacobs Spring 2017-show blev skæmmet i kontroverser, fordi han præsenterede en overvejende hvid støbning iført faux-dreadlocks. Mindre end seks måneder senere fik hans Fall 2017-kollektion titlen "Respect" og var inspireret af afslappet urban kjole, komplet med kæder, træningsdragter, pufferjakker og hatte i Kangol-stil. Efter showet sagde Jacobs, at han så en hip-hop-dokumentar, der "gav plads til et helt nyt stilsprog", men skaden var allerede sket.

Hip-hop er ofte korreleret med coolness og trendiness, men hvad mange mennesker ikke er klar over, er det det symboliserer virkelig en kultur - ikke kun sorte menneskers - hvis odds konstant er imod dem. Modeindustrien har spillet en stor rolle i stereotyperne af hip-hop og ofte betegnet det som "for ghetto" til inklusion. Dette er især tydeligt, når det kommer til manglen på mangfoldighed på landingsbanerne. (Råb til Mekhi Lucky for at have landet en modelkontrakt efter at være blevet opdaget gennem et mugshot, men unge sorte mænd skulle ikke skulle erklæres "fængselsbae" for at få en chance for en karriere i mode.)

Der er nogle modebrands, der straks erkender vigtigheden af ​​hip-hop, samtidig med at de er kloge på, hvordan de viser deres påskønnelse for det. For eksempel udpegede Nautica Grammy-nominerede rapper og sejt barn Lil Yachty som kreativ designer efter at de to indbyrdes følte hinanden og var klar til at tage tingene til det næste niveau. Yachtys kærlighed til mærket matches kun af hans forbindelse til ungdomskulturen, som Nautica indså, var afgørende for succesen med deres genopblussen i dette rum. Gæt har også altid været i harmoni med hiphop-kulturen da de bankede på A $ AP Rocky for at hjælpe med at hylde 90'erne med et samarbejde arbejdede de hårdt for at sikre linjens ægthed. (Rocky er også et ansigt på Dior Homme, og ofte navngiver designer Kris Van Assche i hans tekster.) Og selvfølgelig hvad Kanye West har kunnet etablere gennem sit Yeezy partnerskab med Adidas har overskredet skillet mellem hip-hop og mode mere end uden tvivl nogen anden designer, på trods af et par fejltrin og dårlige kritiske anmeldelser langs vej.

I sidste ende forstår alle disse mærker én ting og en ting alene: hiphop-kulturen er vigtigere end den nogensinde har gjort, og der har aldrig været et bedre tidspunkt at tjene penge på den. Det er en konstant driver til, hvad folk gør til daglig, og det er svært at forblive relevant, hvis du ikke er i kontakt med (eller foran) den kultur, det gennemsyrer. Det sand drivere af kulturen i dag er ekstremt indlejret i hip-hop-eller har i det mindste et indgående kendskab til det- og deres stemmer skal høres i stueetagen for at hjælpe med at nippe til autentisk samarbejde og bevilling i knop.

Det er netop derfor Virgil Abloh instruerer videoer og skaber albumcover til Lil Uzi Vert, samtidig med at hun samarbejder med Nike, laver sæsonkollektioner for Off-White og rygtes at være i hensyn til hver ledig kreativ direktørrolle-inklusive Versace og Givenchy, to af lederne i forståelsen af ​​betydningen af ​​hip-hop på luksusmåden verden. Hvorfor tror du, at Migos for nylig har besluttet sig for igen at prøve deres hånd til at skabe deres egen mode linje? Fordi de er på hver eneste røde løber (inklusive den i den altafgørende Met Gala) og optræder på enhver fashion-efterfest, de er tilgængelige til. Disse fyre venter ikke på mærker til at bringe dem ind på ende af diskussionen længere.

Det er på tide, at disse store virksomheder og konglomerater vågner op til, at commoditisering af hip-hop-kultur bliver anerkendt tidligt og ofte, så de har brug for at hente yngre, indstemte stemmer-Luka Sabbat's, Virgil Abloh's og ASAP Rocky's of the world-for at hjælpe dem med at integrere hip-hop-kultur i en autentisk, organisk vej. Fordi, gæt hvad? Hvis noget føles passende eller ikke helt rigtigt for dem, vil de sige det lige op. Det er ikke let at finde den rigtige balance mellem luksusmode og kulturen, som disse reklamer indeholder, men hvis streetwear, sneakers, rapper-designet merch eller samarbejder og løbende "låntagning" fra hip-hop's arv fortsætter med at drive et stort overskud inden for branchen, der er kun flere og flere muligheder for, at ideer kan blive frygteligt sure.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.

Hjemmesidefoto: Marc Jacobs Fall 2017/Getty Images