Eksperter på de bedste herretøjsetiketter at investere i nu (og videresælge senere)

I en ikke så kort periode i 2017, Kanye West mindeværdigt havde på en camo Raf Simons bomber fra den belgiske designers 2001 "Riot Riot Riot" kollektion i flere uger i træk. Kort tid efter, en version af jakke sælges for næsten $ 50.000 Grailed. Simons beklædningsgenstande har længe været nogle af de mest eftertragtede stykker på det sekundære marked, hvor købere indsamler sjældent herretøj, som de kunne med baseballkort eller tegneserier i en tidligere æra.

Markedet for arkiv herretøj har for nylig nået en kritisk masse. Arkivdesignertøj sælger rutinemæssigt til svimlende høje priser endnu hvilken arkivstykker kommanderer de højeste priser nogle gange virker helt vilkårlig. Specifikke samlinger (se: Simons "Riot Riot Riot") og specifikke stykker (se: de fleste af de mange, mange læderjakker Hedi Slimane designet i løbet af hans embedsperiode kl Dior

Homme fra 2001 til 2007) er konsekvent sikre spil, men ud over et par tydelige tegn kan det være et komplet crapshoot at finde ud af, hvad der er værd, når det kommer til at tilpasse det nuværende marked. Hvilke undervurderede designerstykker i dag vil bære den samme cachet som de bedste Simons- eller Slimane-griller på morgendagens videresalgsmarked?

Ifølge Lawrence Schlossman, branddirektøren hos Grailed, er arkivtøj særligt tiltalende nu af to grunde. For det første betyder den lette online shopping (og populariteten af ​​platforme som Grailed) stykker, der ville have været næsten umuligt at spore for et årti siden, har aldrig været lettere tilgængeligt - til en punkt. "Hvis du har $ 25.000, kan du købe et Raf -bombefly," siger Schlossman. "Måske for 10 år siden, mens [den bombefly] var meget billigere, var den også super svær at finde."

For det andet bemærker Schlossman, at for mange arkiventusiaster i dag er der ingen bedre måde at differentiere sig fra resten af modeflokken end at købe et stykke, der ikke længere er i produktion, hvilket effektivt sikrer, at de bliver en af ​​de sjældent få, der bærer det. Sparer op til at bruge godt over en G på f.eks. En Raf Simons sweatshirt fra hans skelsættende samling "Virginia Creeper" fra 2002 appellerer til den type person, der ønsker at skille sig ud fra flokken. Den type entusiast, tilføjer Schlossman, "kan dele de generelle interesser for indsamling eller tøj, men for det meste forsøger de ikke at bære ting, som alle andre har på. Det er vigtigt for mange mennesker. "

relaterede artikler
Et dybere kig på forskellen mellem mænds og kvinders videresalg
Sådan lever du af videresalgssteder
Den næste generation af herretøjsdesignere er muligvis på YouTube

Schlossman refererer også til "fleksibel kultur" og spredning af "passende billeder" i beskrivelsen af ​​sociale mediers indflydelse på, hvordan Cool Teens ™ især klæder sig i dag. "Det mest reducerende billede er: Hvem har det på Instagram, som jeg vil efterligne? For det gennemsnitlige barn bliver du udsat for kultur gennem linsen af ​​indflydelsesrige portvagter, «siger han. (I dag har disse portvagter stort set en tendens til at være forbundet med hip-hop i en eller anden form, hvilket, som Schlossman påpeger, taler til modens mangeårige fetichering af gadekulturen.) "Det er klart Rocky rapper om lort, Kanye iført ting, Virgil råber dig ud i et interview, bevæger nålen og især bevæger nålen nu, i 2019, mere end den nogensinde har før, «tilføjer han. ”Der vil altid være et barn, der forsker, har den seje ældre bror, går til den sjældne sjældne boghandel og dykker i sig selv. Men det er få og langt imellem. "

Til Fernando Rangel, den 20-noget grundlægger af Silver League, et online outlet med omhyggeligt kureret arkivtøj, der blev lanceret i 2018, har internettet spillet en central rolle i at gøre mænds arkivtøj mere tilgængeligt. Rangel er populær på Youtube, hvor hans videoer ofte indeholder hans seneste pickupper, herunder særligt sjældne stykker fra Undercover, Number (N) ine og Comme des Garçons. Efterhånden som webstedet er vokset, har Silver League været enormt indflydelsesrig i at introducere engangsmands-herretøjstøj til en yngre generation af samlere. "Bestemt er der dem, der ser et stykke på en rapper eller en berømthed og er tiltrukket af det," indrømmer Rangel og nævner den nylige dille efter (du gættede det) Raf Simons som et eksempel. Rangel noterer sig imidlertid også den omfattende efterslæb af landingsbanebilleder, der nu er tilgængelige online som en ressource til arkiv entusiaster at henvise til, og understreger, at mange spirende samlere virkelig bekymrer sig om historierne bag deres yndlingsstykker.

Rangel insisterer på, at specifikke designere delvis kan klare tidens test på grund af de associationer, de udvikler med de subkulturer, der inspirerede dem. Japanske designere som Takahiro Miyashita, hvis elskede, nu nedlagte label Number (N) ine stærkt refererede til den underjordiske musikscene, udviklede ivrig kult opfølgning på hans cerebrale, indviklet detaljerede fortolkninger af de klassiske subkulturelle silhuetter, han og hans tilhængere sandsynligvis blev udsat for fra en tidlig alder. (Miyashitas "Dream Baby Dream" -samling fra 2004 inkluderede f.eks tee trykt med logoet for et fiktivt band kaldet Number Niners.) "Meget af Takahiros værker er mindeværdige på grund af musikken knyttet til det," siger Rangel. "Kunst, der refererer til anden kunst, har en tendens til at fremkalde mere langsigtet interesse. Der er mennesker derude, der oprigtigt bekymrer sig om disse beklædningsgenstande og de mange forskellige subkulturer, der påvirkede designerens arbejde. "

Ingen samtale om den aktuelle tilstand af arkivmændstøj ville være komplet uden input fra David Casavant. Det var Casavant, der oprindeligt lånte Raf Simons -bombeflyet til West i 2017 og sparkede en dille på det sekundære marked for designerens stykker, der endnu ikke er helt aftagende. Casavants omfattende samling af arkivbeklædning er legendarisk, og han krediteres bredt for at popularisere det tidligere arbejde, ikke kun Simons, men Slimane og Helmut Lang, også. Han var en af ​​de første til at sætte pris på den kulturelle betydning af mange af de stykker, der nu er tilføjet til hans samling, og brugte år på at sile gennem det tidlige internets primære digitale oser for at spore dem ned. Ifølge Casavant er deres appel ret ligetil: arbejdet holder. De designere, han samler, var ikke fokuseret på at jagte tendenser. Deres designs, bemærker Casavant, "kom fra et dybere sted og et mere indsigtsfuldt perspektiv, der stadig taler til os i dag." Han understreger også, at kommerciel succes for mange af de designere, han samler, ikke nødvendigvis var alt-og-alt objektiv. Han ser brikkerne i hans kollektion som gode eksempler på mode som kunstart.

For Casavant er disse designere ikonoklaster, der forsætligt trodser modecyklussens krævende krav til konstant nyhed ved at overholde deres eget sæt signaturestetiske principper og give deres design relevans i dag. "Når du tænker på Rafs og Hedis i verden, skal du indse, at grunden til, at de er så vigtige nu, er fordi alt, hvad der sker på nutidig måde, er ekstremt påvirket af det arbejde, de fyre lavede, "siger Schlossman. "Så det er ikke så meget, at alt dette tøj stadig er bærbart, hvilket det er, men iført det er en chance for at eje en artefakt, der har informeret en generation af designere, der er kommet efter disse fyre."

For arkiventusiaster ligner det at gå direkte til kilden i stedet for at købe noget, der er inspireret af den, de vil have, på en originalartikel. "Raf har altid lavet streetwear-stykker til en vis grad, hvad enten det er hættetrøjer eller bomberjakker eller T-shirts," påpeger Schlossman. "Det er virkelig vigtigt. Det appellerer til mange mennesker mere end bare at få en slags kobberkopi, der er blevet sporet igen og igen for at komme til det, der er på hylden i dine gennemsnitlige detailforretninger. "

Det er sjovt at tænke på modefanatikere, der køber lignende Frygt for Gud i bulk 10, 20 år fra nu, og fyrer anmeldelser af af, hvor forud for sin tid linjen var, og hvor relevant silhuetterne stadig virker. Men det føles ikke helt usandsynligt, at for eksempel Virgil Ablohs tidlige designs til Louis Vuitton kan opleve en stigning i efterspørgslen om et årti eller to, længe efter at de først blev sendt ned på landingsbanen. Det er smertefuldt nok at forestille sig en svimmel Gen Z'er med en latent påskønnelse af streetwear i 2010'erne, der nørder ud over en luksus træningsdragt i deres størrelse, endsige forestille sig designere fra mode -mainstream, der hurtigt blev afskediget i øjeblikket en dag og informerede mænds udseende omkring verden. (Skær til mig, eskorterer modvilligt mit teenagebarn til Costume Institute's 2050 blockbuster Philipp Plein retrospektiv, før den bryder fuldstændigt ned på Met's trin og nægter at gå ind.)

Vil det forhøjede streetwear, der repræsenterer en definerende æstetik i dette årti, i sidste ende blive genopdaget og repopulariseret af nogle en vidunderlig gruppe af velhavende cool-hviskere, der voksede op med en sund foragt for de designere, de forbinder med deres forældre? Ifølge Schlossman er denne virkelighed langt fra en given: "Mode -branchen 'hovedstad F' accepterede streetwear, fordi det var der, den så, hvor pengene var. Hvis streetwear cykler tilbage om 10 år fra nu, så har nogle af ophavsmændene, Jerrys, jomfruerne, OG'erne til at syntetisere disse to verdener, ja, deres ting har værdi. Den eneste måde, et Off-White stykke vil holde værdi eller værdsætte i værdi, er hvis Virgil fortsat er den kulturelt påvirkende person, som han i øjeblikket er. "

Rangel er lige så skeptisk. "Set fra et samlers synspunkt er den grundlæggende faktor for at sælge det, der er kategoriseret som" arkiv "tøj, disse designeres store innovative karakter," påpeger han. Alle de designere, der er udvalgt til Silver League -webstedet, har en vis kulturel betydning. Rangel ser, at deres arbejde er vigtigt og værdifuldt, fordi de bekymrede sig dybt om deres designs fra begyndelsen. Det er ikke at sige, at nutidige designeres arbejde aldrig vil værdsætte i værdi, bemærker Rangel, men for at det kan ske, designere "har virkelig brug for at lægge noget nyt på bordet." De har brug for at skabe ikke kun et fællesskab, men et "subkulturelt relevans. "

Casavant er tilbøjelig til at acceptere. Han er ikke sikker på, at i enhver tilfældighed enhver streetwear-stalwart i dag på en eller anden måde bliver genopdaget og genoplivet tilbage til popularitet-det vil være en, vi så komme. De fleste mærker, der i øjeblikket er populære, Casavant forudsiger mørkt, vil sandsynligvis gå vejen til Ed Hardy, og iført mærket om et årti eller deromkring ville kræve den samme slags sardonisk ironi, der var involveret i at gynge en Ed Hardy -hat i dag (slugt). Selvom Casavant minder om en tid, hvor hans samling af Helmut Lang næsten blev set på samme måde: "Dateret, irrelevant tøj, der var spild af penge, fordi det var af en designer i vores nylige fortid, der havde forladt branchen, "sagde han forklarer.

Når det kommer til at forudsige, hvilke stykker der vil springe ud i fremtiden, demurer alle tre. (Selvom både Schlossman og Casavant nævner det britiske vidunder og industriens skat Craig Green som en at se). "Jeg tror ikke rigtig på at forudsige fremtiden," siger Casavant. "Jeg tror mere på at klare det." Han anbefaler, at håbefulde samlere skal investere i, hvad de kan lide, og til helvede med, hvad andre siger. "Det er svært at sige, hvad der vil vare, og hvad fremtiden bringer," indrømmer han. I disse dage køber han ikke meget i vejen for nyt tøj.

Schlossman sammenligner blindt med at gætte, hvilke garms der skal købes, til et væddemål i en eventuel ubehagelig investering. "Det er lige så mange spekulationer, som hvis du investerede i en skide krypto eller aktiemarkedet eller råvarer eller hvad som helst," siger han. ”Hvis det var indlysende, så havde jeg og du købt op Supreme bokslogoer for et par hundrede dollars så sent som for fem år siden og ville sidde på en guldmine i dag. Det er umuligt at vide med sikkerhed. "

Hjemmesidebillede: På gaden i Paris Fashion Week Men's Spring 2020. Foto: Imaxtree

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.