Marc Jacobs, Altuzarra, Derek Lam-alle navne, vi forventer, og ser frem til at se i New York Fashion Week-kalenderen. Men, J Brand, G-Star og Juicy Couture? Ikke ligefrem det, man tænker på, når vi tænker på landingsbaner.
I en tid hvor mange designere, som vi har vænnet os til at se i kalenderen-Peter Som, Chris Benz, Joy Cioci og andre-har besluttet at spring landingsbaneshowet helt over (eller i det mindste udsætte) denne sæson, har vi bemærket en stigning i afslappede, kommercielle detailmærker, der viser, at det kan beskrives som mere massivt og mindre "moderigtigt".
Der er et par grunde til, at dette sker.
Historisk set er modeugen en begivenhed for designere til at præsentere nye, innovative kollektioner i håb om, at den ender på siderne i et blad som Vogue eller stativerne af Neiman Marcus eller Barneys. Det var et privilegium og en nødvendighed.
Dette er ikke traditionelt tilfældet med etablerede detailhandelsmærker som f.eks J. Mandskab, Joie og G-Star, for eksempel, der generelt fokuserer deres marketingbudgetter andre steder-reklamekampagner, begivenheder, kataloger, kampagner osv. Men nu kanaliserer de i det mindste nogle af disse budgetter til landingsbaneshows.
"Mens modeshows plejede at være begrænset til etiketter i høj stil, muskler moderne mærker og herretøjsmærker nu ind i New York," skrev Christina Binkley i en nylig Wall Street Journal artikel. "En grund: Intet officielt organ kontrollerer kalenderen, i modsætning til i Milano og Paris, hvor kun et par dusin etiketter inviteres til at vise i hver modeuge." Derfor den overfyldte NYFW -tidsplan.
Så hvorfor vil disse mærker fokusere deres energi på modeugen nu?
En grund er image.
"Disse mærker er blevet mere mode-centreret i udviklingen af produkter, så det sætter deres arbejde i sammenhæng med det større modebillede, som er validering og en god ting, ”fortalte CFDA -præsident Steven Kolb os.
"Siden vores start i 2001 har præsentation på New York Fashion Week altid været et mål," sagde Serge Azria, kreativ direktør og administrerende direktør for nutidige mærke Joie, som vil vise for første gang på 13.. Joie transporteres i butikker som Bloomingdales samt sine egne fritstående butikker. "Da mærket har udviklet sig til en komplet livsstilskollektion, syntes jeg, at det var det ideelle tidspunkt til stede. "Azria håber også på at" afsløre en anden side af mærket ", som ikke altid ses af pressen eller køberne.
”Jeg føler, at nutidige mærker, ligesom Joie, begynder at vise sig oftere. Joie tilbyder luksus til overkommelig pris og viser under modeugen giver os mulighed for at fremvise et kurateret udvalg af stilarter, der repræsenterer mærket, "sagde Azria, der også driver nutidige mærker Current/Elliott og Udstyr. Kan de andre mærker dukke op på NYFW engang snart? "Sig aldrig aldrig, men vi har ikke andre planer i øjeblikket."
”Vi følte, at tiden var inde med succes klar til at bære, ”Fortalte J Brand CEO Jeff Rudes Snittet, om hvorfor mærket viser denne sæson. Formentlig håber Rudes at ændre J Brands image fra en denim-only label til et mere livsstilsmærke.
Det giver mening. Mærker skal nu mere end nogensinde udvikle sig og genopfinde sig selv for at forblive relevante. Andre NYFW -mærker, der i øjeblikket trives under dette pres, omfatter Kate Spade og J. Besætning, der begge har haft en plads på kalenderen i et par sæsoner.
Senest har J.Crew endda vist i Lincoln Center. "Vi havde aldrig rigtig overvejet det, og det skete bare organisk," fortalte Lyons os i aftes CFDA/Nordstrom -arrangementet om at afholde et modeshow. "Vi spurgte Steven Kolb: 'Kan vi komme på kalenderen?' bare så vi er planlagt til, så folk ved det, og så blev det denne snebold -samtale, og de var som, 'vil du komme til Lincoln Center? ' og vi var ligesom, 'ja!' For os handler det om at vise det overordnede tema for, hvad vi vil sige og bare den ambitionelle del af J.Crew, og det er rart at være en del af familie."
At vise under modeugen udsætter også et mærke for international presse, hvilket især er vigtigt for et mærke som J.Crew. Mærket plejede at præsentere i mindre hektiske tider på året, fordi Lyons sagde, redaktører fortalte hende, at det var lettere for dem at gå til, hvis det var ikke under NYFW (meget sandt), men hun sagde, "da vi besluttede at gå internationalt som mærke, indså vi, at vi manglede alt det internationale trykke."
Måske er international eksponering en del af grunden til, at stadigt voksende high street-mærker som H&M og Whistles begge viser sig i Europa for første gang i denne sæson.
Antony Karabus, formand for SD Retail Consulting foreslår, at visning på modeugen også kan være et skridt i retning af high-profit partnerskaber. Mennesker, der er indflydelsesrige i branchen-ikke kun medierne, selvom det bestemt er en del af det, men også de "forretningstyper i branchen", ligesom administrerende direktører, chefhandlere, investeringsbanker-de er alle på mode uge. "Flere og flere detailhandlere søger at skabe differentiering, og en af måderne, hvorpå de skaber differentiering, er, hvis de har disse butikker i butikker, [og] eksklusive aftaler med mærker."
Karbus mener også, at det handler om et større billede af at tilføre værdi til dit brand. "Mærker forsøger at skabe mere synlighed og øge brandværdien, og det er en fantastisk måde at gøre det fra et synlighedsperspektiv." forklarede han. "Se hvad der skete med Michael Kors," sagde han og henviste til designerens seneste børsnotering. "Og potentielt med Tory Burch." Folk siger: ”Jeg vil have et stykke af det; Jeg vil have den type værdi. "
På det mest basale niveau ser det ud til at vise på modeugen handler om eksponering-for hvem der vil være opmærksom. "Modeugen er en business-to-business handelsbegivenhed, ikke? Sådanne mærker er ikke engroshandel; de sælger bare direkte, men det er blevet en international begivenhed, der får meget opmærksomhed og meget presse, så jeg tror, det gør præcis det: det skaber presse og eksponering for de mærker. "