Internettet hjalp med at gøre mode til et stort, selvbevidst meme

Vores kollektive besættelse af alle ting arkiv blev tilsyneladende født af en ærbødighed for modens store designere, hvilket er det, der gør den nuværende tilstand af arkivreferentiel mode så nysgerrig. Påskønnelsen for tidligere tøj blev stort set fremmet i onlinesamfund, hvor interesserede parter kunne diskutere begyndelsen af ​​2000'erne Raf Simons, erindrer om John Gallianos år på Dior eller deler deres Japan-baserede fuldmagter for sjældne Comme des Garçons. Men internettet - netop det, der hjalp med at demokratisere mode og udbrede evangeliet om ærbødige designere i første omgang - er også det, der er roden til det meget mærkelige øjeblik, vi er vidne til på tværs af industri.

Hvad er egentlig dette "øjeblik"? Det er den, når mode indfanger sig selv; når slangen bliver ouroboros. Hvor der engang var en afgrænsning mellem ærbødige referencer til modens fortid og flat-out parodi, er der nu en gråzone, hvor de er en og samme-hvor nye ideer er gamle.

Kort sagt, ligesom alle ting, der har eksisteret og trivedes online, er mode blevet fortæret af memes og af en grad af meta-præferencer, der er både gribende og sjovt. Det er modeens absurdistiske øjeblik.

Som ethvert øjeblik har der været momentumopbygning i et godt stykke tid; det sidste årti har langsomt set mode blive mere og mere kynisk og refererende. En af de første, der virkelig trivedes i den niche, var Wil Fry, en australskfødt designer i New York hvis humor GQ engang sammenlignet med Stephen Colberts. Frys tidlige designs var tunge i kinden-bemærkelsesværdigt enkelt, men smart. Han trykte fotos af T-shirts på T-shirts (som den berygtede Marc Jacobs "Art" tee) og solgte dem uden de iøjnefaldende priser; han brugte fotos af designermærker til at lave sin "dyre" T-shirt med en pris på 30 $. Men han printede også hundredvis af små Nike Air Yeezy II'er på en tom T-shirt og solgte den for $ 90.300 på eBay.

De var "bare parodiprojekter," fortæller Fry til Fashionista. Men de var parodier, der trådte ind i den førnævnte kynisme; selvom Fry bare "grinede [eller søgte] for at tjene en hurtig penge for at betale en sælger for frigivet produkt," var der noget mere dybtgående i spil. Hans arbejde sjovede med de mere nysgerrige og useriøse aspekter af modeindustrien. Så mens Frys designs var baseret på andres arbejde, gav kommentaren, de tilføjede, dem en vis original tanke, der gav genklang hos mennesker. Som han forklarede Fashionista, bliver refererende design originalt og værd "når det er transformerende."

Det er et centralt tema inden for modeens meme-centrerede absurdistiske bevægelse. Der har altid været "Ain't Laurent Without Yves" -grafik, logoer, der læser "Homies" i stedet for Hermès, eller farvede striber, der ligner meget Guccis, men dem tilbyder ikke noget nyt. "Hvis du ikke kommenterer, hvad der sker [i samfundet], hvor er værdien," spørger Brian Bollin.

Bollin er ejer og kreativ direktør for Rough Simmons, et mærke, der stammer fra et onlinefællesskab dedikeret til belgisk designer Raf Simons. "Rough blev grundlagt i en Discord-chat, der var Raf-centreret," forklarer Bollin, inden han tilføjer, at det stadig er "en gruppeindsats, mellem et noget stort kollektiv over internettet."

Men internettet har også spillet en noget mere uhyggelig rolle i fremkomsten af ​​den absurdistiske bevægelse. Det har ikke bare tilladt folk at komme sammen for at svælge i deres fælles kærlighed til mode, det er også gjort information - og beklædningsgenstandene selv - mere tilgængelige end nogensinde før, i teorien kl mindst. Efterhånden som onlinearkivfællesskaberne er vokset, har også tørsten efter stadig mere knappe produkter. Priserne er steget, og flere mennesker er blevet tiltrukket af arkivmode med henblik på at opnå en fortjeneste. "At se prisstigningen i de sidste par år [hjalp] med at starte Rough. Mærket gør tingene lidt mere tilgængelige, men på en fræk måde, «bemærker Bollin.

Som navnet antyder, er Rough Simmons baseret på at parodiere og kommentere Raf Simons arkivkultur. "Navnet er baseret på fejloversættelsen af ​​Raf Simons på japanske auktionssider," siger Bollin. Det er små nikker som dem, der har elsket Rough med Raf -mængden. Referencerne har overvejende kredset om den japanske kultur omkring Raf Simons arkiver: Der er Yahoo! Japan og Rakuten lapper på bomberjakker, anime, der bruges til at genskabe ikonisk Raf -grafik og kommentarer fra Grailed, bruges til at efterligne Simons hyppige brug af tekst på beklædningsgenstande.

Disse hyper-specifikke referencer har også tjent som samlingspunkt for dem med en etableret interesse for arkiv Raf. "Mange af de mennesker, der går ind på arkivmarkedet lige nu, har ikke det samme perspektiv som for et par år siden," siger Bollin. "De mennesker, der forstår de referencer, vi laver, er sandsynligvis seriøse samlere."

Både Rough Simmons og Wil Fry har formået at udnytte kynismen hos velbevandrede samlere og insidere. Efter en kort pause er Fry klar til at frigive nye stykker i de kommende uger. Bollin siger for sin del, at Simmons ikke er et glimt i panden-målet er at tilbyde en bredere vifte af arkivcentriske kulturkommentarer. Begge mærker findes muligvis i den mere subversive ende af spektret, men selv inden for kapital-F-virksomheden, der er en stadig større bevægelse mod at bruge meta-referentielle memes til at flytte produkt-omend med blandet resultater.

På den ene side er der Vêtements, hvis referencemodeller tog industrien med storm, da mærket første gang blev lanceret-fra collegiale stil Antwerp-hættetrøjer til de berygtede DHL-skjorter. Men som tiden gik, er mærket blevet mere og mere polariserende, og Vêtements har angiveligt kæmpet for at opretholde den oprindelige økonomiske succes.

Når det er sagt, ville du være hårdt presset til at benægte, at Vêtements konsekvent lykkes i at udløse en samtale. (Det affødte også sit eget meme-centrerede hyldestmærke, passende kaldet Vetememes, med sloganet "en parodi på en parodi.") Fra at kommentere den vigtige rolle, skibsfartsudbydere spiller i moderne luksusmåde til at gøre subtile referencer til andre etiketter som Chrome Hearts, til at få os til at spørge os selv, om vi er klar til, at UGG og Juicy kan komme tilbage, har Vêtements trollet branchens tid og igen. "Alt er en bevilling, vi lever i en verden, der er fuld af referencer," forklarede Demna Gvasalia, da hun forsvarede Vêtements 'optagelse af Tabi -støvlen.

På den anden side er der Helmut Lang, en engang æret etiket, der prøver at referere til sit eget katalog med arkivdesign. "Helmut Lang genudgivelse gav ikke nogen værdi til samtalen," siger Rough Simmons Brian Bollin, "hvis du bare skal lave kopier, hvorfor så gøre det?"

Det giver en god illustration af det punkt, vi er ved. Vêtements og Rough Simmons og Wil Fry har meget tilfælles. "Det er en så høj indsats -joke, at den i sig selv er absurd, men det er det, der gør folk glad," siger Bollin. Vi er så langt nede i kaninhullet og så trætte, at selvom Helmut Lang besøger gamle designs igen, er det ikke længere af interesse. Kataloget over eksisterende design er så rigt, at der stort set ikke er noget, der ikke allerede er gjort.

Så hvad vil folk have? De vil have selvbevidsthed, der griner med det latterlige i det hele. "Det er vigtigt nogle gange ikke at tage tingene i dette rum så alvorligt," siger Fry. Og det, mere end noget andet, indkapsler det absurdistiske øjeblik, vi er vidne til.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.