Efter et år med digitale shows, har vi stadig brug for IRL Fashion Week?

Modeuge er på et lidt mærkeligt sted lige nu. Det er ikke bare, at tanken om at samles i et lille rum for at se på tøj føles noget rystende (for at sige det let), når der er en igangværende pandemi og så meget af verden tipper stadig ind og ud af lockdowns. Det er også hele konceptet med modeshows, hvor folk flyver fra hele verden for at se kollektioner, der ikke vil være frigivet i yderligere seks måneder, virker underligt i en æra med smartphones og øjeblikkelig tilfredsstillelse, for ikke at nævne vores voksende bevidsthed af problematiske konsekvenser af jet-set livsstil.

Covid-19 tvang mærker til at genoverveje, hvordan de præsenterer deres kollektioner, og mange trådte op til udfordringen. Virgil Abloh's Louis Vuitton sprang Paris over og præsenterede sit Forår 2021 kollektion til herretøj i en post-lockdown Shanghai. Demna Vasaglia Balenciaga debuterede Efterår 2021 via et videospil. Alessandro Michele Guccii mellemtiden skød ikke en, men

syv film for at promovere dens Overture samlingmed en rollebesætning på A-listen, herunder Harry Styles og Billie Eilish. Selv mærkerne uden luksus konglomeratstøtte har nøjes med mindre overdådige foto og video præsentationer, der smart sender deres nye visioner for sæsonen gennem bærbare skærme frem for IRL landingsbaner. (Collina Stradas animorfer kommer straks i tankerne.)

Mange af branchens største navne har meddelt, at de har til hensigt helt at forlade tidsplanen for modeugen: Gucci og Saint Laurent vil fremover vise på deres egne præmisser og hele Kering -stalden - Gucci og Saint Laurent, men også Bottega Veneta og Alexander McQueen - har sprunget over de officielle opstillinger i de sidste par sæsoner.

På trods af alle de nye ideer er fremtiden for modeugen stadig meget i luften. Det har trods alt været halvandet år inde i dette "eksperiment" i, hvordan man kan trumme spænding om en samling afsløret på afstand, og nogle af de mest magtfulde spillere ser ud til at klare sig fint. Luksus konglomerat LVMH's aktier har steg over 70 procent i det forløbne år, mens Tapestry (ejere af Coach, Kate Spade, et al) rapporteret i denne uge, at det har overhalet sine præ-pandemiske økonomiske resultater i dette kvartal. Og selv efter alt kaos og uro, beder mange i branchen om en hurtig tilbagevenden til det normale - se bare på lineup med 91 shows og præsentationer frigivet af CFDA og IMG til New York Fashion Week i september.

Alt dette rejser spørgsmålet: Når pandemien til sidst aftager, vil vi vende tilbage til, hvordan det var før? Eller vil modeugen, som vi kendte den, være historie?

Hvis der er et sted at lede efter et svar på disse spørgsmål, er det Copenhagen Fashion Week. Den danske hovedstad har opbygget et ry som den progressive outlier sammenlignet med de "fire store" i New York, London, Milano og Paris. Det var den første (og i øjeblikket eneste) store modeuge, der blev introduceret bæredygtighedskriterier, der dækker alt lige fra ansættelse af mangfoldighed til reduktion af drivhusgasemissioner. Og det er uofficielt blevet massivt indflydelsesrig, når det kommer til at sætte tendenser, både på og uden for landingsbanen.

I foråret 2022 fik Copenhagen Fashion Week grønt lys til at være vært for shows og præsentationer IRL i den danske hovedstad. I den forløbne måned havde redaktører og købere chancen for at vende tilbage til noget, der lignede den modeuge, de kendte før tiderne: De kunne være vidne Saks Potts'edgy moderne dametøj tæt på den tidligere hjemsted for den legendariske arkitekt Arne Jacobsen, eller A. Roege Hoves livlige strikkede kreationer ved sin indledende landingsbane. Og lokale designere var nervøse for det.

”Med digitale shows er der for meget afstand. Hele energien med at bringe folk ind er så vigtig, «fortalte Jacob Kampp-Berlin, medstifter af det streetwear-skæve mærke Soulland, mig. "Det er en fest for at være sammen."

Den følelse blev ekko af Ganni's Nicolaj Reffstrup. Den danske grundpille valgte at vise sit storslåede dametøj oven på en kunstig skibakke til foråret. Ifølge Reffstrup er modeugen stadig en mulighed, brandet ikke vil gå glip af: ”Det er en autentisk lejlighed til at forbinde med vores publikum - vi har en historie at fortælle, og folk forventer, at vi fortæller det historie."

På hele linjen syntes danske mærker at være glade for at komme tilbage til modeugen i foråret 2022, ligesom køberne, redaktører, stylister og andre showgoers, der endelig fik en chance for at mingle efter at have indtaget alt fra deres bærbare computer skærme. På Copenhagen Fashion Week var der imidlertid tegn på, at de, der satte produktionen i gang, havde taget nogle af læringerne fra det sidste år plus digitale shows og indarbejdet dem i deres IRL fremtid.

For det første var der stor vægt på at fange digitale aktiver. Hos Ganni gav droner, der summer rundt om showstedet, mærkets Instagram -følgere chancen for at se dem via Livestream som om de sad på FROW. Soulland lancerede i mellemtiden en række NFT'er ved siden af ​​sin samling, hvor fans for alt mellem € 13 og € 5000 kunne downloade designfiler til et af mærkets nøgleelementer, enten for at lave det selv eller for at få en skræddersyet version tilpasset dem specifikt; hele sortimentet - 601 samlerobjekter i alt - udsolgt på lidt over to timer.

NFT'er kan være en temmelig udefra brug af digital teknologi, men generelt ser det ud til, at modeugen endelig er begynder at finde ud af, hvordan man kommunikerer til et globalt publikum, ikke kun de få privilegerede, der kommer til at deltage IRL.

Cecilie Thorsmark, administrerende direktør for Copenhagen Fashion Week, talte til mig om, hvordan det at gå strengt digitalt sidste sæson var en op ad bakke med mange mærker kæmper med at kommunikere virkeligheden af ​​deres tøj virtuelt (for ikke at nævne at forsøge at få branchefolk begejstret for endnu en Zoom møde). Ved at blande IRL -elementer med digital historiefortælling i denne sæson argumenterede hun for, at København nåede et meget større publikum end normalt; et Youtube -partnerskab gav danske mærker næsten 10x engagementet som f.eks. tidligere sæsoner.

Det kan virke som en mærkelig tid at lave debut på modeugen, men det er stadig det værd for nogle designere. Tag Amalie Røge Hove, der iscenesatte sit første show i København i denne sæson. For hende er præsentation af hendes arbejde IRL en vigtig del af hendes historiefortælling: "Vi forsøger så hårdt at vise taktilitet gennem fotos, men det er bare anderledes at se det bevæge sig på en model." 

I årevis har branchen kæmpet for at finde en måde at lave modeshows på - hvilket historisk set har været alt om tøj, der ikke kommer ud i seks måneder eller mere - relevant for digitalt publikum, der forventer øjeblikkeligt tilfredsstillelse. Jeg husker engang, at jeg så en model klodset bære et kæmpe 360-graders kamera ned ad en landingsbane i Moskva (det er overflødigt at sige, at forstod ikke) og livlig livestreamede et Dior -show fra mit sæde ved hjælp af min smartphone (ikke en ideel situation, enten). Disse er miles væk fra de glatte, polerede videoer af Gannis show, der i øjeblikket øger visningerne på Instagram, men de peger vejen frem til en post-pandemisk modeuge: brug af digitale platforme til at udsende kulturelle øjeblikke, som de ske. Fordi på trods af al den digitale teknologi lige ved hånden er vi stadig sultne efter forbindelse i det virkelige liv-selvom vi får det via en smartphone-skærm.

"Der er stadig en særlig energi, der følger med at vise, og som modebrand leder du altid efter autentiske måder at få forbindelse til dit publikum," siger Reffstrup. "Mode handler stadig meget om at fortælle en historie."

Afsløring: Copenhagen Fashion Week leverede rejser og overnatningssteder til denne historie.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.