Fabrikstur: Et indvendigt kig på hvordan denim bliver til

Velkommen til vores nye serie, Fabrikstur, hvor vi tager dig med ind i produktionsfaciliteterne hos nogle af vores foretrukne mærker for at finde ud af, hvordan det tøj, vi køber, faktisk er lavet. Først og fremmest: Vi kiggede nærmere på, hvordan denim fremstilles ved at besøge Citizens of Humanitys massive, vertikalt integrerede faciliteter i Los Angeles Centrum.

I disse dage er der et element af prestige og nyhed, når et mærke siger, at dets produkter er "Lavet i USA, "men et produkt, der er blevet fremstillet i USA siden før det var trendy, har været denim. Los Angeles, især, har været landets uofficielle knudepunkt til fremstilling af denim og fødestedet for designer -denimboomen fra de tidlige dage: Virksomheder som J Brand, True Religion, 7 For All Mankind og Citizens of Humanity startede alle sammen her og mange andre mærker, selvom de ikke er baseret i LA, får deres denimskæring, syet og vasket her.

Selv Uniqlo, som er baseret i Japan - også en kendt kilde til denim - driver en forsknings- og udviklingsfacilitet i LA med fokus på design og test af nye stilarter og vaske.

Desværre bliver LA's regeringstid som et epicenter i denimproduktion truet af faktorer som en stigende mindsteløn (hvilket betyder en endnu større pris uoverensstemmelse mellem lokal fremstilling og fremstilling i Mexico eller Bangladesh), immigrationsreform, der kan true lokal arbejdsstyrke og tørke. (Denimproduktion spilder meget vand, men mere om det senere.) Så mens billigere mærker kan flytte sig produktion i udlandet, premium mærker er bedre i stand til at producere lokalt og opretholde en sund forretning.

relaterede links

Tage Menneskehedens borgere, som har vokset og udviklet sig markant siden sin tidlige storhedstid. Det er nu moderselskab til fem mærker: Ud over CoH producerer Agolde, Goldsign og Fabric Brand også denim. Tidligere på året overtog virksomhedens ledelsesteam ejerskabet af mærket og købte det fra Boston-baserede private equity selskab Berkshire-partnere og grundlægger Jerome Dahan (der for nylig lanceret en ny linje), og kaldte Karen Phelps kreativ direktør for alle fem mærker.

Et af USA's få lodret integrerede denimproduktionsfaciliteter, CoH virkede som det perfekte sted at observere hvert trin i processen, fra design til prøveudtagning til syning til vask til marketing og distribution, som alle finder sted i CoH-ejede faciliteter i og omkring Downtown Los Angeles. Vi brugte timer på at turnere dem og tog masser af fotos. Rul videre for at se, hvad jeg fandt og lærte.

Først turnerede vi i OHeck, virksomhedens 52.000 kvadratmeter syfacilitet, der støder op til dets kontorer, hvor op til 4.000 beklædningsgenstande passerer gennem produktionslinjen hver dag ifølge Eric Kweon, anlæggets formand. Der er omkring 240 ansatte, og hver især har specialiseret sig i et bestemt aspekt af beklædningsgenstanden: Nogle syr måske kun lommer, mens en anden kun syr lynlåse, mens en anden kun syr sømene. Der er meget gentagelse. I øjeblikket arbejder de på sommer 2018 stilarter.

Udviklingsprocessen, der tager tre-til-fire måneder, starter med stof: Et medlem af designteamet ser på, hvad der er trend på markedet for sæsonen, men mærket afviger heller ikke for meget fra sine signaturstoffer - "ikke kun for konsistens og pasform, men for kundeloyalitet," siger Creative Director Karen Phelps. Mens design, klipning, syning og vask foregår lokalt, stammer størstedelen af ​​denim -materialet i udlandet - hovedsageligt fra Japan og Europa. "Den sidste [gode] amerikanske mølle lukkede for nylig, det var et stort hit for industrien," siger hun.

Inde i hovedkvarteret er mønsterfremstilling og prøveværelser med deres eget team af mønsterfremstillere, fræsere og kloakker, lige nedenunder, hvor designteamet arbejder. Ifølge Phelps er hele designteamet, der er opdelt efter mærke, meget "hands-on" under produktionsprocessen i betragtning af deres nærhed til det; de gør meget mere end blot at sende skitser af sted.

"Inden for vores team er det et meget hurtigt miljø; vores vasketøj falder fem gange om dagen, vi får hele tiden produktet ind hver dag, vi har kapacitet til at blinke produktet, hvis vi har brug for det, «forklarer Phelps. De logger på designs, før de skæres, og igen før de vaskes, og igen før de går til lageret for at blive sendt.

Prøver gives til kloakkerne med instruktioner og oplysninger om gevind, snit, mærke osv.

Finisher som ryglinning og mærke tilføjes undertiden, før tøjet går til vaskehuset og nogle gange efter, afhængigt af det ønskede look. Hvis jeansene er beregnet til at have et distresset eller vintage look, vil de højst sandsynligt blive taget på inden vask.

En af de første processer, et par jeans kan blive sat igennem efter syning, er laser - en relativt ny innovation. En lasermaskine kan bruges til at skabe whiskering, huller, "skadelige", specielle designs og mere ifølge Celso Cervantes, Research and Development Manager hos CM Laundry. Et computerprogram dikterer intensiteten og mønsteret, og processen er ret hurtig. En typisk whiskering -effekt tager kun sekunder.

Effekten er ikke altid den mest naturlige lige ud af maskinen, så en medarbejder kan bruge sandpapir for at få det til at ligne mindre som whiskering blev udført med vilje.

Bortset fra pasform er vask et af de vigtigste trin i denimproduktionsprocessen. Det er her, udseendet og følelsen af ​​et par jeans skabes, hvor det bliver lys eller medium eller mørk vask, hvor det er skabt til at se bekymret eller vintage ud, og i sidste ende er det det der får et par jeans til at se billige eller dyrt. "Mange af omkostningerne er i vasken, derfor er vi stolte over branchen... Jeg tror, ​​vi har de bedste skiver, da de [betaler mere] opmærksomhed på detaljer, «siger Phelps. ”Vi laver meget håndarbejde; det er ikke alt sammen med maskiner. "

Et dyrere par jeans vil have flere effekter udført i hånden i modsætning til med maskine. For eksempel kan en lysende blegemiddelbehandling kunstigt påføres i hånden med en klud for at lette de rigtige dele af denim, som det ses ovenfor. En billigere (og mere giftig) metode er at sprøjte kemikalierne på, som det ses nedenfor.

Efter at ovenstående effekter er implementeret, går jeansene i vaskemaskiner i industriel størrelse, selvom der også er mindre maskiner bare til fremstilling af prøver.

De store kan passe op til 120 par jeans ad gangen. Som du kan se, er vaskehuset ikke det reneste. Pytter havde samlet sig hele vejen igennem, og der var en subtil kemisk lugt inden for faciliteterne (ikke mere end man kunne forvente). Visse områder krævede beskyttelsesudstyr for at komme ind.

Vask skaber skyggen og fornemmelsen af ​​jeans, som styres af mængden af ​​tid i vaskemaskinen, den mængden af ​​blegemiddel eller andre kemikalier, der bruges, og hvis der bruges sten til stenvask - en proces, der gør denim blødere.

Alt imens kontrolleres jeansene mod prøver for at sikre, at de har de rigtige huller og farvning. Når de er vasket og tørret, sendes jeans tilbage til syfaciliteten for efterbehandling og kvalitetskontrol.

Derefter går de til lageret for endnu en omgang kvalitetskontrol og forsendelse.

Mens vi var på rundvisning på lageret, påpegede Phelps et par jeans med et rødt mærke, hvilket indikerede, at der var noget galt med dem, og de kunne ikke sendes. Hun kunne ikke engang fortælle, hvad der var galt med dem, hvilket indebar, at virksomhedens kvalitetskontrol er at aggressiv.

Bæredygtighed

Et af de mest diskuterede aspekter af denimproduktion (og al beklædningsproduktion) i disse dage er bæredygtighed. Traditionel denimfremstilling er notorisk forurenende og spild af vand (hvilket er særligt ironisk, da Los Angeles har været i en tørke i årevis). Indigo farvestoffer har også et stort miljøaftryk. Citizens of Humanity har et lille udvalg af miljøvenligt udstyr, herunder Jeanologia/LST-ozon- og lasermaskiner, Tolkar-tørretumblere og Smartex-skiver. Laserne reducerer mængden af ​​bortskaffet Indigo, og ozonmaskinerne og skiverne skaber en vaskeproces, der kræver op til 60 procent mindre vand og færre kemikalier. Alligevel sættes det meste af virksomhedens produkt gennem en traditionel vaskemaskine, der bruger op til 300 liter vand pr. Beklædningsgenstand.

Mærker som Reformation og Everlane har domineret den bæredygtige denim -samtale i år med nye lanceringer. Reformation, der også producerer i LA, hævder, at den sparer 1.468 liter vand pr. Jeans ved at fjerne den traditionelle produktionsteknikker, såsom brug af giftige farvestoffer, og som det arbejder på at bringe sit vandaftryk til nul.

Everlane bruger en innovativ, miljøbevidst fabrik i Vietnam, der bruger vedvarende energi og genbruger 98 procent af vandet, der bruges til en drikkelig tilstand. Og dens jeans koster kun $ 68.

Efterhånden som modeverdenen fortsat vågner til sin uholdbare, forurenende fremstillingspraksis, bliver disse fabriksture sikkert mere og mere interessante, så se dette rum.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.