Foto: Corey Tenold/Vogue
John Galliano har et kompliceret forhold til fortiden. På et professionelt plan er han noget hjemsøgt af det: De eksplosive op- og nedture i hans egen karriere har spillet det ud offentligt, at de aldrig er langt fra sindet, selvom han konsekvent er anerkendt som en af hans visionære designere generation. På det personlige plan har han dog altid været interesseret i historie, kæmmet arkiver og undersøgt dybt efter inspiration, der kan informere hans egen designproces.
Lige siden han tiltrådte som kreativ direktør på avantgarde modehus Maison Margiela, kompleksiteten i Gallianos forhold til det, der gik forud for ham, er kun blevet uddybet.
"Jeg forsøgte at bringe et nyt genetisk ind i Maison Margielas eksisterende DNA," sagde Galliano til Andre Leon Talley på Vogue's Modens kræfter konference torsdag. Det var dette ønske om at ære det gamle, mens det nye indledte, der førte til Gallianos fokus på ideen om dekoration. "[Det er] denne idé om at bringe ting ned i hukommelsen om, hvad de var," forklarede han. "Jeg begyndte at tage dele af min herretøjs garderobe ned til skelettet og lagde det derefter over tingene for at afsløre og ikke afsløre."
Han tænker over processen med at overtage atelieret på Margiela på en lignende måde og beskriver sit behov for at adskille bestemte strukturer for at bevare etikettens overordnede essens. I Margielas kontekst betød det at ansætte nogle nye medarbejdere og se andre afgå, foruden at omarrangere kontorer, så hans eget arbejdsområde ville være på samme etage som atelieret for at lette mere direkte og regelmæssig interaktion.
Meget af denne tilgang går tilbage til råd, han modtog ved den seks timer lange teselskab, han havde med det undvigende Martin Margiela sig selv - det eneste møde til dato mellem de to - lige før Galliano trådte ind i sin nuværende rolle.
"Han ville mødes, så vi mødtes, og det var det mest fantastiske, fantastiske," sagde Galliano. "Han huskede mig og sagde, at vi havde hængt ud i klubber og lignende i London, men jeg kan ikke huske det," tilføjede han med et grin. Mens Galliano elskede at lære om Margielas optagethed af fransk litteratur fra 1600-tallet og 1700-tallet udklædende var det bedste, han gik væk med, rådet, der stadig vejleder ham: "Tag hvad du vil fra DNA'et fra huset. Beskyt dig selv. Og gør det til dit eget. "
På landingsbanen betød det at introducere teknikker, som Galliano er kendt for - som at klippe stof på forspændingen - og anvende det på nye materialer, som tweed. Han har også nydt at underlægge sig selv at designe motiver, som huset længe har udnyttet, som dekonstruktion og lære nye måder at fungere på som følge heraf.
"Jeg var besat af perfektion og polering [før], og på Maison Margiela har jeg opdaget glæden i det ufærdige," sagde Galliano. "Det har hjulpet mig til måske at løsne min kontrol."
At se "Instaglam" -måden, som børn klæder sig på internettet, har også understreget vigtigheden af at give slip.
"Det er mere spontant, synes jeg, end da vi klædte os ud som børn, og vi ville bruge tre dage på at blive klar. De er mindre værdifulde ved det, «sagde han om de grammatikere, han følger i disse dage. ”De er ligeglade med, om David Bowie havde disse bukser på i 1972, og de blev udskåret og skåret af Tommy Nutter. Nej. Billedet: det taler enten til dem, eller det gør det ikke. "
Alt i alt, uanset om han leder efter vintage Madeleine Vionnet -fotografier eller nutidens klubbørn for inspiration, er Galliano for det meste bare glad for, at han stadig er i den branche, han elsker. Han siger, at der var et punkt efter at være blevet fyret fra Dior og sit eget mærke i 2011, hvor han spekulerede på, om han ville lagre hylder resten af sit liv.
"Jeg var nødt til at udføre det arbejde, jeg skulle udføre, og jeg er så taknemmelig for den tid, jeg brugte på egen hånd," siger han om sin pause. "Kreativitetsglæden er det, der trak mig igennem, og derfor er jeg her i dag."
Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.