Suzy Menkes og Guram Gvasalia. Foto: Darren Gerrish/Vogue UK
Hvis 2015 var året for Alessandro Michele, 2016 kan gå ned som Vetementsår. Det Paris-baserede mærke, der blev startet af Gvasalia-brødrene og indfødte i Georgien Demna (hoveddesigneren) og Guram (den administrerende direktør), har rettet branchens opmærksomhed som sent, lander mere end 200 forhandlere på mindre end tre år og rutinemæssigt sælger ud af afslappede, men smart udførte grundlæggende - tænke hættetrøjer, DHL-mærket T-shirts, omarbejdede brugte jeans-prissat i de høje hundreder eller tusinder af dollars. Parret har været under et stærkt spot siden Demna blev udnævnt til kunstnerisk leder af det berømte couturehus Balenciaga i oktober; hans debut samlingi marts blev ekstremt godt modtaget. Kort tid efter meddelte brødrene, at Vetements ville vises ikke længere på den traditionelle showkalender, men i løbet af forsamlingerne i stedet, og kun producere to snarere end fire samlinger om året.
I weekenden indtog Guram scenen med kritiker Suzy Menkes hos British
Vogue 's femte årlige Vogue Festival for at diskutere midlerne til Vetements succes. Her en hurtig opsummering af deres diskussion.Hvordan Vetements skaber efterspørgsel
Vetements har en høj salgspris til fuld pris-noget, sagde Gvasalia, han har opnået ved at overholde den enkle lov om udbud og efterspørgsel. "Alle forretningsfolk i branchen ignorerer denne grundlæggende forretningsregel," sagde han. ”Jeg går i butikken i slutningen af sæsonen, og jeg ser tøj til salg; for mig betyder det, at der leveres mere tøj til butikken, end der var en efterspørgsel. Det, vi forsøger at gøre, er at reducere en lille smule af udbudskurven... vi [endda] skærer ned på ordrer, hvis vi synes, butikkerne er for optimistiske med hensyn til at sælge en bestemt stil, fordi at sælge et stykke mindre på markedet, du er udsolgt, men sælger et stykke ekstra, du sælger. ”Selvom han sagde, at det var fristende at producere flere af etikettens udsolgte $ 800 hættetrøjer (som i øjeblikket henter flere gange det på Ebay), sagde han, at virksomheden har en politik om ikke at reproducere og genopbygge nogen af dens stilarter. Fordi Vetements har uddannet sin kunde til at forstå, at alt vil sælge fuld pris, skyder forudbestillinger i øjeblikket i vejret og tegner sig for op til 90 procent af et køb i nogle butikker.
Med hensyn til hvorfor designene i sig selv er overbevisende, sagde Gvasalia, at virksomheden er forpligtet til at lave ukompliceret tøj, som folk kan flytte og rejse i, hvilket afspejler "dagens realitet."
Viser off-kalender
"Butikker lægger 70 til 80 procent af [deres] budgetter i præ-samlinger... [Og alligevel] bruger vi mange penge på den vigtigste [samling], ved at lave et show. Det gav aldrig mening for mig, hvorfor vi deler det så meget, «sagde Gvasalia. I stedet for at vise sine vigtigste kollektioner i marts og oktober under Paris Fashion Week, vil Vetements vise i januar og juni: På den måde vil tøjet ligge på hylderne i seks i stedet for to måneder, hvilket giver dem mulighed for at sælge fuldt ud pris.
Planer for couture
I juli vil Vetements deltage i Paris couture shows som gæstedesigner for første gang. Men forvent ikke nogen detaljerede kjoler - forvent i stedet "almindelige" beklædningsgenstande, der "ser enkle ud, men [er] faktisk ret komplicerede," jeans inkluderet. "Definitionen på couture har ikke ændret sig i 70 år," antydede Gvasalia. Dette vil da være en samling at diskutere.
Om at beholde Vetements's "It" -status
"Vi tænker på omstrukturering," sagde Gvasalia uden at give yderligere detaljer. ”Meget hurtigt kan du gå fra at være det mærke, alle vil tale om, til det mærke, som alle bliver trætte af. Jeg tror personligt, at jeg har en udløbsdato i branchen, jeg tror, jeg vil gå ind i hotelbranchen... måske 10 år fra nu. "
Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.