'McQueen' dokumentar introducerer modens elskede geni til en ny generation

For dem, der var vidne til det, kan det være svært at tro, at det er syv år siden Metropolitan Museum of Arter "Savage skønhed"udstilling, der viser designerens arbejde Lee Alexander McQueen debuterede. Åbningen året efter, at han tragisk begik selvmord i en alder af 40, slog udstillingen fremmødesrekorder for museet og gav den brede offentlighed et overbevisende blik på en designer, der allerede var meget rost i mode verden.

I denne uge havde en helt ny dokumentarfilm "McQueen" premiere på Tribeca Film Festival med et lignende formål: at bevare og ære værket fra en legendarisk, omend bekymret designer, og præsentere det for et nyt publikum. Filmen er instrueret af Ian Bonhôte og Peter Ettedgui og udforsker McQueens liv gennem en samling af aldrig før set arkivoptagelser og interviews med McQueens kolleger, ekskærester og familie medlemmer.

"En gang i en generation får du en personlighed som McQueen, som tydeligvis har noget, vi kalder genialitet, og som gør noget bemærkelsesværdigt med et meget kort liv," siger Ettedgui over telefonen. "Selvom hverken [jeg eller Bonhôte] arbejder på mode, kunne vi meget tydeligt se, hvad denne mand lavede, var ganske ekstraordinær."

Filmen bryder McQueens bane fra arbejderklassens søn af en chauffør til global modestjerne til "kapitler", der er knyttet til nogle af hans mest mindeværdige samlinger, fra hans studenteropgave "Jack the Ripper Stalks His Victims" til hans første show for Givenchy. Undervejs hjælper interviews med dem, der er tættest på McQueen, med at udfolde manden bag designet.

"Arkivoptagelserne, som familien gav os, var utroligt vigtige, fordi det viser ham, tror jeg, i et andet lys," siger Ettedgui.

Den bad-boy-charme, som McQueen var kendt for, er på ingen måde fraværende i filmen. En anekdote kommer fra den italienske designer Romeo Gigli, en tidlig chef for McQueen's, der minder om at lave den unge designer lav en frakke igen og igen kun for at opdage, at McQueen havde skrevet "Fuck you, Romeo!" inde i foringen efter den tredje iteration. Men optagelser fra familie og venner - især det, der blev optaget i McQueens tidligere liv - viser også McQueens bløde side, samt hans tilbøjelighed til at holde alle omkring ham griner.

"Vi ville gøre denne film meget intim," forklarer Ettedgui. Fedtmulebånd, som designeren skød sig selv på en håndholdt VHS -optager, billeder af ham, der legede med sine hunde og et interview med sin afdøde mor at beskrive ham som i det væsentlige en "sød dreng" giver dimensionalitet til filmens karakterisering af McQueens karismatiske og til tider eksplosive personlighed.

For modefans kan det føles lidt underligt, at filmen slutter brat efter McQueens død med stort set ingen omtale af den igangværende arv efter hans mærke. Mens mange af McQueens nære samarbejdspartnere blev interviewet, Sarah Burton, hans efterfølger på sit navnebror, nævnes kun én gang i filmen og aldrig interviewet. Men direktørerne forklarer, at fokusering på manden frem for mærket var forsætlig.

”Havde der været en meget åben kanal eller kommunikation eller samarbejde mellem mærket og os, tror jeg vi ville nok have afsluttet at lave en mærkefilm, som ikke var det, vi ville lave, "Ettedgui noter.

Dokumentarens vilje til at se på McQueens mangler som en chef for sine medarbejdere og som en ven til folk som Isabella Blow går ud over at indramme McQueens fejl som blot det torturerede kunstners romantiske mørke. Selvom det ser ud til, at det ikke ville have været umuligt at gøre, mens man mere omtaler McQueens igangværende arv, er det det forståeligt, at direktørerne tøvede med at skabe det, der kan komme ud som en lang reklame for det nuværende hus af McQueen.

En af filmens subtile styrker kommer fra et sæt animationer, der fylder overgangene mellem "kapitler". Består af 3D -billeder af kranier der er dækket med billeder fra McQueens oeuvre, er animationerne visuelt dekadente, mørke og smukke som de bedste fra McQueens designs. At de refererer til McQueens gotiske følelser, et af hans bedst huskede "It" -genstande (kraniet) og hans utidssvarende afslutning føles særligt passende.

"Vi arbejdede meget med top 3D -designere i London, og vi pressede det til det yderste," siger Bonhôte og bemærker, at to af de forgyldte kranier afbildet i slutningen af ​​filmen blev faktisk skabt af McQueens nevø Gary James McQueen. "Nogle gange med bare nedlægningsinterviews eller arkivoptagelser kan du ikke gøre retfærdighed over for de fantastiske visuelle kreationer fra Lee... Det var næsten som vores visuelle stempel på det, men hylder stadig det, Lee havde skabt. "

For en mand, der brugte sit liv på at bygge blændende visioner gennem sine landingsbaneshows og tøj, hvad som helst mindre ville have følt sig som en dårlig hyldest, og at betale ordentlig hyldest er alt, hvad filmskaberne virkelig ville gøre. "Vi forsøgte at lave en film, som forhåbentlig folk i modebranchen kan lide, men vi vil gerne have, at filmen [også] er for et publikum, der måske ikke ved noget om Lee," siger Bonhôte. "Vi fortalte en universel historie om en ekstraordinær mand, der arbejder i en fantastisk industri."

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.