Et kig fra Saint Laurents forårskollektion 2017. Foto: Imaxtree
Invitationen til Saint Laurent foråret 2017 show, en kamel firkant af pap, kom inde i en lille, sort læder mini-pochette i stedet for den sædvanlige behandling, vi har set i løbet af de sidste tre år: hæfter i begrænset oplag med kunst fra f.eks. John Baldessari, Raymond Pettibone og Theodora Allen, der tjente som et indblik i hjertet og sjælen i kollektion. Derudover ændrede lokalet sig fra det store, tomme rum på det øverste niveau i Grand Palais eller Carreau du Tempel til en adresse på måske en hoteloplysninger fra det 18. århundrede på den smarte rue de Bellechasse i det 7. arrondissement.
Disse ændringer markerede Saint Laurents kreative overgang forbi Hedi Slimane -årene, da designeren fast etablerede en genkendelig æstetik forankret af en permanent samling tøj i konstant forsyning til sit net af butikker for at tilfredsstille både kundernes krav samt Kering's virksomhed dem. Nu Anthony Vaccarello, kendt for sine ultra-sexede silhuetter, er ved roret, og han debuterede tirsdag for at indlede en ny æra for Saint Laurent.
Gæster ankom for at finde hele stedets bygning og gårdhave fuldstændigt renset og under opførelse, med den nøgne historiske facade stadig stående. I midten af gården stod en stor konstruktionskran malet i det blå, hvide og røde af det franske flag og med et kæmpe YSL neonskilt. Det er ikke hyperbolsk at sige, at vi havde store forventninger til en genopbygning af Saint Laurent, der ville matche indretningen.
På en betonbane (toppet med et reflekterende loft af guldplastik) opstod modeller iført hovedsageligt korte læderkorsettkjoler - de fleste med hængende blæseærmer og dybe v-udskæringer-eller toppe af korset-type, der bæres med vasket denim eller lignende skåret uldbukser og læderjakker eller kort vinyl frakker. Det var med det samme klart, at stemningen var Vaccarellos forsøg på at indsætte hans signaturestetik-den i en ultra-sexet vamp i dit ansigt-i Saint Laurents modeordforråd.
Tøjet, hovedsageligt i sort læder eller tropisk uld, blev skåret slank til kroppen. De fleste cocktailkjoler var af den "mikro" slags, endda den sidste i et broderet panterprint med et asymmetrisk snit i ryggen. Det er overflødigt at sige, at Vaccarello designet tøjet til at afsløre så meget af kroppen som muligt; selv en knivskarp, skræddersyet tux-jakke havde en ren bluse nedenunder for at afsløre modellens torso. Kun et herrelook var repræsenteret på landingsbanen: en sort ren chiffonskjorte over sorte uldbukser.
Mange stykker vil sandsynligvis udmønte sig i kommerciel succes: smarte sorte cigaretbukser, den sorte parka, en kort ulddragt i uld, en dobbeltradet frakke og disse YSL-logo-hælpumper. Men for sådan et højspændingsshow-som skulle konstruere et nyt køreplan for mærket-faldt noget fladt; en central æstetik, der bandt alt sammen, fra skoene til mikro-nederdelene, manglede. Det vil være op til Vaccarello i de kommende sæsoner at etablere en central idé ud over bare at pudse sexet tøj med højt oktan. YSL var jo en ide før designeren skabte tøjet for at forstærke hans tænkning.
Long Nguyen er medstifter og stildirektør i Flaunt.
50
50 Billeder
Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.